Le millésime du Beaujolais 2015 sauve la région - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Un fût contenant du Beaujolais 2015 chez Dominique Piron. Crédits: Andrew Jefford

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Andrew Jefford découvre comment le Beaujolais se rétablit - avec l'aide du grand millésime 2015. Lisez ci-dessous et découvrez plusieurs vins du Beaujolais Cru à rechercher.

c'est nous récapituler l'épisode 2

«Merci mon Dieu pour 2015!» J'étais à Villefranche, discutant avec Jean Bourjade, le directeur d'Inter- Beaujolais au début de ce mois, et c'est quand j'ai posé des questions sur 2015 qu'il a fait irruption dans cette expostulation anglaise. La qualité des crus de ce millésime est exceptionnelle (voir une sélection de notes de dégustation ci-dessous), et il semble être venu au bon moment pour la région car il se relève lentement du marasme qui a vu 6000 ha déracinés au cours de la dernière décennie et demie. Rien de tel qu’un bon millésime pour mettre le vent en poupe.

Selon Bourjade, le Beaujolais vient de consacrer un million d'euros à l'étude pédologique la plus complète jamais entreprise par une seule région. Cette opération est réalisée par la société Isère Sigales (société qui a réalisé des études similaires sur les vignobles en Suisse, ainsi que pour les régions de Mâcon, de Savoie et du Rhône), et consiste à prélever plus de 6000 carottes de sol ainsi qu'à creuser 600 tranchées différentes sur tout le territoire depuis 2010. Au moins 1500 producteurs du Beaujolais se sont impliqués dans les réunions liées à l'étude, et chacun des dix crus dispose désormais d'une carte des sols beaucoup plus complète que celles disponibles auparavant. L'étude se conclut par de nouvelles recherches dans la zone Beaujolais-Villages et Beaujolais à l'heure actuelle.

Ce que chaque étudiant en vin apprend, c'est que le Beaujolais est (avec le Rhône septentrional voisin) l'une des rares régions françaises à se vanter de «sols granitiques» - mais l'étude a complété cette vague généralisation avec beaucoup de détails. Il n’y a qu’un seul cru, par exemple, dont les sols sont entièrement à base de matériaux granitiques altérés (saprolite), c’est Chiroubles. Seuls trois autres (Fleurie, Régnié et Moulin-à-Vent) peuvent affirmer que plus de la moitié de leurs sols sont issus du granit.

View from Château Thivin in Côte de Brouilly. Credit: Andrew Jefford.

Pour le reste, le tableau est beaucoup plus complexe, avec de nombreux sols basés sur des dépôts alluviaux et des matériaux sédimentaires d'origine volcanique (les `` pierres bleues '' que l'on trouve notamment en Côte de Brouilly et Juliénas, mais aussi dans une moindre mesure à Morgon, Brouilly et St Amour). Juliénas a le plus faible pourcentage de sols granitiques (seulement 14%). En général, les tranchées creusées par l'équipe Sigales ont montré que la profondeur maximale moyenne à laquelle les racines atteignaient était de 142 cm: suffisamment pour prouver qu'une énorme altération du substrat rocheux s'est produite dans le Beaujolais au cours des derniers millions d'années.

Bien sûr, une incantation des types de sols ne peut qu'amener les producteurs à comprendre le potentiel de leurs vignobles, mais il est largement reconnu dans le Beaujolais que la recherche de ce type, et le souci de la nuance qualitative qu'elle implique, a été négligé dans le passé. Une autre action de la région, a souligné Bourjade, est d'encourager les producteurs à utiliser les noms de lieux-dits pour récupérer les `` climats '' que possédait autrefois le Beaujolais (chaque climat regroupait plusieurs lieux-dits différents sous un nom communal, Côte de Py à Morgon étant un exemple bien connu). Ces climats ont été détaillés et soumis à l'INAO au début du XXe siècle - mais, avec une malchance typique, le dossier du Beaujolais a été perdu à un moment donné. La région elle-même n'a découvert cela qu'en 2009 lorsqu'elle a été informée par l'INAO que les climats n'avaient «aucune reconnaissance officielle» - d'où l'effort de récupération.

Vieilles vignes au Domaine Pascal Aufranc à Chénas. Crédit: Andrew Jefford.

Ce que nous pourrions appeler l’augmentation de la «fierté du Beaujolais» n’est pas simplement évident au niveau régional, mais aussi parmi les producteurs et, non moins important, les négociants. Pour ne citer qu’un exemple, j’ai été impressionné par la série de crus «Grandes Mises» de Mommessin lorsque j’ai essayé ceux-ci en 2014, et quand ils se sont à nouveau montrés remarquablement bien lors de la dégustation 2015, je suis allé visiter leur base à Quincié. «Nous avons une cinquantaine de partenaires de culture en Beaujolais», me confie l’œnologue Jean-Baptiste Bachevillier, «et nous travaillons avec beaucoup d’entre eux depuis très longtemps. L'idée était de travailler avec eux sur les sélections parcellaires, de faire des vins vraiment sérieux, des vins qui peuvent tenir la tête haute et redonner au Beaujolais son identité de vins fins. C’est effectivement ce dont nous avons besoin, à tous les niveaux - et 2015 a aidé.

The Beaujolais 2015 vintage

La saison de croissance, ont rapporté les producteurs, s'est déroulée selon le scénario qu'ils auraient écrit pour eux-mêmes - sauf que les quantités étaient inférieures à ce qu'ils auraient souhaité. La principale menace pour la qualité est venue vers la fin du mois de juillet, lorsque les vignes commençaient à montrer des signes de stress dû à la sécheresse, mais les nuits plus fraîches et les averses d'août ont énormément aidé, la plupart des vendanges commençant vers la fin de ce mois. Les acidités étaient plus fraîches et les équilibres plus vifs qu'en 2009, tandis que les vins évitaient une partie de la dureté de 2005, avec un style plus doux et plus tendre. Les vinifications du Beaujolais sont si variées et parfois risquées dans le style, cependant, qu'il est toujours important d'acheter sur recommandation ma dégustation de Villefranche de janvier a révélé des déceptions ainsi que de bons achats (certaines notes ont été prises lors d'une précédente visite en octobre 2015).

2015 Beaujolais Crus: A selection

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Le Ch de Pierreux, propriété de Boisset, à Brouilly est l’un des domaines les plus brillants de la région, avec pas moins de 190 ha plantés en Gamay. Le 2015 est sombre, avec des senteurs de cerise noire et de terre creusée, la bouche est intense, croquante, épicée, pure et longue, très bien dans l'idiome des fruits noirs mais sans jamais basculer dans la maladresse. 90

Chénas, Vigne de 1939, Pascal Aufranc 2015

Rouge noir profond, sombre, presque saturé, avec une belle architecture de fruits riches et luxuriants: cerise, mûrier, presque pêche aussi. Il y a une profondeur impressionnante de fruits, de résonance et de parfums intérieurs dans cette cuvée de vieilles vignes amplement mûre. Tanins souples (bien que le fruit ne soit pas égrappé). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

C'est peut-être une auto-suggestion, mais vous attendez la grâce aérienne des vignobles sur les pentes du Mont Brouilly, et c'est toujours ce que fournissent les vins limpides, rafraîchissants et pourtant très purs de Ch Thivin. Le millésime 2015 a cependant permis au fruit de rassembler ses forces pour un effet presque écrasant: des allusions inhabituellement complexes au nez, puis un nuage de fruits sur la langue, chantant, vif et gracieux. 93

la gagnante des mamans de danse prend tout

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

Le Clos de la Roilette de 9 ha d'Alain Coudert présente des aômes floraux en cahier en 2015 (pivoine et freesia apportant le charme supplémentaire de la prune-fraise). En bouche, il y a une grosse touche de fruits rouges avec des parfums de fleurs et d'épices (une touche de goudron aussi) pour porter, bousculer et chatouiller les fruits. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Comme vous vous en doutez, il existe de nombreuses embouteillages Duboeuf exceptionnels de 2015 et le Ch des Capitans se démarque notamment parce que c'est l'un des vins boisés du millésime qui porte cette charge de saveur supplémentaire avec beaucoup de panache. Le climat des «Capitans» est situé sur des sols alluviaux du piémont, et le style lourd, dense et onctueux du vin, avec beaucoup de mastication, frappe une note très différente de la plupart de ses pairs. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

Un parfum plus bourru, plus pierreux, moins évidemment fruité que beaucoup de ses pairs, bien que les fruits rouges chauds et vifs soient néanmoins en évidence. En bouche, c'est un vin dense, au grain serré et d'une structure impressionnante - texturé, adhérent, chaud, presque charnu, bourré d'une énergie qui vient du fruit mais qui semble exprimer bien plus que le fruit. 92

Moulin-à-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Les arômes de ce 2015 sont déjà finement composés: fruits rouges et noirs frais, et une douce douceur miellée pour équilibrer cette fraîcheur et lui donner un peu de chaleur. En bouche, c'est un poids moyen complexe et à mailles fines avec des fruits, des raisins de Corinthe et des épices habilement tissés. Un exercice de grâce spontanée d'un millésime dans lequel il était facile d'appuyer sur tous les boutons. 91

Hayes Grier et Emma Slater

St Amour, Mommessin ‘Les Grandes Mises’ 2015

J'ai tellement apprécié la dégustation de cette nouvelle gamme Mommessin qu'il est difficile d'en choisir un seul (il comprend, d'ailleurs, un Morgon Grand Cras ainsi qu'un Morgon Côte de Py), mais la version St Amour a dominé sans effort le d'autres vins de ce cru avec lequel il a été servi, avec une grande élégance aromatique, une fraîcheur et un charme doux. La bouche était concentrée, à nouveau élégante, délicatement structurée et aromatiquement précise: un fond grippé de cerise noire avec une brume de notes de tête de framboise fraîche. 91

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