Crédit: Catharine Lowe (www.cathlowe.com)
- Points forts
- Magazine: numéro de décembre 2019
Octobre a vu le lancement de la huitième et dernière édition de L'Atlas mondial du vin par Hugh Johnson et Jancis Robinson MW. Publié pour la première fois en 1971, le tome original a été salué comme un ouvrage de référence instantané et incontournable pour les amateurs de vin. Depuis, les sept dernières éditions se sont vendues à près de cinq millions d'exemplaires entre elles et ont été traduites en 14 langues.
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Carafe s'est entretenu avec les auteurs pour parler des dernières Atlas et de découvrir comment il a tracé les changements importants qui se sont produits dans le monde du vin au cours des cinq dernières décennies.
John Stimpfig Le lancement d'une nouvelle édition de L'Atlas mondial du vin est toujours un événement majeur de l'édition, mais pourquoi les amateurs de vin devraient-ils acheter cette édition s'ils ont la sixième ou la septième?
Hugh Johnson Eh bien, parce que tant de choses ont changé - comme toujours entre les éditions. Avec 416 pages, c'est le plus long de tous les temps, et toutes les informations et le contenu ont été complètement mis à jour, ou c'est tout nouveau.
Jancis Robinson MW Oui, cette huitième édition compte 230 cartes, dont 22 sont nouvelles. Et tous les anciens ont été complètement révisés et revigorés. Nous avons également de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris des cartes 3D pour montrer l'influence de la géographie, en particulier les montagnes, les océans et les courants de vent.
Quels nouveaux pays ou régions sont présentés dans cette édition?
JR Il y en a trop pour les mentionner, mais nous avons de nouvelles cartes de Sainte-Hélène et du Haut-Piémont. Nous avons étendu notre couverture sud-américaine avec l’inclusion du Brésil et du sud de l’Uruguay. Nous avons également beaucoup plus de couverture du Canada, et il y a plus de détails en Chine autour de Beijing et Huailai. Ningxia était déjà entré dans la septième édition.
HJ Le monde du vin est en constante évolution et en expansion. Il est donc toujours difficile de décider de ce qu’il faut laisser de côté et de ce qu’il faut mettre. Malheureusement, cela signifie que nous avons dû perdre certaines cartes. Par exemple, Frascati a été abandonné dans la cinquième édition. Et nous avons dû perdre le Ruwer aussi, ce dont j'étais triste car les vins sont excellents et c'était une si jolie carte, avec de jolis contours détaillés.
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Combien de temps dure le processus et comment répartissez-vous le travail?
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JR Il s’agit d’environ deux ans après sa première conceptualisation et la discussion des changements nécessaires.
HJ Ces jours-ci, Jancis fait la plupart des gros travaux et est le gros moteur derrière le Atlas . Elle rédige et écrit le tout, puis me le remet. C'est un processus très collaboratif, que nous apprécions tous les deux.
Que pensez-vous fait L'Atlas mondial du vin tellement spécial?
HJ Pour moi, la précision des cartes est quelque chose qui la rend unique. Lorsque je me suis lancé dans ce projet à la fin des années 1960, j'ai insisté pour que les cartes soient de qualité Ordnance Survey. Nous avons travaillé avec un cartographe professionnel et cela a fourni une précision inattendue, que les gens ont toujours aimée et appréciée. De plus, avec cette nouvelle édition, nous avons même des cartes montrant les différences de types de sols.
JR Par exemple, nous avons une carte détaillée des sols des crus du Beaujolais. Je pense que ce qui est bien maintenant, c'est que l'air du temps général dans le vin est une question de précision géographique. Les choses deviennent de plus en plus petites. Maintenant, vous avez des gens qui veulent exprimer non seulement une appellation ou une commune, mais un vignoble spécifique.
Pensez-vous que le terroir est devenu plus important avec le temps?
JR Oh mon Dieu, oui! Et, bien sûr, tout le monde peut le prononcer correctement maintenant. Mais encore personne ne comprend vraiment le mécanisme de la façon dont le sol se traduit par la qualité du vin dans le verre. Mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que le terroir est considéré comme plus critique que jamais.
Les différentes éditions ont rigoureusement documenté l'évolution du monde du vin. À quel moment pensez-vous que nous pourrions atteindre le «pic du vin»?
JR Je dirais que le Atlas montre comment le monde du vin évolue, plutôt que d'atteindre une taille maximale. Et il est clair que la carte se déplace «vers les pôles». Nous avons une carte du vin anglais depuis un certain temps. Nous n'avons pas encore de carte des vignobles du Benelux. Mais qui sait? Cela peut arriver.
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HJ Et la carte du Danemark pourrait être la clé de la prochaine édition!
Cela nous amène parfaitement au changement climatique. Que pensez-vous de cela?
HJ Jusqu'à présent, cela a été bénéfique dans la mesure où cela a été meilleur pour plus de vignobles que pire. Comme nous le savons tous, il y a beaucoup moins de mauvais millésimes dans le monde ces jours-ci. L’Allemagne n’a pas eu de mauvaise situation en 30 ans.
JR Partout a été touché, les bénéficiaires incluant des «régions moins importantes» dans les zones classiques. Par exemple, les petits châteaux de Bordeaux peuvent presque toujours produire des raisins bien mûrs chaque année.
Et qu'en est-il de la Bourgogne, surtout quand vous avez des millésimes chauds comme 2018?
JR Oui, c’est en partie pour cela que nous avons étendu notre couverture dans la nouvelle édition aux vins de l’extrême nord de la Côte de Nuits. Et j’ajouterai que le changement climatique a également légèrement affecté la hiérarchie en Bourgogne. Par exemple, St-Aubin, dans certaines années, peut être un meilleur pari que Meursault - en fonction, bien sûr, de qui ou de quel cultivateur l'a fait.
HJ En revenant à la première édition, il n'y avait aucune mention des vignobles anglais, qui ont énormément profité du réchauffement climatique. À l'époque, il n'y avait pas de vin mousseux et je me souviens d'avoir visité Hambledon, qui était dirigé par le major général Salisbury-Jones - un charmant vieux monsieur qui était convaincu que nous pouvions faire du bon vin tranquille en Angleterre. Mais cela n'est jamais arrivé. J'étais sceptique à l'époque, mais vous ne pouvez pas être sceptique maintenant, surtout avec la qualité du vin mousseux anglais - qui a atteint la qualité Champagne, et avec un style qui lui est propre. L'avenir du vin anglais est très prometteur.
Quels sont les inconvénients du changement climatique? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
JR De toute évidence, il y a des rapports de partout selon lesquels la cueillette a lieu un mois plus tôt qu'auparavant. Cette tendance doit être préoccupante. Mais je trouve remarquable que certaines vignes semblent capables de s'adapter aux changements climatiques. Pour vous donner un exemple, je passe tous les étés dans le Languedoc et je le fais depuis 1989. Je me souviens donc particulièrement du millésime canicule 2003 où les vignes ont vraiment chuté sous la chaleur et ont visiblement souffert. Et pourtant, ils semblent tellement plus sains maintenant. Ils sont tous verts, et ce n’est pas que les vignes sont irriguées. C’est presque comme si les vignes avaient senti ce qu’elles devaient faire par elles-mêmes.
HJ Vous devez être préoccupé par l'impact du réchauffement climatique sur le vin et nous devons anticiper d'autres sécheresses et pénuries d'eau à venir. Et nous devrions traiter l'eau avec plus de respect. Nous avons également besoin de produits comme les usines de dessalement, là où la technologie peut beaucoup aider.
Les styles de vin continuent de fluctuer. Où pensez-vous que le balancier de la mode du vin se balance?
HJ Je suis assez sceptique quant à la mode quand elle peut tuer quelque chose d'aussi merveilleux que Sherry et Riesling. Ce sont deux des grands vins du monde.
JR J’ajouterai que la mode peut aller si facilement aux extrêmes. Nous avons vu des vins devenir trop alcoolisés et boisés. Et maintenant, nous voyons certains devenir trop aigres, austères et pâles dans des endroits comme l'Australie. Je ne parle pas du Chardonnay, qui a traversé cette phase. Je fais plutôt référence à certains des nouveaux rouges de vague. Ils sont accrocheurs parce qu'ils sont différents. Mais tous ne sont pas amusants à boire.
Qu'en est-il de la tendance à davantage de raisins indigènes - est-ce que cela va continuer?
HJ Oui je l'espère. Cela donne certainement au buveur plus de variété.
JR Absolument. Mais je ne pense pas que cette tendance bienvenue ait commencé avec les consommateurs. Je pense vraiment que cela a commencé avec des producteurs qui se sont ennuyés de ne cultiver que quelques cépages internationaux. Tout cela est en phase avec l’ordre mondial du «locavore» - manger local - et redécouvrir les variétés patrimoniales, comme les tomates et les pommes.
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HJ Un autre facteur est qu'un producteur en herbe et ambitieux cherche des moyens de différencier et de distinguer ses vins de ceux de son voisin. Par conséquent, plus de vignobles uniques et de variétés différentes. Et avec l'exclusivité, le prix monte….
Pensez-vous que l'accent mis sur les régions plus petites et les vignobles uniques va trop loin?
JR Dans l'ensemble, cela a été positif. Mais certaines régions du monde (et nous faisons de notre mieux pour cartographier cela en détail) se sont précipitées trop tôt dans des sous-régions et des appellations plus petites. Lodi a maintenant été divisé en neuf sous-appellations. Et je ne sais pas qui en profite.
HJ En dehors des sommeliers, qui les adorent.
JR Et les gens qui organisent des examens de vin pour l'IMW et le WSET - ils les adorent aussi!
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Parlons de la technologie. Cela a-t-il été une force pour le bien? Quelles préoccupations avez-vous, le cas échéant?
HJ Oui, la technologie a certainement été une force pour le bien, quelle que soit la manière dont vous la définissez. Cela inclurait certainement une analyse, qui a été extrêmement positive. Et dans le monde physique, on se rapproche des robots qui font le gros travail dans le vignoble. Et des choses comme être en mesure de déterminer à partir de la technologie satellitaire de combien les vignes peuvent bénéficier du stress hydrique. Celles-ci sont très excitantes.
JR Je suis d'accord - tant que vous laissez une certaine sensibilité dans votre vinification, afin qu'elle ne soit pas purement dictée par les chiffres.
Enfin, une question pour Hugh: comment était-ce d'écrire seul les quatre premières éditions?
HJ Oui, je n'ai été rejoint par Jancis qu'en 1994 pour la cinquième édition. Avant cela, c'était un travail très dur. À l'époque, je n'avais que l'aide d'une très gentille dame française qui intervenait lorsque les choses tournaient mal. Par exemple, lors de la première édition, je me souviens que nous avons envoyé des demandes d’étiquettes de vin et de photos à des producteurs du monde entier au moment où la plus longue grève des postes au monde commençait. Chaque fois que je regarde cette édition, je peux encore voir les lacunes parce que je sais ce qui aurait pu être inclus!
L'Atlas mondial du vin : première édition publiée en 1971 et huitième édition en 2019 (Octopus, 50 £)
