Vines in Châteauneuf du Pape. Credit: jean-louis zimmermann / Wikipedia
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Andrew Jefford plonge trois décennies en arrière pour savoir si Châteauneuf du Pape a à la fois besoin et mérite l'âge.
Combien Châteauneuf du Pape avez-vous dans votre cave? Dans la révision de 1997 de son livre exceptionnel sur la Rhône ( Vins de la Vallée du Rhône ), Robert Parker a dit qu'il buvait «plus de Châteauneuf du Pape que tout autre type de vin», et que «les visiteurs de ma cave privée peuvent attester du fait que mon stock de Châteauneuf du Pape est proportionnel à mon goût vorace pour le plus fin de l'appellation vins.' Deux paragraphes plus tard, cependant, il a déploré le fait qu'un Spectateur du vin Le profil de huit «grandes caves américaines» (en août 1996) semble suggérer que - contrairement à sa propre horde - les collections de plusieurs millions de dollars en question excluent plus ou moins complètement Châteauneuf.
Je soupçonne que les vingt dernières années n’ont pas vu un grand changement. Châteauneuf comme un grand vin à garder en cave, en d'autres termes, reste l'apanage de l'amateur engagé plutôt qu'un choix par défaut pour tout amateur de grands vins. Les prix du marché pour Châteauneuf mature et haut de gamme - respectables mais rarement à la une - soulignent ce point.
Pourquoi? Il est possible que le style des vins - extravagant, décomplexé et baroque - manque de l’attrait universel de la Bourgogne gracieuse et fraîche ou du Bordeaux courtois et élégant. À côté des superproductions californiennes et de l'hémisphère sud, Châteauneuf lui-même peut sembler presque bourguignon et un modèle de retenue parfumée. Le style seul ne peut pas expliquer cette négligence de collection.
Le nœud du problème, c'est sûrement l'ageabilité du vin lui-même, et avec elle deux questions clés. Le Châteauneuf rouge fin a-t-il besoin de vieillissement? Peut-il s'améliorer avec l'âge?
En quête de réponses, j'ai décidé de déguster la cuvée «tradition» (ou «grand vin») de quatre grands domaines de Châteauneuf dans trois millésimes exceptionnels, chacun à dix ans d'intervalle (2010, 2000 et 1990). Les vins ont été fournis par les domaines eux-mêmes - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau et Domaine du Vieux Télégraphe - et j'ai eu la chance de discuter avec César Perrin de Beaucastel, nouvellement nommé MD Ralph Garcin de La Nerthe et Laurence Féraud de Pégau au déjeuner après.
César Perrin a souligné que, qu'on le veuille ou non, la plupart des consommateurs de Châteauneuf (pas seulement les 60% qui sont vendus génériquement, mais même des grands domaines comme Beaucastel) boivent plus ou moins le vin dès qu'ils l'achètent. «En 2012, nous avons réalisé une étude sur notre 2010, qui est certainement un millésime à vieillir. Nous avons constaté que 80 pour cent de celui-ci avait déjà été bu. 'Les gens considèrent l'ageabilité', a ajouté Ralph Garcin, 'comme une sorte de police d'assurance-vie - elle est là, mais ils préfèrent ne pas l'utiliser. Le défi pour le vigneron est de faire un vin qui puisse performer dans un sprint, mais aussi de courir le marathon si nécessaire.
Les trois producteurs ont souligné que la région n’avait pas encore autant d’expérience dans la création de vins de garde que d’autres. «La locomotive pour cela, c'est Bordeaux», a déclaré Laurence Féraud, «où l'idéal a toujours été d'avoir un vin qui puisse vieillir 50 ans. Mais pas plus tard qu'en 1986, tout Pégau était vendu en vrac. Un autre défi, selon César Perrin, était de comprendre exactement quels paramètres de vinification permettraient de créer des vins avec une ageabilité maximale - compte tenu de l'extraordinaire latitude offerte aux viticulteurs de Châteanuneuf. Il existe 13 cépages (Beaucastel les utilise tous) mais vous pouvez toujours faire du vin à partir d'un seul cépage si vous le souhaitez il y a un large éventail de types de sols, il y a une liberté totale quant au vieillissement et il existe de nombreuses différences dans les approches de vinification (Pégau n'utilise que des grappes entières y compris les tiges, alors que Beaucastel et La Nerthe égrappent tout et Vieux Télégraphe égrappe partiellement Beaucastel chauffe brièvement la vendange rouge).
L'ageabilité compte cependant pour les producteurs. «C’est le seul moyen que nous avons», a déclaré César Perrin, «de connaître le travail de nos aînés.» Laurence Féraud va plus loin, estimant que c'est par la trajectoire du vin dans le temps que l'on voit que «le vin a une âme. Ce n’est pas seulement le résultat d’un ensemble de techniques. C’est pourquoi c’est si important pour moi. Je pensais que le 1990 était mort il y a deux ou trois ans, mais un an plus tard, il a repris son envol. Même nous, cultivateurs, ne comprenons pas tout. »
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L'énigme du vieillissement de Chateauneuf: conclusions et notes
L'un des attraits de Châteauneuf en tant que bon vin rouge est sa vitre panoramique: vous pouvez aborder ce vin impitoyable après un an ou deux, mais des exemples sérieux ont encore la densité pour voir au moins deux décennies. Ce que cette dégustation a souligné, cependant, c'est que les vins ne restent pas immobiles pendant cette période. Ils changent et le font rapidement.
A six ans, les vins ont acquis de l'harmonie mais n'ont pas encore commencé à perdre du détail, de l'allusivité et de l'énergie c'est finalement mon moment préféré pour les boire, et j'irais jusqu'à dire que je n'envisage aucun Châteauneuf a impérativement besoin de plus de temps de cave que cela.
La récompense ou non des vins vieillis au-delà de 10 ans dépend de la qualité du millésime lui-même. Le millésime 2000, par exemple, semble bon mais pas exceptionnel à 16 ans, tous les éléments aromatiques et gustatifs des vins ont atteint l'harmonie et la fraîcheur et l'énergie sont en pleine expression, bien que pour le moment le charme de la maturité compense. Je ne ferais vieillir ce millésime que si vous aimez la douceur automnale et la douceur d'un Châteauneuf mûr.
Les preuves issues de ces quatre domaines suggèrent cependant que le millésime 1990 était exceptionnellement beau. Le caractère expressif des vins - la distribution de leurs saveurs - est, à 26 ans, pleinement mûrs et pleinement évolués, mais il y a encore une énergie persistante dans leur constitution, et une ténacité dans leurs tanins, qui continue de s'imposer. Ils méritent d'être conservés, même s'ils n'y ont jamais insisté.
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Quatuor 2010
Ch de Beaucastel 2010
Le plus coloré des années 2010, les senteurs de ce vin sont proches, intimes, engageantes (les allusions mêlent la cerise noire à la viande, grésillant et crachant sur un feu de taille de vigne). C'est le plus acide, le plus frais et le plus pur des quatre années 2010 en bouche, avec une danse animée de notes différentes (les fruits noirs ont une poursuite amère, mais il y a aussi du citron, de l'amande et de la réglisse qui se disputent là-dedans) . Pas particulièrement tannique mais extrêmement énergique. 95
Ch la Nerthe 2010
Des arômes doux, chaleureux et doucement expressifs, faisant allusion au lait sucré, au chocolat et au tabac, vous amènent à penser que ce sera une la Nerthe classiquement gracieuse. Une gorgée, cependant, et vous vous rendez compte que c'est, après tout, un 2010: la bouche est beaucoup plus fraîche et plus piquante que les arômes ne le suggèrent. Il y a des saveurs d'herbes séchées et de viande grillée, avec des notes de fond florales: vives, pures et percutantes, et pas du tout crémeuses. Un Nerthe élémentaire. 93
Domaine du Pégau, Cuvée Réservée 2010
C'est un vin concentré et généreux mais (en supposant que la bouteille que nous avons essayée était représentative) j'ai trouvé un caractère Band-Aid / phénol marqué suggérant un composant brett disproportionné. Laurence Féraud le décrit comme «très animal». Je ne l'ai pas noté pour cette raison mais les lecteurs doivent noter qu'il est très apprécié des autres critiques (voir son entrée Wine-Searcher), avec quatre scores de 97 ou 98/100 et un score de 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
La couleur la plus claire du quatuor 2010, et un vin d'une complexité aromatique exceptionnelle (ronce, fraise, thym, fleur d'oranger, lavande et miel émergent avec le temps dans le verre). En bouche, c'est le vin le plus pierreux des quatre, avec les tanins les plus fins: cueillis, galbé, salé, texturé et long. Un Châteauneuf qui réussit à être à la fois imposant et raffiné, et un grand Vieux Télégraphe. 96
2000 quatuor
Ch de Beaucastel 2000
Encore une fois le plus sombre de ses pairs, avec un profil aromatique très attractif et généreux qui me rappelle la fourrure fraîche et le bœuf saignant parfumé par un peu de menthol (ce millésime de Beaucastel était exceptionnellement élevé en Mouvèdre, à 30%). En bouche, c'est le vin du quatuor qui a gardé le plus longtemps des notes fruitées primaires dans le vin, au point qu'on pourrait presque dire qu'il reste juteux: complet, équilibré, concentré. 93
Ch la Nerthe 2000
Couleur rouge fraise claire et translucide. Un parfum plus sec que le 2010, mais avec la grâce et le charme diagnostiques de La Nerthe: la cerise s'estompe, et la paille, la racine de réglisse et la feuille de cigare commencent à prendre les devants. En bouche, c'est texturellement doux et expressif, le fruit calme a une douceur de pot de confiture, mais cela est équilibré par ce que je soupçonne est une acidité de plus en plus dominante. Si c'était dans ma cave, je le boirais maintenant et au cours de la prochaine année ou deux. 91
Domaine du Pégau, Cuvée Réservée 2000
Clair et translucide maintenant, avec des arômes très doux et harmonieux: terre, menthol, café, pin et lavande. En bouche, c'est un vin long, plein, vif, amplement construit avec des tanins palpables, avec une acidité qui reste saturée de fruits, et avec des notes complexes d'épices et d'encens en finale. Un bel effort qui mérite un vieillissement supplémentaire pour ceux qui aiment le style mature. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
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Une teinte légèrement plus profonde que La Nerthe, mais la même profondeur de couleur que Pégau. Ce vin a, assez remarquablement, conservé des notes de fleurs sauvages et de lavande avec une douceur miellée tombante également. En bouche, il a un meilleur volume et une meilleure force que La Nerthe, avec une acidité plus faible et des tanins plus riches. C'est un vin très complet à l'heure actuelle, avec des notes de thym et d'umami charnu encadrant les fruits raffinés et caillouteux. 95
1990 quatuor
Ch de Beaucastel 1990
Un rouge clair maintenant, comme ses pairs. Il y a des raisins secs et de la terre, ici, mais c'est la note mentholée (une marque Beaucastel avec le temps) qui domine. Bien que harmonieux et homogène, ce profil aromatique a encore du beau volume et de l'énergie, et aucun signe de dessèchement ou de déclin. En bouche, le vin est vif, puissant, profond et magistral, avec une acidité Beaucastel typiquement brillante, des fruits raisins brûlés foncés, des tanins d'une persistance impressionnante et des complexités d'herbes et d'épices pour terminer. 95
Ch la Nerthe 1990
Le vin est maintenant rouge clair et a l'air bien vieilli. Les arômes purs, gracieux, sereins et non renforcés évoquent la poussière, les meubles anciens et les reliures de livres en vélin d'époque en bouche le vin est onctueux et soutenu avec des notes de fruits cuits, de chocolat et de champignons sauvages, et avec des tanins enrobés doux et une feuille de cigare raffinement. La Nerthe 2000 est une magnifique bouteille de vin aux cheveux argentés, pleinement mature, qui pourrait persister encore quelques années, même si j'ai du mal à voir comment elle pourrait encore s'améliorer. 94
Domaine du Pégau, Cuvée Réservée 1990
Ce jeune de 26 ans a une teinte claire, rouge sang et un caractère pleinement mature mais merveilleusement aromatique: gracieux, accessible et bien ordonné. Les allusions que vous pourriez trouver incluent le miel de pin, les champignons sauvages, les feuilles poussiéreuses à la fin de l'été et les charcuteries suspendues au-dessus d'une cheminée à foyer ouvert. Une bouche magnifique aussi, mais à nouveau à pleine maturité pour moi: des notes de prune, de pruneau et de raisin sec, le tout en quelque sorte roussi par le temps dans une intensité sombre de gâteau aux fruits et de tabac. Les tanins de soutien sont encore superbes, mais la qualité du fruit et la nature des allusions suggèrent maintenant une pleine maturité. 95
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Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
Une couleur grenat brique profonde et claire. Arômes harmonieux et sereins évoquant le thym, la lavande, le pin, la mandarine et les viandes grillées, le tout mêlé à un séduisant délavage pastel. Encore un vin riche en bouche, aux tanins amples, charnus et structurants et aux saveurs mûres, majestueuses et expressives. Il ne reste plus de fruit, mais beaucoup de champignons, de feuilles de cigare, de jus de viande - et cette chaleur caillouteuse persistante qui caractérise le Vieux Télégraphe. 96
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