Les Champagnes Prestige sont généralement les meilleurs vins - et les plus chers - d’un producteur. Mais avec la tendance aux vins de vignoble, aux cuvées spéciales et aux embouteillages multiples, il y a lieu de confusion. Le président régional de DWWA Champagne, Richard Juhlin, démystifie la catégorie et nomme son top 20 à partir d'une dégustation historique.
Nous connaissons tous des noms magnifiques et prestigieux comme Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill et Dom Pérignon. Mais qu'est-ce qui définit vraiment un Champagne de prestige?
La Champagne est peut-être la région viticole la plus contrôlée au monde, mais en ce qui concerne la construction d’un Champagne de prestige, il n’existe aucune règle, ce qui peut être très déroutant.
Le Champagne Prestige est presque toujours le vin que chaque producteur considère comme son haut de gamme, mais aucune loi ne les empêche de conditionner un Champagne simple et standard dans une bouteille voyante et de déclarer que c'est le joyau de la maison.
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Il y a une tendance inquiétante que certains producteurs, en raison de la popularité du Champagne de prestige, choisissent de produire des quantités excessives de vin de prestige et minimisent ou excluent leur Champagne millésimé pour des raisons commerciales. Heureusement, il est presque toujours vrai que le Champagne de prestige est vraiment le meilleur vin du producteur.
Les Champagnes Prestige sont aussi généralement les vins les plus chers du producteur et devraient être l’essence du meilleur que vous puissiez réaliser. Un champagne de prestige typique est élaboré exclusivement à partir de raisins de grand cru issus des plus vieilles vignes.
La durée de vieillissement en cave est maximisée et les exemples de vins dégorgés très tardifs sont nombreux. Certains utilisent des fûts de chêne, et la présentation est la plus luxueuse possible: des boîtes ornées de bois fins avec des bouteilles spécialement conçues.
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Dom Pérignon 1921, lancé en 1936, doit être considéré comme le premier Champagne de prestige. Le Cristal de Roederer a certes été vendu encore plus tôt au tsar de Russie, mais le premier millésime à arriver sur le marché était le 1945, qui n’a été vendu que dans les années 1950. Le premier millésime des Comtes de Champagne de Taittinger date de 1952.
Une confusion supplémentaire autour du concept de Champagne de prestige vient du fait que plusieurs des plus célèbres maisons de Champagne produisent désormais des vins de vignoble - presque comme certains vignerons - en petites quantités exclusives et à des prix exorbitants.
Par exemple, si vous regardez Billecart-Salmon, vous constaterez que son vin le plus cher est le vin du vignoble Clos St-Hilaire, bien que le vin de prestige classique soit la Cuvée ONF.
Si vous demandez à Krug il vous répondra que tous ses vins sont des Champagnes de prestige, mais le fier fleuron n'est pas le Clos du Mesnil ou le Clos d'Ambonnay mais le Krug Grande Cuvée non millésimé, même si, paradoxalement, c'est le vin le moins cher.
Philipponnat, en revanche, a un vin de clos comme champagne de prestige depuis les années 1940.Le Salon ne produit qu'un seul vin et Jacquesson se spécialise désormais presque exclusivement dans les vins de clos et laisse la date de dégorgement déterminer si l'épithète de prestige doit être utilisée ou non.
Bollinger fait de même avec sa RD malgré le fait que sa perle rare est les Vieilles Vignes Françaises. Quelques maisons produisent deux Champagnes de prestige au-delà des versions rosées de la même qualité mais dans des styles différents tels que Deutz (William / Amour) et Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
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Les 20 meilleurs champagnes de prestige de Richard:
La dégustation
Depuis 2012, j’organise chaque mois de mai une dégustation de la quasi-totalité des Champagnes de qualité d’une catégorie donnée. L’année inaugurale a été consacrée au blanc de blancs, où le Clos du Mesnil 1998 de Krug a remporté les honneurs l’année dernière a été le rosé, où Dom Ruinart en 1988 et Cristal en 2002 se sont partagé les applaudissements.
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Cette année, nous avons dégusté 109 Champagnes blancs de prestige de 105 grands producteurs. Les vins ont été dégustés à l'aveugle pendant deux jours par moi et un panel de huit collègues membres du Champagne Club.
Au cours des années précédentes, mes notes ont été moins conformes aux notes globales du jury. Cette fois, il montre de manière gratifiante une cohérence presque étrange. Les scores montrent que les grands noms ont une prise ferme sur les meilleurs emplacements, et que les styles, ainsi que les millésimes, peuvent varier considérablement.
Les fûts de chêne, les cuves en acier, le style de vinification et la composition du raisin jouent tous heureusement un rôle mineur. Des points forts ont été trouvés dans tous les styles - un signe rassurant que les Champagnes de prestige continueront dans leur diversité.
Après un effondrement des millésimes 1997 et 1999 un peu plus faibles, le légendaire Salon est de retour en pleine forme avec son 2002 cool, séduisant et sublime, ultra stylé. Krug n'a pas à se plaindre d'avoir envoyé la Grande Cuvée, et peut célébrer un bien mérité marque pour sa profondeur inimitable et l'incroyable complexité du pinot.
Le roi des vignerons, Anselme Selosse produit aujourd'hui des millésimes cultes et des vins de clos extravagants à partir de parcelles individuelles de grands crus, et son vin de solera, Substance (élaboré à partir de vins de 1986 au milieu des années 2000) nous a tous surpris.
Louis Roederer reçoit beaucoup de critiques pour avoir sorti son Cristal prématurément, mais le 2006 est déjà incroyablement élégant et a remporté des scores élevés tout au long. Deux années 2004 puissantes ont excellé: nous avons tous adoré la somptueuse richesse de La Grande Dame, tandis que le Dom Pérignon ultra-intense, parfumé d'acacia et de café divisait davantage le groupe. Pour moi, le Dom Pérignon a probablement été la plus grande surprise positive.
Performance vintage
Pour réussir à obtenir un 2005 dans l'une des premières places est une grande réussite. Le millésime manque généralement d'élégance et vit presque exclusivement de son fruit gras, presque écoeurant. Le premier champagne du millésime 2005 est sans aucun doute les Comtes de Champagne de Taittinger avec son exotisme somptueusement riche qui, très légèrement, ressemble un peu au 1976 mondialement connu dans la jeunesse. L'Amour de Deutz 2005 a impressionné dans un style similaire.
Le célèbre 2002 Le millésime a montré son beau côté avec le café Rare de Piper-Heidsieck, tandis que Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs et la Cuvée Louise de Pommery traversent tous une période fermée.
Même avec Bollinger RD, vous devez attendre un peu pour profiter de tout le potentiel gastronomique. L'homologue des vignerons, Egly-Ouriet, a produit un chef-d'œuvre de pinot luxuriant issu de vignes plantées à Ambonnay en 1946. Les voisins Paul Déthune, RH Coutier, Marguet et Billiot ont également impressionné dans un style moins explosif.
Un certain nombre de vins du millésime relativement ordinaire 2000 brillaient, profitant de leur âge.
Pendant ce temps, deux 1999 s (R Lalou et Billecart NF) se sont un peu noyés parmi la concurrence - ils sont extrêmement agréables à boire maintenant mais encore mieux en magnum.
J'ai déjà goûté à Henriot 1998 Enchanteleurs dans un état plus pur et meilleur, de même que celui de Jacquesson Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze DT, tandis que 1995 de Charles Heidsieck est toujours extrêmement agréable.
A Bouzy, Clouet a floppé cette fois, mais malgré un placement modeste, je me souviendrai à jamais des délicieux arômes de framboises et de meringue de la Cuvée Juline de George Vesselles. Pour les futurs moments de Bouzy, je choisis, comme d'habitude, la jeune Comtese Marie de France 2002 parfumée de mûre et de fruits de la passion de Paul Bara. A Verzenay, Michel Arnould règne avec le trop jeune Mémoire de Vignes, et dans l'Aube, rien ne vaut celui de Michel Drappier. Grande Sendrée.
Parmi les nouveaux venus méconnus des coins périphériques de la Champagne, j'ai été le plus satisfait de Bordaire-Gallois et de Coessens. Les vins les plus impressionnants issus de raisins Pinot Meunier sont issus de Loriot, José Michel et Dehours. L'amazone rôtie moelleuse de Palmer a pris la première place parmi les coopératives, suivie de près par la Cuvée Echansons de Mailly, démarreur lent.
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Au cœur de la vallée de la Marne, il y avait moins de pics cette fois. Le fameux Clos des Goisses obtient toujours de mauvais résultats aux dégustations à l'aveugle avec sa personnalité difficile à interpréter, jeune et maussade. Décanté et dégusté avec de la nourriture, l'impression est inverse.
Le Fût de Chène de Giraud, la Réserve Familiale de Roger Brown, la Cuvée Gabriel de Gosset-Brabant et le Special Club de Goutorbe sont tous, malgré leurs classements hors du top 20, de beaux exemples de ce que Aÿ peut transmettre dans ses meilleurs moments. De l’autre côté de la rivière, j’aime beaucoup la cuvée Louis de Tarlant, fortement boisée.
Sur la Côte des Blancs, on trouve une pléthore de Champagnes de prestige abordables et de grande qualité. Mesnil-sur-Oger abrite Pierre Peters avec les ultra-purs Lés Chétillons, le Belem Nita de Gonet, les Vieilles Vignes de Pascal Douquet et un Confidence 2008 prometteur du nouveau venu Vergnon, et son voisin Guy Charlemagne avec le Mesnillésime 2004 riche en caramel.
Agrapart et De Souza à Avize n'ont pas brillé aussi fort que ce à quoi je m'attendais cette fois, mais de Cramant voisin, nous avons, comme d'habitude, apprécié un Bonnaire souriant, la majestueuse Fleur de Passion de Diebolt-Vallois et un magnum grillé mais croustillant de la Collection Gimonnet 2005. Outre le meilleur St-Vincent de Legras, Chouilly a aligné un cheval noir dans le top 50 avec la production limitée Prestige de la Cave 2006 du petit producteur Michel Genet.
Le plus brillant de la Côte des Blancs était le magique Clos Cazals 2002 d'Oger. Ce vin de prestige moins connu n'est produit que depuis 1995 et rappelle Salon. L'étonnement Clos Cazals au Mesnil-sur-Oger est l'un des nombreux vignobles fortifiés de Champagne répartis sur mes traits lorsque la Liesse d'Harbonville 1999 de Ployez-Jacquemart a été présentée - une création extrêmement délicate avec le plus beau bouquet de tilleul et l'élégance de Dom Ruinart. J'étais vraiment sur celui-là avec ma supposition.
On a également remarqué dans ce domaine de premier cru l’impressionnant mais légèrement surchargé Coeur de Cuvée de Vilmart, l’Apôtre de Léclapart et le délicat Clos du Moulin de Cattier aux senteurs d’herbe, de groseille à maquereau et à la texture crémeuse. Le Special Club 2006 de Lassalle de Chigny-lès-Roses est encore plus crémeux, plus voluptueux et irrésistiblement vanillé.
Les plus grosses déceptions cette fois? Heureusement, je me souviens à peine et préférerais me délecter du feu d'artifice de plaisir que cette dégustation a apporté, célébrant l'amour et le dévouement des producteurs qui sous-tendent la magie de leurs Champagnes de prestige. Atteindre une telle myriade de styles et de niveaux de qualité dans une trentaine de villages est tout simplement miraculeux.
