Été dans l'Empordà. Crédits: La Vinyeta
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Andrew Jefford ressent le souffle dans l’Empordà de Catalogne.
Par le voyage vient la compréhension. Un esprit ouvert, bien sûr, est essentiel, tout comme la volonté de déchirer les idées préconçues. J'ai eu une petite déchirure à faire récemment.
C’était l’une de ces visites qui (comme le voyage de Collio en Italie à Brda en Slovénie) vous fait comprendre à quel point les frontières nationales peuvent être inutiles. La région viticole en question était l'Empordà. J'avais toujours pensé que c'était un pays de montagne catalan classique avec une beauté et une identité méditerranéenne distinctes, comme Alella ou Penedès.
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Ce n'est pas juste. Il est peut-être mieux vu comme faisant partie du Grand Roussillon: un vignoble frère de Maury et de la vallée de l'Agly, de Collioure et de Banyuls. Ces appellations françaises se trouvent à seulement 20 minutes de route des vignobles les plus septentrionaux de l'Empordà. En termes de terroir, la frontière franco-espagnole est ici hors de propos: les cinq vont ensemble.
Goûtez les meilleurs vins de l’Empordà et vous verrez un drame, une pierre et une beauté austère, presque douloureuse, douce-amère, commune à ce groupe de zones viticoles du nord de la Catalogne.
Les Pyrénées orientales descendent en claquant dans la Méditerranée à ce stade via une poignée de gammes et de vallées. Ce qui sépare la plaine de l'Empordà de la plaine de Perpignan est la chaîne des Albères (Serra de l'Albera), avec Collioure et Banyuls cousus d'un côté et les vignobles du Nord de l'Empordà cousus de l'autre, partageant le même schiste brun acide. sols (il y a des granites plus à l'intérieur des terres). Les Albères poussent vers la mer via le Cap de Creus exposé et sa propre chaîne de collines, la Serra de Rodes. Le pic du Canigou, à 2 784 m de Roussillon, est visible partout, les nuages le permettent.
C’est un pays difficile, notamment à cause de la flagellation de la Tramontane, le vent du nord-ouest qui se précipite vers le sud ici avec une force débridée. Ce que j'ai découvert sur le Mistral à Châteauneuf C'est tout aussi vrai pour la Tramontane de l'Empordà: c'est dur pour les humains, mais tous les signes sont que les vignes y prospèrent.
La culture biologique et biodynamique est relativement facile ici, et les vieilles vignes communes (la plupart des vignobles de l'Empordà ont plus de 30 ans) atténuent la chaleur estivale féroce et aident à apporter le drame et la concentration qui caractérisent les vins (ainsi qu'une solution saline personnage sur le Cap de Creus exposé). On dit même qu’il a été responsable de la folie créatrice de Salvador Dalí, qui est né, a vécu et est mort dans l’Empordà.
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La tramontane soufflait glacialement lors de ma visite début février - bien que les amandes aient réussi à fleurir dans ses dents, laissant des taches roses dans les larges perspectives et dans l'air cristallin.
Les vignobles de l’Empordà occupent aujourd’hui environ 2 000 ha. Comme dans le Priorat, beaucoup plus au sud, il ne s’agit là que d’un fragment du total pré-phylloxéra, qui aurait dépassé ici les 25 000 ha: les terrasses abandonnées sont partout visibles. Il existe deux zones viticoles: une partie nord très venteuse (Alt Empordà) proche de Figueres et des Albères, et une zone sud éloignée (Baix Empordà) de vignobles plus argileux regroupés autour de Palafrugell, où les conditions sont moins venteuses. Environ 90 pour cent de la production provient de l'Alt Empordà.
Soit dit en passant, après le phylloxéra, de nombreux agriculteurs des collines ont replanté leurs vieux vignobles avec des chênes-lièges, et environ 15% de la production mondiale de liège provient désormais de la Costa Brava, avec un accent particulier sur le vin mousseux et les bouchons de Champagne. On dit que le liège Empordà est de haute qualité grâce aux conditions de croissance lente ici.
Comme ailleurs en Catalogne, des variétés françaises comme Cabernet , Merlot et Syrah ont été plantés dans l’Empordà au cours des dernières décennies du XXe siècle, mais ce n’était pas toujours une bonne idée. «Nous avons des vignes de Cabernet», dit Oriel Guevara des vignobles escarpés et exposés de Hugas de Batlle, «qui n’ont jamais produit de baie depuis quinze ans. C’est trop difficile. Vent, pierre… »Il haussa les épaules et sourit.
Les grands cépages pour les vins rouges ici (et les vins rouges occupent 60% des plantations) sont le Carignan et le Grenache en effet le meilleur Empordà Carignan me semble être l'un des plus grands que j'aie jamais goûtés. Les blancs (à base de Grenache Blanc et Gris, Carignan Blanc et Maccabeu) peuvent aussi être superbes. Il existe cependant des problèmes de nomenclature.
Pas tant avec le Grenache, généralement connu sous le nom de Lledoner ici et sur les étiquettes sous sa forme catalane Garnatxa, mais certainement avec le Carignan. Ceci est généralement appelé Samsò ici, bien que ce soit plus correctement une forme catalane du nom Cinsaut.
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Mazuelo (le nom sous lequel cette variété est répertoriée dans Robinson, Harding et Vouillamoz Raisins de vin ) n'est pas utilisé ici, pas plus que la forme catalane Carinyena. Cariñena, quant à elle, n'est pas disponible en raison de désaccords avec le DO du même nom. (Par souci de simplicité, j'ai utilisé les versions françaises des noms de cépages dans les notes qui suivent.)
Les problèmes avec Carignan Blanc sont pires. «Nous sommes au pays du surréalisme», a déclaré Gemma Roig de Mas Llunes, «et le fait surréaliste est que personne n’a jamais inscrit le Carignan Blanc sur la liste des variétés officielles pour l’Espagne. Donc, il n’existe pas officiellement et nous ne pouvons pas y faire référence officiellement sur les étiquettes. '
Comme dans le reste du Grand Roussillon, il y a aussi une tradition de production de vin fortifié ici, y compris rance vins. Ces vins fascinants, complexes et culturels sont très appréciés localement, même si, sur ma propre feuille de match, ils ont du mal à rivaliser avec les vins non fortifiés, qui sont souvent clairement exceptionnels.
La renaissance de l'Empordà est un phénomène relativement récent, de nombreux vignerons âgés se souviennent de la difficulté de vendre des vins même aux consommateurs locaux, dont la plupart étaient autrefois des buveurs irréfléchis de la Rioja. Tout cela a maintenant complètement changé, notamment en raison du niveau extraordinairement élevé de la cuisine locale (ElBulli, rappelez-vous, était un restaurant dans l'Alt Empordà).
Le sentiment de fierté de l'identité catalane a une dimension à la fois gastronomique et politique, et la bonne cuisine repose généralement sur un substrat d'ingrédients locaux raffinés, vin compris.
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Le dynamique Josep Serra et sa femme Marta Pedra de La Vinyeta, par exemple, montraient un groupe de chefs locaux autour de la propriété le jour où j'ai appelé en plus de vins fins, ils produisent également de l'huile d'olive, des œufs en plein air et sont à propos pour ouvrir une petite fromagerie. «Gérone compte plus de 20 étoiles Michelin», a souligné Josep, «et la plupart de nos ventes sont destinées aux restaurants.»
Au final, c’est le terroir qui compte: le potentiel que l’ambition et l’effort peuvent révéler. Sur la base de cette courte visite initiale, j'estime que l'Empordà a un bel avenir. Il y a deux mois, je ne le savais pas.
Dégustation de l'Empordà
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