Vins de schiste versus vins calcaires - Andrew Jefford- Winestealssd.com

'Argilo Calcaire': Sol calcaire et argileux à St-Chinian. Crédits: Gaylord Burguière

Points forts
Articles sur le vin à lecture longue

Andrew Jefford assiste à une dégustation de terroir révolutionnaire ...

Nous pourrions enfin arriver à quelque chose.

Les lecteurs réguliers peuvent se souvenir de mon Colonne de mars 2017 sur une dégustation organisée par le groupement «Terroirs de Schiste» , en essayant de découvrir s'il y avait un fil conducteur sensoriel commun aux vins cultivés sur ce type de sol. C'était difficile, notamment parce que les vins provenaient d'une grande variété de zones climatiques et étaient basés sur de nombreux cépages différents. J'ai suggéré dans ce blog qu'un pas en avant pourrait être d'essayer d'organiser une dégustation basée sur Vins de St-Chinian seul, puisque cette appellation a des sols basés sur les deux types de roches à proximité. Il y a une semaine, Terroirs de Schiste a organisé un tel événement, reproduit pour l'Institute of Masters of Wine de Londres.

Les résultats étaient fascinants. Nous avons examiné des vins rouges jeunes, inachevés, majoritairement monocépages du millésime 2017. Les vins jeunes ont été choisis pour minimiser l'impact du travail en cave post-fermentaire et les échantillons monocépages pour se concentrer sur les différences de sol.

Sol schiste à St-Chinian. Crédit: Gaylord Burguière.

Après une introduction limpide au contexte géologique de la zone par Jean-Claude Bousquet, auteur de l'utile Terroirs viticoles: Paysages et géologie en Languedoc , Jacques Fanet, spécialiste du terroir et ancien initié de l'INAO, a apporté un éclairage historique. Il a révélé que l'INAO avait initialement voulu créer une AOC schiste unique de la partie nord de St-Chinian avec Faugères et Cabrières, mais que l'unité sociale de St-Chinian en tant que communauté plus large avait relevé ce défi.

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Cela souligne l’importance de l’humain dans les concepts de terroir - et s’est par la suite largement avéré à l’avantage de St-Chinian, en lui donnant un point d’intérêt durable. (Fanet a également suggéré que les commissaires de l'INAO de l'époque venaient majoritairement des régions viticoles établies en France, et étaient déterminés à classer le moins de terres AOC possible dans le Languedoc afin de prévenir la menace, comme ils le voyaient alors, de cela '' géant endormi 'volant sa propre part de marché.)

Il est important de souligner que cette comparaison de dégustation ne répondrait pas à des critères scientifiques rigoureux - nous n'avons pas goûté à l'aveugle, et les échantillons provenaient non seulement de fruits provenant d'une pluralité de sites, mais ont également été fabriqués dans une variété de récipients dans différentes caves à l'aide de différentes techniques de fermentation primaire. Mon propre sentiment, néanmoins, était qu'il s'agissait d'un pas en avant dans une zone qui ne voit normalement guère plus que des va-et-vient, accompagnés de sifflements copieux dans l'obscurité. Peut-être que d'autres régions capables d'organiser de telles dégustations (notamment l'Alsace et le Roussillon) pourraient être tentées de dupliquer celle-ci?

Les resultats

Je ne fournirai pas de notes de dégustation spécifiques pour ces vins inachevés et non assemblés - mais il vaut la peine de dire qu'il y avait des échantillons 2017 très excitants ici, notamment de Vivien Roussignol de l'exceptionnel Domaine des Païssels et de l'ancien sucrier Tom Hills au le domaine prometteur La Lauzeta. La liste complète des domaines fournissant des exemples est donnée ci-dessous.

Dans la plupart des cas, nous avons travaillé avec des paires de vins, un de calcaire et un de schiste, en commençant par deux paires de Grenache, puis en passant par deux paires de Carignan, deux paires de Syrah, deux paires de Mourvèdre et enfin une seule paire d'assemblages Syrah et Grenache vins. Les moins satisfaisants de ces accords pour moi étaient ceux à base de Mourvèdre, cépage parfois mal à l'aise dans les collines languedociennes: des problèmes de maturité brouillaient ici le tableau de comparaison des sols. Les autres comparaisons, cependant, étaient révélatrices. Voici mes conclusions, que j'insiste sur le fait qu'elles sont provisoires et provisoires, et concernent principalement les vins cultivés à St-Chinian.

Couleurs

Tous les vins étaient de couleur foncée, mais ceux élaborés à partir de fruits cultivés sur des sols schisteux semblaient un peu plus foncés que ceux issus de sols calcaires, peut-être le plus significatif des deux couples issus du même domaine et donc élaborés de manière identique et identique. récipients: les deux vins de Grenache du Clos Bagatelle et les assemblages Syrah / Grenache de Borie la Vitarèle.

Profils aromatiques

Une différence claire pour moi était que les vins issus de fruits calcaires avaient, au moins à ce stade très précoce de leur développement, plus de charme aromatique, de volume, d'énergie et de vivacité que les vins issus de fruits de schiste, qui étaient en général beaucoup plus calmes et plus sobres d'un point de vue aromatique.

En termes de caractères aromatiques précis, les vins calcaires évoquent les fleurs, les cerises et le cassis, alors que les vins schisteux évoquent plutôt les fruits secs (pruneau et figue) dans un style plus liquoreux, avec du terreux et parfois un peu de fumée. En général, j’ai senti que le «caractère variétal» ressortait plus clairement avec les vins de calcaire qu'avec les vins de schiste. Nous nous attendions à une certaine réduction de ces inachevés, cuves crues vins et en fait trouvé, et il semblait affecter les vins de calcaire plus que les vins de schiste, bien que ce soit probablement une question de manipulation, ou peut être lié à un plus grand pourcentage d'argile dans certains vignobles.

Les saveurs

En bouche, les vins calcaires se sont révélés plus vifs, plus frais et plus vifs que les vins de schiste. Le point fort des vins de schiste, en revanche, était une densité, une compression et une intensité supérieures à celles de leurs frères calcaires, peut-être en raison de rendements généralement inférieurs dans ce milieu de sol généralement «dur».

St-Chinian est une zone où l'équilibre ne vient pas tant de l'acidité que des tanins et du répertoire d'allusions de saveurs. Les acidités semblaient être légèrement plus élevées dans les vins calcaires, ils avaient également des structures tanineuses moins puissantes, plus gracieuses et parfois plus vives (même si elles n'étaient pas nécessairement moins tanniques ou moins ample dans l'ensemble) en termes alcooliques, elles semblaient un peu moins chaudes. Les vins de schiste étaient plus chauds et plus richement tanniques, plus succulents, plus exotiques en allusion bien que souvent sombres et couvants dans leur profil énergétique.

En termes d'allusions de saveurs précises, les vins de calcaire s'accrochent à leur style fruit à noyau, tandis que les vins de schiste semblent tour à tour plus charnus et épicés (réglisse notamment), tout en montrant des notes de pruneaux et autres fruits secs. C'étaient certainement, pour moi, les vins qui transmettaient plus efficacement des notes évocatrices de pierre concassée et de pierre pilée, alors que la «minéralité» des vins de calcaire était une affaire plus fine, plus douce, plus poudrée et parfois plus fugitive. L'équilibre des vins de schiste provient de ce délicieux suintement de tanins puissants et de lisier de roche. Si vous recherchez des notes classiques du Languedoc garrigue , en revanche, les vins de calcaire semblaient fournir cela plus clairement que les vins de schiste, qui suggéraient rarement ces notes.

C’est une supposition, mais en général, j’ai estimé que les vins à base de fruits calcaires seraient prêts plus tôt, alors que ceux à base de fruits schisteux auraient besoin de plus de temps avant d’être présentables.

Le plus incontestable de tous était le sentiment irrésistible que les vins à base de fruits des deux origines avaient leur propre forme de beauté, il n'y avait rien de fondamentalement supérieur dans l'un ou l'autre groupe. Lorsque j'ai discuté avec Jacques Fanet par la suite, il m'a rappelé qu'une autre des raisons pour lesquelles St-Chinian a été autorisé à conserver sa double origine terrienne par l'INAO était le témoignage d'anciens marchands soulignant à quel point les vins de chaque origine se mélangeaient. C'est aussi quelque chose que nous pourrions voir davantage à l'avenir dans cette zone très prometteuse.