Jefford: Pourquoi j'abandonne le meilleur vin - Winestealssd.com

Les vins de la RDC Romanée-Conti du millésime 1990 ont été très vendus aux enchères. Crédit: Sotheby's

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Articles sur le vin à lecture longue

Andrew Jefford compare les prix des vins fins au transfert de 89 millions de livres sterling de Paul Pogba à Manchester United et explique pourquoi il jette l'éponge sur ses anciennes ambitions d'achat de vin.

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À un moment donné au cours de l'année dernière, j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans ma relation avec le vin. Je ne voulais plus le meilleur.

Cela peut vous sembler fou. Comment ne pas vouloir goûter, apprécier et s'approprier les sommets du monde du vin? Laissez-moi vous expliquer un peu plus.

Le meilleur vin est désormais inabordable

Les notions d’abordabilité sont, bien entendu, relatives: c’est évident. Les circonstances personnelles sont tout, et un prix particulier pour une bouteille de vin est soit abordable, soit inabordable par rapport à sa richesse en tant qu’unité économique fonctionnelle (en tant qu’individu ou en tant que famille). Dans l’intérêt de la transparence journalistique, j’ai fait un divulgation annuelle des revenus sur mon propre site Web à partir de 2011 - donc en consultant que vous pouvez, si vous le souhaitez, aborder ce qui suit avec quelques chiffres pertinents à portée de main.

J'ai acheté «le meilleur» pour la première fois en 1983, lorsque j'ai acheté une caisse de Pichon-Lalande 1982 pour 9 £ la bouteille, soit 28,71 £ en chiffres de 2016 (compte tenu de l'inflation). C'était un vin merveilleux, et à ce prix je n'ai jamais eu de scrupules à le boire: le bonheur.

Comment les prix des vins fins ont augmenté depuis le début des années 2000

Les données Liv-ex montrent que les prix des vins fins ont plus que doublé dans de nombreux cas, même depuis 2003. Crédit: Données Liv-ex Cellar Watch

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J’ai par la suite acheté «le meilleur», mais les prix n’ont cessé d’augmenter. Pichon-Baron 1990 à 30 £ la bouteille (60 £ compte tenu de l'inflation) Bâtard-Montrachet 1995 de Sauzet à 69,50 £ la bouteille (117 £) Ch Margaux 1996 à 97 £ la bouteille (164 £) La Fleur Pétrus 1998 à 45,62 £ une bouteille (72,54 £) Lynch-Bages 2000 à 40,15 £ la bouteille (61,03 £).

Les prix par bouteille pour les dernières sorties de ces vins varient d'environ 100 £ la bouteille pour Lynch-Bages 2015 à 400 £ la bouteille pour le Ch Margaux 2015 et un jeune millésime du Sauzet Bâtard coûtera au moins 200 £, donc on peut dire que les prix des «meilleurs» se sont certainement accélérés avant l'inflation.

Pendant ce temps, si l'on tient compte de l'inflation, mes gains actuels sont inférieurs d'environ 27% à ceux de mes deux meilleures années (2000 et 2008), et ces gains soutiennent maintenant une famille de quatre personnes. Je ne mentionne ces circonstances que pour souligner comment l'accessibilité du `` meilleur '' peut facilement être effacée, c'est pourquoi la plupart des achats ci-dessus ont été revendus: des vins comme ceux-ci sont maintenant trop chers à acheter ou précieux pour nous. nous à boire. Typique?

«Pour que le meilleur vin soit vraiment abordable, vous devez être parmi les trois pour cent des revenus les plus élevés au Royaume-Uni»

Étonnamment peut-être, tout revenu de plus de 60000 £ par an place son revenu dans le top sept pour cent de la population active du Royaume-Uni (chiffres 2013-2014, les derniers disponibles), donc je suis déjà bien mieux payé que la plupart de mes compatriotes, car ainsi qu’un individu immensément privilégié au sens global.

Pourtant, pour que `` le meilleur '' vin soit vraiment `` abordable '' pour ceux qui ont des enfants à entretenir, je pense que vous devez en fait faire partie des trois pour cent des meilleurs revenus britanniques, c'est-à-dire gagner plus de 91300 £ par an avant impôt. , ou gagner au moins autant en couple. Idéalement, vous seriez un pour cent (159 000 £ par an et plus): ces personnes possèdent 21% de la richesse du Royaume-Uni - mais doivent sûrement posséder un pourcentage beaucoup, beaucoup plus important de tous les meilleurs vins du pays.

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Le meilleur est trop cher

Si une marchandise en particulier est de haute qualité, recherchée et en quantité limitée, alors «la meilleure» sera toujours disproportionnellement plus chère que d’autres catégories de qualité de cette marchandise, en raison rien de plus que sa rareté.

Paul Pogba est-il 89 fois meilleur qu'un footballeur d'un million de livres? Crédit: Manchester United FC.

Le footballeur Paul Pogba (qui a déménagé le 9 août cette année de la Juventus à Manchester United pour des frais de transfert record de 89 millions de livres sterling) n'est pas 89 fois meilleur qu'un footballeur professionnel dont les honoraires sont de 1 million de livres sterling, ou infiniment mieux qu'un joueur qui bouge. sur un prêt gratuit. Il est meilleur par un nombre incalculable de petits incréments, et il justifie ses honoraires parce que ces légères améliorations progressives sont très difficiles pour les gérants et les propriétaires de clubs de football à localiser chez un seul individu. Le vin n'est pas différent. Le meilleur doit nécessairement - selon toute norme d'optimisation des ressources ou (si vous préférez) une évaluation objective des incréments de qualité - être surévalués. Si l’abordabilité du «meilleur» est une considération (comme ce sera le cas pour 97% des Britanniques), oubliez-la.

Le meilleur n’est pas intéressant

Soyons clairs: je ne veux pas dire que le grand vin ne peut pas offrir un plaisir de boire sublime. Bien sûr, c'est possible, et si l'un de mes amis à un pour cent m'offre un verre de Cheval Blanc ou de Musigny, je me considère chanceux et me délecte de l'expérience. J'adorerais pouvoir boire ces vins à la maison, de manière informelle et réfléchie, quelques fois par an.

Ces vins ont tendance à être dégustés avec révérence dans un environnement conservateur, bien qu'ils soient souvent (à mon avis) sur-vieillis par leurs propriétaires et qu'il ne nécessite aucune grande intelligence, originalité et capacité de dégustation pour les distinguer pour les éloges, ou leur donner des points. En raison de leur statut, ils sont souvent accumulés et servis en masse lors d’événements majeurs (horizontaux ou verticaux grandioses et voyants) où l’appréciation et la jouissance complètes, profondes et tranquilles de leurs qualités sont impossibles. En d'autres termes, déguster un bon vin peut souvent être une expérience préprogrammée et ritualisée. C’est peut-être exquis, mais ce n’est pas forcément intéressant.

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Alors que si vous vous asseyez avec un vieil ami dans un restaurant à Héraklion et qu'il vous suggère d'essayer une bouteille de Liatiko 2006 de Yiannis Economou, vous découvrez que cela ressemble et a le goût d'une sorte de cousin pervers et peu acide de Barolo, et sa douceur aromatique (reniflée au milieu des senteurs du restaurant de sauge brûlée et de poulpe grillé) vous fait penser pour une raison quelconque à Byzance, et ses qualités salées et ses tanins luxuriants se marient parfaitement avec la chèvre rôtie et les verts sauvages fourrés amers que la serveuse égypto-philippine a vient de vous apporter… eh bien, tout cela est intéressant. Dans vingt ans, je serai peut-être mort. Je veux autant d'intérêt que possible dans ma vie de dégustation avant de mourir.

Le mieux est la décision de quelqu'un d'autre

Parfois, j’adore «les meilleurs» vins que je suis servis parfois leurs forces me semblent être gestuelles et poussées sur des boutons en de rares occasions, je pense que c’est une arnaque pure et simple. Mais le fait est qu’il s’agit toujours d’une définition du «meilleur» par quelqu'un d’autre: en substance, un verdict de comité par les un pour cent du monde, travaillant en coordination avec quelques siècles ou décennies de tradition.

Après quarante ans à boire du vin réfléchi et en quête, je connais maintenant le genre de chose que j'aime acheter pour ma propre boisson - par opposition à la gamme beaucoup plus large de vins que j'espère apprécier professionnellement. S'il est rouge, je veux une sorte de présence tannique palpable et retenant (basée sur les peaux ou les tiges, bien sûr, pas le chêne ou la poudre) et la richesse texturale Je ne savoure pas une acidité non mûre, proéminente ou exagérément structurelle une certaine sobriété, défi ou allusivité de l'arôme et de la saveur, et parfois une étrange sorte de séduction viscéralement attrayante (que le Merlot peut offrir à Pomerol, par exemple, ou le Cabernet à Napa). S'il est blanc, je veux de la discrétion et de la subtilité, une proximité du grain, une petite intrigue aromatique taquine. Les saveurs non fruitées que nous appelons «minérales» sont généralement les bienvenues.

La pureté et la limpidité sont des vertus exceptionnelles dans les vins de l'une ou l'autre couleur (plus de cela dans un blog ultérieur). L'originalité de la saveur est préférable à la banalité, même si elle ne garantit pas à elle seule le mérite. Je ne veux pas trop de fruits dans les vins de l’une ou l’autre des couleurs Je ne veux pas du tout de chêne palpable Je ne veux pas de la violence des saveurs, des équilibres criards ou du manque de buvabilité qui va avec. Je ne veux pas que le vin sente le cidre ou la bière.

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Ce sont mes goûts, les vôtres peuvent être très différents. Mais quels qu’ils soient, vous pouvez probablement éliminer les trois quarts de tous les vins communément considérés comme «les meilleurs» dans différentes catégories en arrivant à une compréhension calme de vos propres préférences et en les traquant où qu’ils se trouvent. Compte tenu de mon ensemble de goûts, il n'est pas difficile, par exemple, de trouver des vins qui offrent une satisfaction beaucoup plus profonde que bon nombre des `` meilleurs '' du monde en chassant à la recherche de bouteilles exceptionnelles de moins de 25 € en Alsace, à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, Roussillon, la vallée du Rhône sud, l'Italie, l'Autriche ou l'Allemagne. Et quand «le meilleur» est votre décision - alors c’est vraiment le meilleur.