Cheval labourant les vignes au Ch. Crédit Latour: Andrew Jefford
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Andrew Jefford révèle une étrange vérité derrière le concept clé du vin français ...
Bordeaux et Bourgogne sont les deux vignobles les plus réputés de France. Le concept de terroir est la plus grande contribution de la France à la culture du vin. Comme c'est étrange, alors, ce terroir se définit d'une manière étonnamment différente à Bordeaux et en Bourgogne.
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La notion bourguignonne de terroir fournit le paradigme global. C’était, de manière significative, les «climats et terroirs» de la région qui a obtenu le statut de patrimoine mondial l'année dernière (alors que Bordeaux est répertorié pour le Port de la Lune de la ville et la «juridiction» de St Emilion).
Un Bourguignon climat est l'une des 1247 petites parcelles individuelles de vignobles qui, selon la décision de l'UNESCO de 2015, «matérialisent de manière exceptionnelle la relation durable des communautés humaines locales avec leur territoire et leur capacité à identifier, exploiter et distinguer progressivement leur propriétés géologiques, hydrologiques, atmosphériques et pédologiques et potentiel productif associé depuis le Moyen Âge ». Une formule verbeuse - mais astucieusement formulée. Lorsque les producteurs de vin hors d’Europe entament un long et «progrès» chemin vers la compréhension de leurs propres terroirs, cette définition parcellaire est généralement ce qu’ils ont à l’esprit.
Mais il n’est pas vrai dans le Médoc - où vous ne trouverez aucune reconnaissance officielle pour une unité de terroir plus petite que la commune (en fait une unité politique, souvent de mille hectares ou plus).
Toute propriété, y compris celles du Classement de 1855 , peuvent acheter, vendre et incorporer des terres de n'importe où dans la commune dans leur vin, malgré le fait que le potentiel de terroir de cette terre varie de sublime (lorsqu'il est placé au sommet croupes ou des monticules de gravier) à misérable (terre mal drainée se dirigeant vers le bas de la jalles ou ruisseaux), et quelle que soit la classification du terrain. Certaines propriétés comprennent même des terres en dehors de leur propre commune, comme Lafite (qui comprend généralement des raisins vinifiés de la parcelle St Estèphe de Caillava, près de Lafon-Rochet).
Plus simplement, cela signifie que le vignoble de Latour (par exemple) ne serait pas, au sens bourguignon, un Grand Cru. Certains vignobles de Latour sont certes de qualité Grand Cru (Grand Enclos ou Sarmentier), certains de qualité Premier Cru (Canterrane, Bois de Latour, Chêne Vert) certains simplement du vin de «village» (Petit Sablonnet, La Prairie). Tout grand vin du Médoc est un synopsis artisanal d'un ensemble de vignobles, souvent de 50 parcelles ou plus.
Pourquoi? La réponse réside dans l'histoire, pas dans la géographie ou la géologie. Ces vastes domaines n'avaient pas d'antécédents au Moyen Âge, entretenus par des moines ou des petits propriétaires. Au lieu de cela, ils ont été développés de manière spéculative au XVIIIe siècle par une bourgeoisie riche. Cette primauté du «domaine» sur la parcelle individuelle a été sanctionnée au XIXe siècle avec la classification de 1855.
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Les choses sont différentes - bien que mal comprises - sur la rive droite à St-Emilion: une partie de Bordeaux qui produisait en effet du vin au Moyen Âge, et où moines et petits exploitants jouaient un rôle clé. Vous ne pouvez pas simplement acheter et absorber des terres dans une commune dans un ensemble de propriétés de château à St-Emilion, puisque les parcelles y sont classées. Vous devez demander la permission pour ce faire, la qualité de la terre sera examinée avant que la permission ne soit donnée. Vous ne pouvez pas non plus (contrairement au Médoc) produire plusieurs vins de différents ensembles de vignobles dans une seule cave.
Prenons le cas, par exemple, du Château Canon. En 2011, il a acheté les 12 ha de son voisin Ch Matras. Matras était un Grand Cru Classé mais pas un Premier Grand Cru Classé, ses parcelles n’étaient pas considérées comme ayant le même mérite que celles de Canon. Les propriétaires de Canon - la famille Wertheimer de Chanel - ont appliqué (et obtenu en 2012) le reclassement de deux de ces parcelles. Le reste de la terre de Matras, cependant, a été rebaptisé Croix Canon, et il doit être vinifié dans une cave séparée, logée dans une ancienne chapelle sur l'ancienne terre de Matras. Pour mémoire, il comprend également le second vin de Canon (bien qu’il n’y en ait pas en 2015), car la déclassification est bien entendu autorisée.
C'est un contraste frappant avec, par exemple, la production du Moulin Riche à Léoville-Poyferré, ou celle de Lalande-Borie à Ducru-Beaucaillou, bien que les situations soient largement analogues. S'il s'était retrouvé dans le Médoc, Canon aurait même pu avaler Matras en entier, en une seule gorgée. Fin de l'histoire.
L'interprétation bordelaise du terroir sera-t-elle toujours différente de celle de la Bourgogne? Et la définition médocaine du terroir sera-t-elle toujours différente de celle de St Emilion?
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Une semaine passée à voyager avec des étudiants des deux côtés de la Gironde m'a fait réfléchir à ces questions. Même après le bégaiement et scoop campagnes pour les millésimes 2011-2014, les meilleures propriétés de Bordeaux sont des machines extraordinaires de génération de richesse. Le prix de revient des grands Bordeaux est rarement supérieur à 30 euros la bouteille, pourtant beaucoup se vendent à quatre ou cinq fois ce prix des rendements de 45 hl / ha ne doivent pas faire de compromis sur la qualité et il n'est pas rare dans le Médoc qu'une propriété exploite 80 ha. ou plus de vignes.
À quoi tout cet argent est-il dépensé? Les propriétaires préfèrent généralement minimiser ce qu'ils renoncent à l'impôt, alors ils investissent - dans leurs vignobles, avec un mouvement vers le bio et la biodynamie (on m'a dit que Gruaud-Larose se joindra à Pontet-Canet, Palmer, Climens et L'Enclos de Latour pour adopter la culture biodynamique à partir de cet automne Ch Margaux est principalement biologique et expérimente la biodynamie) et dans leurs caves - avec des rénovations élaborées et souvent d'une beauté frappante. Le résultat est un énorme bond en avant dans ce qu'on pourrait appeler la précision: la culture et la vinification par parcelle unique. Canon et Cheval Blanc, par exemple, ne sont que deux propriétés parmi tant d'autres pour avoir un réservoir de la bonne taille pour chaque colis.
Cela signifie à son tour que les connaissances sur le terroir bordelais se sont considérablement multipliées ces dernières années. Secrètement, dans les coulisses, pour ceux qui sont impliqués dans la production de Bordeaux fins, les parcelles commencent, si vous le souhaitez, à se moduler en climats - donner aux producteurs les moyens de livrer une vision plus bourguignonne de Bordeaux s'ils le souhaitent. Cette tendance est déjà amorcée en termes de style, de nombreux producteurs revenant sur les temps de macération et la force de leurs techniques d'extraction.
Ne vous attendez pas à une explosion de vins à parcelle unique l'année prochaine, ni même l'année suivante: la simple efficacité et le `` pouvoir de marque '' du nom du château restent une formidable force commerciale, et les traditions d'assemblage raffinées de Bordeaux ont également servi la région. généreusement au fil des ans. On disait les mêmes choses à propos de Champagne - et regardez l'explosion des vins mono-parcellaires là-bas. La révélation du terroir, en somme, est généralement suivie d'une volonté de partager ces connaissances avec le monde. Dans une décennie ou deux, il est possible que nous dégustions un nouvel ensemble de vins fins de Bordeaux.
