Eric Narioo (à gauche) et Doug Wregg partagent une bouteille de vin naturel et réfléchissent à la manière dont ils ont bâti une entreprise internationale. Crédit: Dani Reicke / Bar à vins Terroirs / Caves de Pyrene
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Andrew Jefford rencontre le duo derrière Caves de Pyrene.
Qu'on le veuille ou non (bataillons des deux côtés, no man’s land entre), le développement viticole majeur du siècle jusqu'à présent a été le mouvement vers le vin «naturel». Peu avant Noël, je me suis réuni avec Eric Narioo et Doug Wregg des Caves de Pyrene, l’importateur britannique de vins plus étroitement associé à cette vague de fond qu’aucun autre, pour en discuter - et l’étrange succès des Caves.
«Je n’étais pas sûr que cela durerait. Ça n’a presque pas été le cas… »
Étrange? La société a été fondée (sous le nom de Santat Wines) par Narioo en 1988, et Wregg l'a rejoint en 1996, date à laquelle le nom avait changé. Je les ai interviewés et ai écrit un article sur eux à Londres Standard du soir peu de temps après. Ils n’étaient pas des négociants en vins typiques. Narioo était un grand nomade français parlant vite, compréhensible seulement par intermittence, avec quinze idées par minute Wregg ressemblait plus à un professeur de littérature anglaise enthousiaste qui s'était assoupi dans une salle de séminaire de l'Université de Bangor et s'était réveillé avec une nouvelle vie dans un gastropub. Je n’étais pas sûr que cela durerait.
Cela n’a presque pas été le cas. «Au cours des quinze premières années,» se souvient Narioo, «étaient toujours un quart de retard avec la TVA (taxe de vente). Nous ne savions jamais si nous en aurions assez pour payer le personnel ou les producteurs à la fin du mois. C’est pourquoi nous avons grandi, c’était la seule issue. »
Eric Narioo (à gauche) et Doug Wregg racontent comment tout a commencé au bar à vins Terroirs à Londres. Crédits: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene
Non seulement il a échappé aux griffes de l'homme de la TVA, mais Wregg et Narioo semblent avoir créé un nouveau modèle d'entreprise étrange basé principalement sur «le voyage». Il s’est transplanté avec succès en Italie (où, chose étonnante, Les Caves de Pyrene Italia sont désormais le premier distributeur de vins artisanaux du pays et « vins locaux ' , avec environ 17 répétitions sur la route), l'Espagne (La Cava de Pyrene) et l'Australie (Puncheon Bottles Pty).
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Narioo et le vigneron Anna Martens ont six hectares de vignoble en Italie sur le mont Etna (où ailleurs?) Appelé Vino di Anna Caves de Pyrene a une chaîne de restaurants à vins (gérée en tant que société distincte appelée Natural Wine Bars) à Londres, comme ainsi que des coentreprises similaires à Logroño et Melbourne et Wregg et Narioo sont les créateurs de The Real Wine Fair, le salon original du vin naturel / biologique / biodynamique (la cinquième édition aura lieu du 7 au 8 mai 2017, au Tobacco Dock de Londres). Caves de Pyrene est aussi, bien sûr, un marchand de détail à part entière - et la carte des vins de 400 pages (téléchargeable sur le site Web de la société) est le chef-d'œuvre de Wregg. J'espère que quelqu'un en a gardé une copie pour la bibliothèque Bodleian. Il est rempli de jeux de mots (il peut faire des jeux de mots comme Grahm), de citations (tout le monde de Homer à Dolly Parton en passant par Milton, Joyce, Neruda et Roland Barthes) et de délicieuses disquisitions (dans la meilleure tradition de De Quincey). Il n'y a rien d'autre dans la littérature du vin comme ça. C’est un trésor et si vous n’avez jamais passé une heure ou deux avec, faites-en l’une de vos résolutions du Nouvel An.
Je dis «ils» - mais la propriété de toutes ces entreprises est compliquée. «J'ai tout commencé», dit Eric Narioo, «mais celui qui le voulait s'est joint à moi. Mon idée a toujours été de créer une coopérative, mais cela ne fonctionne pas parce que les gens ne travaillent pas au même rythme ou ne même effort. Mais l’idée est toujours que si vous voulez prendre vos responsabilités, vous pouvez le faire. » Onze des 42 employés britanniques sont des actionnaires et toutes les entreprises à l'étranger sont des partenariats. «L'idée vient parce que les gens sont là. En Italie, nous avons juste permis à Christian Bucci (qui avait travaillé pour nous au Royaume-Uni) de s'épanouir. La seule raison pour laquelle nous avons commencé en Espagne était qu'Alberto Ruiz était là. C’est la même chose avec Christian McCabe et Patrick Sullivan en Australie. Ce n’est pas parce que nous sommes mégalomanes ou que nous aimons bâtir un empire. Ce que nous aimons, c'est faire un voyage avec les gens. »
Vous y êtes: le voyage. Narioo est le seul importateur de vin que j'aie jamais rencontré qui, quand il veut faire des recherches sur un pays, s'y installe d'abord, déracinant parfois sa famille - pendant trois ans dans le cas de l'Italie (où il passe encore un quart de l'année) mais pendant quelques mois ailleurs. «Pour nous, le vin n’était pas une affaire de vente, c’était une activité qui nous permettait de faire un voyage et de parcourir le monde. Il n’a jamais été question de profit et de dividendes, c’était toujours «survivons pendant que nous continuons à faire ce que nous aimons». Si vous le gardez pour vous, à quoi ça sert? »
Le même esprit anime le Real Wine Fair, qui coûte à l’entreprise environ 80 000 £ et occupe un quart de l’année de Doug Wregg, mais qu’ils considèrent comme «un investissement dans la communication». «J'aime prendre des vins que j'aime vraiment et leur trouver un logement avec des gens que j'aime vraiment», dit Wregg. «Former une communauté villageoise. Réunir les gens au même endroit. Vivre le tout. Remettre, pour être moralisateur à ce sujet. Admirable - mais tout cela ne peut pas être facile. Je n’envie pas le comptable de l’entreprise.
Et puis vinrent les vins naturels. Celles-ci existaient à peine lorsque j’ai interviewé le couple étrange du commerce du vin. De nombreux vins de la liste actuelle ne sont pas non plus élaborés selon les principes du vin naturel. Caves de Pyrene n'est heureusement pas un marchand de vin fondamentaliste. Mais dans toute conversation, vous vous rendrez vite compte que c'est là que réside la passion du couple.
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«Il y a du vin», dit Narioo, «et il y a du vin chimique. Mes connaissances se sont bâties sur les vins chimiques. Et mon palais et ma banque de mémoire. Lorsque nous avons commencé à passer à des vins qui n'étaient pas fabriqués de cette manière, j'ai été jeté. Mais quand je descends dans ma cave maintenant, j'ai envie de boire de l'énergie. La vie et l'énergie qui existent dans le vignoble sont-elles autorisées à entrer dans le vin? Est-ce du vin gratuit? C’est une telle arrogance de croire que tout ce qui compte sur le vin est ce que nous avons découvert au cours des 50 dernières années. Et les 4 000 précédents? Était-ce tout du vin de poubelle? Bien sûr que non.' «La roue tourne toujours», ajoute Wregg. «Chaque révolution a une contre-révolution. Les jeunes producteurs aiment être mis au défi. Nous leur demandons ce qui se passerait s’ils n’avaient pas filtré ou s’ils n’avaient pas ajouté de soufre. Ils disent que c’est une bonne question qu’ils essaient. C’est notre rôle. On peut déguster en cuve ou en barrique, et s'engager sur le vin. Ainsi, les producteurs avec lesquels nous travaillons changent tout le temps. »
Bien sûr, il y a eu beaucoup de «petits accidents» en cours de route. Je me souviens de la plainte d’un autre commerçant: «Si nous vendons un vin comme ça à un restaurant, le sommelier nous appelle et dit qu’il est défectueux. S'il l'achète à la Cave de Pyrene, c'est génial. '
Interlude
Eric : A midi, j’ai bu L’Incrédule de Chaffardon - vous vous en souvenez, le vin que nous ne pouvions pas vendre. Nous y sommes assis depuis cinq ans maintenant. «Que pouvons-nous faire de ce vin?» Disions-nous. C'était refermentant comme un fou, il était réduit - si vous le donniez au cuisinier pour cuisiner, le cuisinier le renverrait.
Doug : Était-ce le '09 ou le '10?
Eric : Le `10.
Doug : Oh oui, parce que le `09 était vraiment doux. Et il y avait Brett. Et VA.
Eric : Mais quand nous avons ouvert le ‘10 au déjeuner: wow. Juste délicieux vraiment rafraîchissant tant d'énergie que le vin avait trouvé sa place.
Les vieilles mains fatiguées de la bataille pourraient soupirer de tout cela, mais vous ne pourriez pas avoir une entreprise de vin prospère dans quatre pays avec des bars à vin, des restaurants et des foires aux vins sans combler un besoin et fournir aux clients des vins qui les excitent, ce qu'ils se sentent d'un bon rapport qualité-prix et qu'ils veulent boire et boire à nouveau. Les palais «publics», en particulier les palais jeunes, ne sont pas aussi fixes et calibrés que ceux des professionnels. Et il y a une cohorte croissante de consommateurs qui veulent la notion puissamment attrayante de «bonté» dans tous les produits qu’ils achètent. Lorsque cette notion s'impose (vous pouvez l'appeler pureté ou énergie si vous le souhaitez), elle ajuste tous vos paramètres.
Quoi qu'il en soit, les choses changent. Dans ma chronique dans l'édition actuelle de janvier du magazine Decanter, je suggère que nous ayons besoin de deux définitions différentes de la pureté du vin («la pureté des vins sulfurés et non sulfurés peut être parallèle mais pas identique»). La pureté d'un Mosel Riesling Spätlese à 9% de fabrication traditionnelle - avec la tension envoûtante entre douceur et acidité fruitée, ses saveurs non fruitées auxquelles le mot `` minéral '' est souvent attaché et ses allusions de fruits étonnamment limpides - est une véritable pureté. ne peut être atteint sans soufre. Mais peut-être n'y a-t-il pas moins de pureté dans un vin comme l'or profond Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling du Terrassenmosel que son vigneron Martin Cooper m'a récemment envoyé: sec, acidulé, plein de dynamisme de la pomme de crabe. Les deux sont simplement différents.
Le vin naturel et les autres styles de vins artisanaux représentent une réalité alternative, un univers parallèle. Nous devrions continuer à critiquer leurs échecs et leurs impostures scélérates (découlant de ce qu’un autre ami vigneron m’a récemment suggéré d’appeler à juste titre «non-vinicole»), qu’est-ce qui entraînera une amélioration? Mais nous ne devons pas manquer de reconnaître, comme l’insistent Narioo et Wregg, qu’il existe des formes historiques de beauté que nous avions oubliées dans cette façon de faire. Les praticiens du vin naturel vraiment qualifiés peuvent nous éblouir. Peut-être qu'à un moment quelconque, loin dans le futur, les univers parallèles commenceront à s'échapper.
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Et les Caves de Pyrene (que vous ne pouviez pas prédire, qui, selon toute logique d'école de commerce, ne devraient pas fonctionner, et qui ont tout changé) sont peut-être encore en route. Le ferment d'idées non sulfuré de Narioo, après tout, continue de bouillonner. Il a ensuite du vin en vrac dans sa mire. Tu étais prévenu.
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