Un exemple de vignoble de schiste en Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon. Crédits: Andrew Jefford
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Andrew Jefford assiste à une «dégustation de terroir» - et aborde l’une des principales questions viticoles de notre temps ...
Commençons… avec une belle boue. C’est un mélange de particules de limon, de limon et d’argile avec de l’eau. La boue ancienne ou consolidée devient une roche sédimentaire: mudstone (si elle se brise en morceaux) ou schiste (si elle se brise en tranches)
Si ces roches sédimentaires sont enfouies et soumises à la pression et à la chaleur, elles deviennent des roches métamorphiques, leurs minéraux constitutifs sont réorganisés. Les minéraux argileux en particulier sont susceptibles de changer. Le schiste, s'il est enterré et soumis à des températures semblables à celles d'un four pendant des millions d'années, devient progressivement de l'ardoise. Il pourrait, à ce stade, se retrouver à la surface de la terre - ou il pourrait continuer à descendre plus loin, dans des zones plus chaudes, pendant plus de millions d’années. Si c'est le cas, il deviendra du schiste. Empilez encore plus de profondeur, de pression et de chaleur et vous vous retrouverez avec du gneiss.
Tous ces types de roches ont une multitude de variantes et parfois des étapes intermédiaires (comme la phyllite entre l'ardoise et le schiste), et quiconque a beaucoup lu dans la littérature viticole saura que les noms de schiste, d'ardoise et de schiste ont des limites fluides et des applications qui se chevauchent. Quand le jour devient-il nuit? Où finit une octave et où commence une autre? Dans les processus continus, toutes les divisions sont arbitraires.
Le schiste, l'ardoise et le schiste sont également des types de roches clés dans certaines belles régions viticoles européennes. La plupart des plus grands rieslings d'Allemagne poussent dans les décombres d'ardoises nues des vallées de la Moselle et du Rhin, tandis que la plupart des vignes de la vallée du Douro au Portugal et du Priorat en Espagne naissent d'un chaos pierreux de schiste (bien que le terme espagnol ardoise est généralement traduit par «ardoise», soulignant le flou de nomenclature auquel je viens de faire allusion).
Étant donné que les topographies et / ou les régimes climatiques de ces régions militent contre des couches de sol épaisses et des pelouses luxuriantes, les amateurs de vin et les vignerons sont familiers avec l'apparence frappante et la quiddité physique des roches brisées elles-mêmes, et ont tendance à s'émerveiller de l'endurance héroïque de souvent des vignes non irriguées y ont été plantées il y a plusieurs décennies. Lorsque nous sirotons des vins de ces endroits et que nous trouvons des saveurs non fruitées qui nous intriguent, ou que nous notons une amplitude texturale dans les rouges, nous pouvons attribuer ces saveurs et textures à la «minéralité» - ou même à la «slatiness» ou «schistiness».
Avons-nous raison? Dans l'affirmative, par quel moyen ou mécanisme le type de roche pourrait-il influencer la saveur et la texture du vin - le résultat, après tout, de la transformation d'une récolte de fruits? Ou sommes-nous, distraits par l'apparence du vignoble, souscrivant à une religion des rochers? C'est l'une des principales questions viticoles de notre temps.
Il y a quelques semaines, j’ai assisté à une dégustation organisée par les «Terroirs de Schiste» - un groupement de producteurs de vin principalement français (bien qu’il y ait des membres au Priorat et en Valais également) travaillant avec des vignobles de schiste distinctifs. Les producteurs de Faugères sont de premier plan (le président du groupe est Bernard Vidal de Ch la Liquière) et il y a d'autres membres de Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières et Alsace. Après une introduction au sujet du schiste du professeur de géologie Jean-Claude Bousquet (qui, d'ailleurs, a écrit une excellente introduction à la géologie du vignoble languedocien appelée Terroirs Viticoles: Paysage et géologie en Languedoc , disponible ici ), nous avons ensuite dégusté dix vins blancs et dix vins rouges, tous cultivés dans des zones schisteuses, pour tenter de trouver une sorte de fil conducteur sensoriel commun entre eux.
Le verdict du groupe, basé sur les discussions entre les sommeliers et les vignerons présents par la suite, était qu'il y avait bien un fil conducteur aux vins blancs, mais que différents niveaux de maturité des fruits et des processus de vinification contrastés rendaient difficile la généralisation des rouges. Les blancs auraient (par divers interlocuteurs) «de la fraîcheur… une amertume attrayante… de l'élégance… des notes d'anis ou de fenouil… des bords salés» certains dégustateurs ont estimé que leurs notes variétales étaient tamisées et qu'il y avait un spectre «minéral-amer» à la place de ces notes variétales.
Les producteurs ont souligné que les sols schisteux, généralement acides en eux-mêmes, ont tendance à donner des vins à pH élevé (et qu'à l'inverse les sols calcaires à pH élevé ont tendance à donner des vins à pH plus bas) - mais que, malgré cela, les sols schisteux semblent apporter de la fraîcheur. Ils ont également souligné que les vignes luttent et meurent plus rapidement sur les sols schisteux que sur les sols calcaires, d'où la nécessité pour les viticulteurs de schistes d'être très attentifs à leurs plantes. Le directeur technique de l’AOC Languedoc, Jean-Philippe Granier, a déclaré que 30 ans d’expérience lui suggéraient qu’il y avait une différence fondamentale entre les vins issus de vignes cultivées sur calcaire et schiste, et était convaincu que la plupart des consommateurs pourraient le reconnaître.
Je ne suis pas si sûr. Dans cette dégustation, et dans les quelques dégustations similaires que j'ai faites de ce genre, les principales différences sensorielles entre les vins semblent être majoritairement dérivées de la zone climatique, du cépage et de la stratégie de vinification. Les rouges que nous avons examinés, par exemple, ont commencé avec un Anjou Gamay et comprenaient le jeune Maury Sec et les Coteaux du Cap Corse avant de finir avec une Syrah suisse de neuf ans. Il s'agissait, en d'autres termes, d'une comparaison de vins très différents, il n'est donc pas surprenant que les rouges aient peu de points communs.
Le meilleur endroit, en fait, pour organiser une telle comparaison serait St Chinian, une appellation avec des sols à la fois calcaires et schisteux à proximité. Des assemblages identiques réalisés à l'identique dans la même cave à partir de vignobles de schiste et de calcaire situés à la même altitude et avec la même exposition dans le même millésime pourraient fournir une comparaison valable et permettre de tirer des conclusions provisoires sur les effets de chaque type de sol.
Il était vrai qu'il y avait plus de similitudes entre les vins blancs, mais c'était parce que tous sauf les trois derniers ont été fabriqués dans le grand sud de la France, à partir d'un millésime identique (2015) et d'un pool similaire de cépages (généralement non démonstratifs), y compris Grenache Blanc, Clairette et Vermentino. Au moment où nous nous sommes éloignés de cette cohorte pour les vins de Savennières, d'Alsace et du Valais, le fil s'est perdu. Je doute donc qu'une telle dégustation puisse jamais révéler, à chaque fois, une touche sensorielle palpable pour un groupe hétérogène de vins qui ne partagent pas plus qu'un type de sol en commun.
Je suis cependant heureux que nous commencions à tester ces notions, et je reste attaché à l'idée que l'environnement physique et chimique de la vigne enracinée (dont le type de sol et la composition minérale ne sont qu'un élément) doit être de une certaine conséquence. En dégustant ces 20 vins, j'ai été frappé de constater qu'à ce niveau macro, le type de sol est peut-être mieux perçu comme un catalyseur de possibilités ou un fournisseur d'horizons qualitatifs plutôt que comme quelque chose qui apporte toute sorte de cachet sensoriel clair. Dans le profil sensuel de la plupart des vins, c'est une nuance par rapport aux harmoniques fournies par le climat, la variété et la stratégie de vinification.
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L'importance des sols augmente dans des zones climatiques uniques dont la qualité est prouvée où les praticiens utilisent généralement une seule variété ou un mélange standard, et partagent des techniques de vinification et c'est mieux prouvé par l'économie (en d'autres termes le prix du marché sur des décennies de fruits ou de vins de certains parcelles ou zones) et par les comparaisons que nous pourrions être en mesure de faire entre de tels fruits de vinification ou de tels vins.
Plus on monte dans la pyramide de la qualité, c'est-à-dire plus l'environnement physique et chimique précis de la vigne enracinée semble important. Les plus beaux vignobles d’ardoise d’Allemagne le confirment, tout comme les sites de calcaire et de marne de Bourgogne et les sites de gravier de Bordeaux. Atteindre ce niveau de renommée est un travail en cours pour les vignobles de schiste du monde, mais je ne doute pas que les meilleurs vins du Douro, du Priorat et de certaines zones du sud de la France y parviendront à terme. Ensuite, nous en saurons plus. Il y a un siècle passionnant pour les producteurs de schiste à venir.
Dégustation de vins de schiste
Voici les notes pour les six vins des 20 dégustés que j'ai obtenus à 89 ou plus de ce groupe de pairs dégustation à l'aveugle (la plupart coûtent moins de 20 euros). A noter qu'aucun vin du Priorat ou du Douro n'a été inclus dans la dégustation.
Vins blancs
Caves de l’Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Eh bien, voici une surprise! Ce vin de coopérative issu des vignobles schisteux de Cabrières et du cépage historique Clairette était pour moi le meilleur des blancs, avec des arômes séveux et végétaux et une richesse, une ampleur et des nuances convaincantes en bouche. Son charme de nougatine tendre est amplement équilibré par une structure vineuse et un entraînement des vieilles vignes… et des sols schisteux? (Grande valeur à 9 euros de la coopérative.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Vin de Corse Coteaux du Cap Corse 2015
Ce vin pur Vermentino de l'extrême nord de l'île avait de jolis arômes de miel, de paille sèche et de fleurs et un style plus frais et plus zesté que beaucoup de ses homologues languedociens. La bouche était fraîche et résonnante, aussi, avec un peu de poire et de citron caché derrière les tons miellés. 89
Vins rouges
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Ce vin, élaboré par Augustin, fils de Marc Parcé, à partir de vignobles de vieilles vignes complétés à la fois de cépages rouges et de quelques cépages blancs, est clair, pur, limpide et vital, avec d'amples fruits rouges frais en bouche, compliqués par les parfums et les saveurs de l'amertume. herbes tranchantes la pureté piquante persiste jusqu'à la fin. La finesse méridionale est illustrée. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
Ce vin a montré à quel point le Roussillon a eu la chance d'échapper aux torrents languedociens de septembre 2014. Robe sombre, cerise mûre en arôme et belle amplitude épicée-charnue en bouche. Encore une fois, il y avait beaucoup de fraîcheur et de vie ici pour garder ce délicieux rouge dansant par la bouche. 89
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Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
Une cuvée exceptionnelle des jeunes vignerons Vivien Roussignol et Marie Toussaint - et un témoignage convaincant du potentiel de la zone schisteuse de St Chinian. Cet assemblage de Carignan, Syrah, Grenache et Mouvèdre a des senteurs florales et de prune et une bouche profonde, texturée et amère qui à la fois s'attarde sur la langue, révélant une densité et une richesse cachées, mais la laisse propre et fraîche grâce à l'effet nettoyant de les saveurs de fines herbes amères. (Belle valeur à 13,50 € de la Maison du Vins de St Chinian.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Vin de Corse Coteaux du Cap Corse 2015
Un deuxième vin impressionnant de la talentueuse Lina Venturi-Pieretti, ce vin fascinant est relativement léger en couleur, avec des arômes floraux et d'amande intrigants. Après cela, la gourmandise de la bouche surprend: crème de cerise et prune, mais avec un lest tannique substantiel et une finale fine, persistante et charnue. Il est fabriqué à partir de la variété appelée localement Alicante - bien que cela n'ait rien à voir avec Alicante Bouschet et décrit une forme de grenache. 91
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