Le Puy suit de nombreux principes vantés par les vignerons «naturels». Crédit: Per Karlsson, BKWine 2 / Alamy
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C'est sûrement l'un des domaines viticoles les plus négligés de Bordeaux, écrit Jane Anson après avoir dégusté des millésimes du siècle dernier au Château Le Puy, propriété de la même famille depuis plus de 400 ans et adepte de la biodynamie.
1917. La France est en guerre. Les batailles font rage le long du front et les Français sont fatigués et inquiets. A la campagne, les femmes assument le travail des hommes aux côtés du leur car la vigne continue de pousser quel que soit le bruit des canons.
Loin de ces souffrances… à Château le Puy , caché près des coteaux de Pomerol et St-Emilion , la vie est paisible. Joseph, le fils aîné, a 21 ans et s'enrôle à Périgueux proche. Le plus jeune Pierre Robert n’a pas tout à fait six ans. Il deviendra le 12evigneron de génération au château, mais à l'époque c'est simplement un petit garçon nerveux et souvent malade.
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Ceci est tiré du livret accompagnant l'une des dégustations les plus remarquables auxquelles j'ai assisté cette année - un siècle de vin du Château le Puy, un domaine situé à peu près sur le point le plus élevé des Francs Côtes de Bordeaux.
Si les records de vinification de la famille Amoreau à la propriété remontent à 1610, Le Puy n’est pas un nom prestigieux et son appellation n’a guère été saluée.
«Si vous voulez la preuve qu’il y a des terroirs méconnus à Bordeaux, la voici.»
Le château n'a jamais été classé et est élaboré à presque 100% de Merlot, un cépage qui en dehors des fameuses argiles de Pomerol ou des calcaires boutonnés du plateau de St-Emilion n'est pas censé tenir la distance.
Et pourtant, les premiers millésimes de la cuvée Emilien du Château Le Puy (la plus grosse production du domaine) que nous avons dégusté ici - le 1917, le 1926 et particulièrement le 1936 - bourdonnaient encore de vie.
Il y a un brin de fraîcheur, de salinité et de pureté qui traverse le siècle des vins qui s'alignent pour nous au Salon Versailles de l'hôtel Le Bristol, Paris, lieu qui a ouvert huit ans après notre première bouteille, en 1925.
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Si vous voulez la preuve qu'il y a des terroirs méconnus à Bordeaux, la voici.
Vous avez peut-être entendu parler du Puy si vous êtes fan du manga japonais Les gouttes de Dieu , qui en 2009 a acclamé son millésime 2003 et l'a qualifié de «vin miracle… produit pendant 400 ans sans une goutte de pesticide». Ou les fans de politique d'appellation pourraient se souvenir qu'on lui a refusé le droit à son AOC local à plusieurs reprises pour être «atypique» de la région.
Le propriétaire Jean-Pierre Amoreau est assez fier de celui-là et se bat pour sa propre appellation pour une partie particulièrement distinctive de son vignoble depuis 2011, sans succès jusqu'à présent.
En attendant, il élabore le vin selon sa propre charte de qualité, qui instruit l'agriculture biodynamique (certifiée Demeter) et la présence d'un hectare de haies ou de fleurs sauvages pour chaque hectare de vignes.
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Les apports en soufre sont minimisés ou inexistants, la vinification est ouverte pendant une grande partie du processus et le vin est élevé en fûts de chêne âgés de cinq à 40 ans pendant 24 mois ou plus. Ils s'orientent actuellement vers la permaculture (ou «agriculture à ne rien faire»), en basant leur travail sur les écrits du célèbre agriculteur-philosophe japonais Masonobu Fukuoka.
Le Puy’s Emilien, comme vous pourrez peut-être le comprendre, est un vin plein de personnalité, et donc parfaitement adapté au genre de lente appréciation qu’un survol d’un siècle peut apporter.
J'ai assisté à quelques-uns de ces 100 ans ces dernières années - un du Château Canon tenu place Vendôme, donc pas trop loin d'ici, et un autre du Château Siran tenu au domaine de Margaux. À chaque fois, ils offrent un moyen incroyable de progresser vers la compréhension d'un vin et de son contexte plus large.
Et celui-ci a un supplément supplémentaire pour un accro de l'information comme moi. Honnêtement, chaque livret de dégustation doit aller à ce niveau de détail. Nous recevons non seulement des données détaillées sur le rendement, l'alcool, l'acidité totale et le soufre ajouté, mais une climatologie détaillée par mois de chaque année, y compris les précipitations moyennes et le nombre de jours de chute, l'ensoleillement et la température plus le nombre de jours de grêle, gel et tempêtes.
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Une fois la dégustation terminée, il est amusant d'essayer de comprendre ces petits indices sur la façon dont ils ont façonné les résultats dans le verre.
Des notes historiques sont également données le cas échéant - le 1944, par exemple, a été réalisé par Paule Amoreau alors que son mari Robert était absent pendant la guerre, un exemple de l'histoire se répétant de la vinification pendant la Première Guerre mondiale.
Au total nous avons dégusté 24 millésimes, et je choisis ici mes 12 vins préférés qui m'ont dit quelque chose sur le domaine, la famille et l'époque à laquelle il a été élaboré. Cela vaut-il la peine de prendre du recul pour savoir combien de vins des Côtes de Bordeaux seraient prêts à exposer un siècle de vins au public? Et combien prouveraient cette expérience agréable?
Ce qui est clair, c'est que Le Puy est un château inspirant qui va à l'encontre des définitions habituelles de Bordeaux rive droite.
Ils n'ont pas peur des faibles alcools ici, et encore et encore les rendements les plus élevés semblent surgir aux côtés des meilleurs millésimes - 63hl / h en 2010 contre 20hl / h en 2008 par exemple - prouvant une fois de plus que Le Puy défie les tenues de longue date. croyance en ses fiches techniques comme en bien d’autres.
