Verrons-nous plus de vins «super toscans» émerger en utilisant des variétés indigènes? Crédits: Castellare di Castellina
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Le terrain est en train de changer dans le vin italien, dit Jane Anson, qui prédit la montée de nouveaux rebelles axés sur les variétés autochtones et demande ce que cela pourrait signifier pour le mouvement Super Tuscan.
Alors Pierre roulante est en vente, près de 50 ans jour pour jour, depuis que son premier numéro a été produit dans un loft de San Francisco avec un prêt de 7 500 $ US. J'ai commencé à chercher des exemplaires en ligne en lisant la vente, en trouvant un PDF du premier numéro de novembre 1967 . Cela ressemblait plus à un journal qu’à un magazine, avec une image saisissante en première page de John Lennon posant dans un uniforme militaire de la Seconde Guerre mondiale pour le film de Richard Lester. Comment j'ai gagné la guerre .
Le premier numéro du magazine Rolling Stone, mettant en vedette John Lennon, en novembre 1967. Crédit: Granger Historical Picture Archive / Alamy.
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Pour les amateurs de vin, la révolution des années 1960 est devenue si entêtante qu'elle s'est échappée de la Californie aux pentes tranquilles du Chianti Classico, et au plus improbable des héros de la contre-culture - le noble italien Marchese Mario Incisa della Rochetta. Son Sassicaia inspiré du Cabernet Sauvignon, inspiré de Bordeaux, a fait son lancement officiel en fûts de chêne français en 1968 et a réinitialisé la conversation sur les vins italiens, créant un petit groupe de vignerons rebelles travaillant en dehors des traditions dominantes, enfreignant les règles et établissant le monde de le vin brûle.
Avons-nous atteint le sommet Super Toscan?
Vous n’avez pas besoin de moi pour énumérer les nombreux vins brillants inspirés du saut dans le noir d’Incisa della Rochetta, mais le Pierre roulante les nouvelles semblaient plutôt bien réserver une question que j'avais Toscane week-end dernier.
À savoir si nous avons atteint le sommet Super Toscan et si les véritables vins de contre-culture d’aujourd’hui en Italie sont ceux qui utilisent la tradition plutôt que l’innovation?
Le Dr Paolo Panerai, propriétaire de Rocca di Frassinello dans la Maremme et Castellare di Castellina in Chianti Classico, devrait comprendre le problème plus que quiconque. Journaliste depuis 1970, il étudie le droit et les sciences agricoles, devient rédacteur en chef de Panorama, le monde et Capitale et possède aujourd'hui Class Editori Spa, une maison d'édition financière qu'il a fondée en 1986 et qui comprend un éventail de journaux, de magazines, d'agences de presse, de télévision et de radio (il est connu, sans surprise, comme le Bloomberg d'Italie).
Un des problèmes pour Pierre roulante , selon le New York Times' la lecture de la vente, c'est qu'elle n'a pas évolué avec le monde changeant de l'édition. Il a noté l'impact non seulement des récentes poursuites judiciaires, qui ont endommagé sa marque bien au-delà du coût financier, mais aussi de la lente combustion d'un paysage médiatique en mutation et du scepticisme général de l'éditeur Jan Wenner à l'égard d'Internet et de la nécessité d'une extension de marque.
Panerai est un personnage particulièrement intéressant à regarder en termes de paysage viticole en évolution similaire, car il est propriétaire de deux expressions extrêmement différentes du Super Tuscan (en plus d'avoir ses propres problèmes de presse, à savoir devoir constamment nier qu'il est le propriétaire silencieux du magazine vinicole le plus influent d'Italie Crevettes rouges ).
Le premier pour Panerai est l'impressionnante Rocca di Frassinello - située entre Bolgheri et Scansano et à l'origine une joint-venture avec les Domaines Baron de Rothschild Lafite bien que le partenariat ne soit plus en place (les fûts Lafite font toujours leur chemin ici après la première utilisation à Pauillac ). Frassinello possède une cave construite par Renzo Piano, architecte du Centre Georges Pompidou à Paris et du Shard à Londres, et est le site de Super Tuscan IGT Baffonero, un 100% Merlot lancé en 2007 en tant que concurrent express de Masseto, Messorio et Redigaffi.
En revanche, la première aventure de Panerai dans le vin toscan - assez ironiquement remontant à 1968 - est venue avec l’achat de cinq fermes dans le Chianti Classico qu’il a réunies pour former la propriété Castellare di Castellina.
Le vigneron Alessandro Cellai supervise les deux, mais les ambiances ne pourraient pas être plus différentes. À Castellare, la tradition est essentielle, l'agriculture est biologique (si non certifiée) et le Vino Santo est fabriqué selon la méthode traditionnelle de suspendre les raisins Malvasia et Trebbiano pour qu'ils sèchent lentement pendant les mois d'hiver. Voici aussi un vin IGT, donc dans le cadre du Super Tuscan, mais cette fois un mélange uniquement de cépages indigènes - le clone Sangioveto de Sangiovese et Malvasia Nera, un cépage qui était autrefois extrêmement populaire dans le Chianti mais qui a presque disparu au cours des 25 dernières années en raison de sa sensibilité à l'humidité et à la pourriture.
«Quand ça marche, Malvasia Nerais est le partenaire idéal du Sangiovese», a expliqué Cellai, qui s’était entraîné avec Giacomo Tachis, lors d’une dégustation. «Il ajoute de la rondeur et de la douceur, plutôt que des arômes, et les tanins sont comme du velours. Nous le considérons comme le merlot italien ».
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Ce vin, I Sodi di San Niccolo (en référence aux sols où il est cultivé et à l'église San Niccolo qui se trouve sur le domaine), a été créé en 1977 et a été mis en bouteille pour la première fois en tant que Vino da Tavola. Il suit la même histoire que tous ces premiers Super Toscans - les règles locales à l'époque stipulaient que le Chianti Classico devait être fabriqué avec 10% de raisins blancs, ce que Panerai a choisi de ne pas faire, et la seule option était donc d'être étiquetée vin de table. Ils cultivent du Merlot et du Cabernet Sauvignon à Castellare, mais ils sont mis en bouteille séparément et n'ont jamais fait partie du vin phare.
«Nous voulions prouver que les Super Tuscans pouvaient être entièrement fabriqués avec des raisins toscans indigènes», a déclaré Panerai. «Nous avons embouteillé en tant qu'IGT à partir de 1995 une fois la catégorie approuvée, mais lorsque les règles ont de nouveau changé et que nous avons eu la possibilité d'en faire un DOCG Chianti Classico, nous avons décidé de le conserver en tant qu'IGT. C’est un vin qui a toujours vécu en dehors de l’appellation, et nous avons aimé l’idée d’un super toscan né du seul raisin local ».
Il y a étonnamment peu de Super Toscans qui ont emprunté cette voie. Il y a bien sûr l'emblématique Pergole Torte et le Cepparello d'Isole e Olena, tous deux 100% Sangiovese IGT Toscana. L'un des originaux, le Vigorello, associe le Cabernet, le Petit Verdot et le Merlot au Pugnitello, une autre ancienne variété locale. Et bien plus encore s'inspirent du Tignanello, où le Sangiovese est à environ 80% aux côtés du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon. Mais le seul autre Super Tuscan auquel je puisse penser est un mélange de Sangiovese et de Malvasia Nera est Capannelle Solare.
À bien des égards, les Super Toscans n'ont jamais été aussi forts. Ils dominent le commerce des vins italiens sur Liv-ex (5,1% en 2015 contre 0,9% en 2010), menés presque invariablement par Sassicaia mais suivis de près par Masseto, Ornellaia et Tignanello. Et je suppose que maintenant les règles du Chianti Classico ont changé et que le nouveau niveau de Chianti Classico Gran Selezione est arrivé, la question peut être de savoir pourquoi se soucier de garder les variétés traditionnelles en dehors du système dans les IGT?
Eh bien, peut-être parce que les vignerons de contre-culture en 2017 sont ceux qui s'intéressent au changement climatique et à l'agriculture responsable. Les cépages indigènes, les additifs minimaux et d'autres techniques pour maximiser le terroir prennent le pas sur les vins superstar dans des bouteilles lourdes avec des arrosages de chêne enrobant le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Je suis prêt à parier que cela deviendra encore plus vrai au cours des prochaines décennies. L'évolution, du moins pour les nouveaux arrivants sur la scène Super Toscane, peut signifier la survie.
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«La crise du Chianti Classico dans les années 70 et 80 est survenue à cause de plantations à grande échelle des mauvais clones de Sangiovese, qui ont été plantés pour la quantité plutôt que pour la qualité», explique Cellai. «La réponse trouvée par les vignerons a été de planter du cabernet et du merlot, ce qui a apporté une solution mais a également modifié le caractère du vin. J'adore voir comment les raisins internationaux emblématiques prospèrent dans notre climat, mais aujourd'hui, il existe des clones qui capturent la beauté innée du Sangiovese sans avoir à faire de compromis. En même temps, bon nombre de nos variétés locales oubliées résistent à la sécheresse et à la chaleur sans sacrifier la saveur, et offrent une acidité bienvenue. Il y a sûrement de la place pour les Super Toscans qui saisissent la possibilité de tout cela? »
Vin à essayer
Je Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013
Fabriqué à partir d'un mélange de Sangioveto (85%) et de Malvasia Nera (15%, probablement Malvasia Nera di Brindisi pour tous les ampélographes). Attention à l'utilisation de barriques - il s'agit de 50% de chêne neuf mais dans le millésime 2012 plus doux, ils n'en ont utilisé que 5%. Vinification en acier inoxydable, avec une macération longue et fraîche de sept semaines, suivie de malolactique en cuves béton. Allie concentration claire et persistance avec minéralité et acidité fraîche. Attrayantes notes de chocolat noir amer et de fenouil accompagnées de purée de framboise, de violette et de tanins souples. Des trucs plus fringants et plus claquants. 94
Revendeur britannique: Tannique, 69,50 £
Stockiste américain: Zachys (New York), 74,99 $
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Mise à jour le 22/09/2017: Pour corriger l'orthographe de Malvasia Nera, comme indiqué dans la section des commentaires ci-dessous.
