Ses origines sont basées uniquement autour de la ville de Montalcino, mais il existe plus d'un style de Brunello. Et il n'y a pas de meilleur moyen de comprendre ce vin fascinant que de rechercher les expressions d'un seul vignoble, dit Monty Waldin
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En tant que vins rouges emblématiques, le Brunello di Montalcino semble facile à comprendre car il est fabriqué à partir d'un seul cépage, le Sangiovese ou «Brunello», cultivé autour de Montalcino, une ville perchée dans le sud-ouest de la Toscane.
Mais définir le Brunello «typique» est presque impossible, car environ 30% à 35% de Brunello provient d'un sol frais au nord de la ville, tandis que 65% à 70% provient des sites au sud, qui sont souvent beaucoup plus chauds. Les raisins du nord donnent généralement des brunellos plus pâles, qui sont classiquement fermes et appétissants, tandis que ceux du sud donnent des vins de couleur plus foncée, plus ouvertement fruités mais toujours savoureux.
Pour compliquer encore les choses, les producteurs de Brunello peuvent assembler des raisins des deux côtés de la ville pour égaliser ces différences stylistiques marquées.
Zone ou ne pas zone
Le débat actuel le plus bruyant à Montalcino concerne l'opportunité de diviser la région en sous-zones pour faciliter la compréhension de Brunello. Le zonage serait probablement basé sur les différents hameaux qui composent la région de Montalcino, comme Torrenieri au nord-est, Castelnuovo dell’Abate au sud-est et Saint-Ange au sud-ouest, entre autres.
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Les traditionalistes craignent que les vignobles zonés dans des zones moins réputées - code pour des zones plus basses, plus riches en argile -, comme Torrenieri, puissent être pénalisés par les médias, puis par le marché. D’autres, comme Francesco Marone Cinzano du Col d’Orcia, soutiennent que «la reconnaissance des différences claires entre les sites de Montalcino pourrait donner plus de confiance aux acheteurs potentiels de Brunello. Regardez la Bourgogne. »
Ou regardez simplement Val di Suga, l’un des plus gros producteurs de Montalcino. Il embouteille ses 55 hectares de Brunello sous forme de trois vignobles distincts: Vigna del Lago, près de la cave au nord-est de la ville sur de l'argile calcaire fraîche, est angulaire Vigna Spuntali de sable caillouteux plus chaud à 16 km au sud-ouest est plus ouvert tandis que Poggio al Granchio, à une distance similaire de la cave au sud-est, sur du schiste à base d'argile, est le plus visiblement lisse des trois. Pourtant, tous les trois sont identifiablement Brunello tout en étant complètement différents les uns des autres, preuve, s'il le fallait, que les différences entre les terroirs Brunello sont quelque chose qui peut unir plutôt que diviser la région.
Mon avis est que le zonage se fera naturellement de toute façon, car Brunello cherche à `` ajouter de la valeur '' dans le marketing - parlez de son statut de destination de vins de premier ordre en se positionnant également comme un centre gastronomique, pour ses truffes blanches, ses champignons, ses chevreuils, ses sangliers. , huile d'olive, fromage de brebis, miel et autres spécialités régionales.
Pour l’instant, la manière la plus logique que j’ai trouvée pour appréhender la riche diversité vineuse de Montalcino est de décomposer la région en ses parties constituantes en se familiarisant avec les Brunellos issus de vignobles ou de terroirs uniques.
Environ 12% -15% (260ha-320ha) de Brunello sont mis en bouteille avec un nom propre au site, c'est-à-dire soit d'un seul vignoble officiellement inscrit (vigna), soit d'un seul site avec un nom de lieu historiquement reconnu (toponimo). Il n’existe aucune restriction de taille pour l’un ou l’autre, bien que les vins étiquetés «vigna» doivent provenir de vignobles enregistrés auprès du consortium de producteurs Brunello.
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Les premiers vins de ce type sont apparus au milieu des années 1970 avec le Montosoli de Caparzo et le Vigna La Casa d'Altesino, tous deux issus de l'une des meilleures sous-zones de Montalcino, une butte au nord de la ville appelée Montosoli.
Caparzo et Altesino étaient cependant trop tard pour saisir la meilleure partie de Montosoli, car elle appartient à la famille de Nello Baricci. Maintenant dans ses 90 ans, et métayer local, Baricci a acheté sa terre en 1955. Baricci est le seul producteur de Montalcino dont tout le vignoble est à 100% sur Montosoli.
Les vignes de Baricci ont une parfaite exposition sud-est et une altitude (270 m) - le «sweet spot» pour les Brunellos qui sont mûrs, floraux, salés et extrêmement buvables. Baricci appelle son Brunello «Colombaio Montosoli», du nom de la ferme avec laquelle la terre est venue. Si vous recherchez un singleterroir Brunello de référence, cela offre un point de départ utile.
Parmi les autres Brunellos à vignoble unique notables, lancés dans les années 1980, alors que l'expansion de Montalcino s'accélérait, citons la Vigna del Fiore de Fattoria dei Barbi en 1981 et le Poggio al Vento du Col d'Orcia l'année suivante. Les deux viennent du côté sud plus chaud de Montalcino, mais bénéficient de la présence de zones plus fraîches (plus de 350 m). Ils ont toujours résisté au piège de la vinification consistant à sacrifier la douce maturité pour la surmaturité à succès qui est devenue si prévisible à Montalcino (et ailleurs) à partir des années 1990. Si vous voulez goûter le «brunello classique à travers les âges», ce sont tous les deux des vins de vignoble unique de référence.
Boom continu
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L'augmentation constante des nouveaux vins de vignoble unique s'est poursuivie pendant les années de boom des années 1990, notamment avec la sortie par Mastrojanni en 1993 de sa Schiena d'Asino, ou Brunello `` dos d'âne '', sur un plateau venteux au-dessus du hameau sud de Montalcino de Castelnuovo dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate est la sous-zone la plus chaude de Montalcino. Il est protégé des vents froids d'est par le volcan Amiata éteint d'un côté à l'est, et est ouvert aux vents méditerranéens chauds et saumâtres de l'autre côté à l'ouest.
Cela signifie que les vins de Castelnuovo peuvent être beaucoup plus foncés, plus riches, plus appétissants et exotiquement capiteux que ceux du nord de Montalcino. La superficie de Castelnuovo dell’Abate a inévitablement représenté une grande partie du boom des nouvelles plantations entre 1996 et 2007, lorsque la superficie viticole de Brunello a presque doublé. Les producteurs de Brunello du nord-est de la ville étaient particulièrement désireux d'acquérir des terres ici et de convertir les champs de céréales et d'oliviers existants en vignes. L'idée était d'adoucir leurs vins par ailleurs rigidement tanniques en quelque chose de plus agréable, d'avenir - et de vendable.
Alors que certains établissements vinicoles se sont lancés dans la production de bombes à fruits à 100 points de caricature, d'autres ont cherché à créer des vignobles équilibrés moins exposés au risque de surchauffe principalement - selon les mots du directeur de Mastrojanni, Andrea Machetti - `` en plantant les rangées à angle droit pour éviter les coups de soleil ». Les parcelles Schiena d'Asino et Vigna Loreto de Mastrojanni, Ugolaia de Lisini, Manachiara de Silvio Nardi, Fornace de Le Ragnaie, Franci de Fabio Tassi et Pietranera de Centolani sont autant d'exemples d'une approche qui montre la valeur de produire des vins qui, selon les termes de Machetti, sont `` cultivés, non fabriqué'.
Francesco Illy de Podere Le Ripi a planté son vignoble «Bonsaï» dans le but d’être le plus densément planté au monde (62 500 pieds / ha). «Cela maintient les rendements par pied de vigne bas et encourage un enracinement plus profond», dit-il. Les vignes sont si proches les unes des autres que vous devez tenir votre estomac pour marcher entre elles. `` C'est de la folie '', admet Illy, `` mais cela évite le stress de la vigne par temps chaud. '' Illy a vieilli ses premiers millésimes de bonsaï dans de nouveaux fûts de chêne, mais a heureusement décidé d'atténuer ces excès pour permettre aux saveurs subtiles de ses raisins de s'exprimer plus librement. .
Les Brunellos à un seul vignoble bénéficient généralement d'une prime de prix de 10% à 20% par rapport aux embouteillages réguliers, une prime qui ne vaut la peine d'être payée à mon avis que si le producteur cultive de manière à permettre une expression plus complète du terroir en travaillant avec la nature plutôt que contre elle. Salicutti, Pian dell’Orino et Le Ragnaie ne sont que quelques exemples de cette approche et produisent certains de mes Brunellos préférés parce que leur «sens du lieu» est si défini, en partie grâce à la culture biologique ou biodynamique.
Vous pourriez interpréter cela comme ma façon de dire `` zonage '' n'a de sens que si les vignobles sont biologiques ou biodynamiques, mais une mauvaise agriculture et vinification biologiques (ce à quoi Montalcino n'est malheureusement pas à l'abri) nie le terroir aussi facilement que de pulvériser le sol avec des tas des produits chimiques.
Comme il n'y a pas de carte officielle des vignobles uniques de Brunello, la façon pratique de comparer d'autres vins dignes d'un vignoble unique - Vigna Soccorso de Tiezzi (murs de la ville sud) et Madonna delle Grazie d'Il Marroneto (murs de la ville nord), Campo del Drago de Castiglion del Bosco ( nord-ouest) avec Gli Angeli de La Gerla (nord), Suolo d'Argiano (sud-ouest) avec le tout nouveau vin de vignoble unique de Montalcino (début: 2007) Bassolino di Sopra de Pian dell'Orino (sud-est) - pour n'en citer que quelques-uns, c'est en ouvrant des bouteilles.
Ils devraient vous amener à conclure que, bien qu'étant une ville à un seul raisin et à un seul vin, Montalcino est aussi magnifiquement et frustrante que complexe et variée.
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Monty Waldin est un écrivain et consultant en biodynamie primé, qui a produit du vin au Chili, en Californie et dans le Roussillon, ainsi qu'en Toscane.
Écrit par Monty Waldin
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