Domaine Georges Roumier: Profil et notes des vins...

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Le maître bourguignon Clive Coates MW vous dit tout ce que vous devez savoir sur le Domaine Georges Roumier, ainsi que des notes de dégustation historiques sur les vins des meilleurs millésimes - dans le cadre d'une série qui revient sur les profils de domaine des derniers livres de Clive.

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Profil d'un Bourgogne Légende

Pour les Chambolles avec une différence, des vins substantiels, voire robustes, mais aussi veloutés et élégants, la meilleure source est le domaine de Roumier: pour être précis, car il y en a deux autres dans le village, le Domaine Georges Roumier. C’est l’un des domaines d’embouteillage du domaine les plus anciens de la Côte d’Or. Et l'un des meilleurs de tous.

Le noyau de ce domaine réside dans la dot de Geneviève Quanquin, qui a épousé Georges Roumier en 1924. Georges, né en 1898, est originaire de Dun-Les-Places, dans le pays bovin charollais près de Saulieu. Arrivé à Chambolle, il reprend le vignoble de la famille Quanquin, agrandit l'exploitation en reprenant une petite partie de Musigny en métayage et acheter des terres supplémentaires dans la commune et s'installer seul, indépendamment de ses beaux-parents, qui possédaient également une entreprise de négoce. (Cela a cessé d'exister après la Seconde Guerre mondiale.)

Le domaine s'est encore agrandi dans les années 50. D'autres Bonnes Mares, du Domaine Belorgey, arrivèrent en 1952. Deux parcelles du Clos de Vougeot furent ajoutées la même année. Et en 1953, le monopole de 2,5 ha de la premier cru Le Clos de la Bussière à Morey-Saint-Denis a été acquis de la famille Bettenfeld. Dans les années 30, cette parcelle appartenait au domaine du Graillet, dont le résidu devait par la suite former le socle du Domaine Dujac.

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Profil continué

Georges et Geneviève ont eu sept enfants, dont cinq garçons, et j'ai l'impression qu'il a dû être un peu martinet, ne voulant pas lâcher les rênes. En 1955, Alain, le fils aîné, part pour prendre le poste de régisseur pour le domaine voisin De Vogüé. Un autre fils, Paul, est devenu un courtier. Jean-Marie, le troisième, avait commencé à jouer un rôle dans le domaine en 1954 et a finalement pris la relève lorsque son père a pris sa retraite en 1961 (Georges est mort en 1965). En cette année, désireux de garder le domaine intact, les frères ont formé une société anonyme pour leur héritage, qui avec les propriétés des sœurs, a été louée au domaine. Lorsqu'il s'est retiré de De Vogüé, Alain a récupéré sa part, ces vignobles étant désormais exploités séparément par la veuve de son fils Hervé et son autre fils Laurent.

Aujourd'hui le vigneron du Domaine Georges Roumier est Christophe, 54 ans, fils de Jean-Marie. Christophe est né en 1958, a étudié l'œnologie à l'Université de Dijon, a fait un organiser à l'excellente coopérative de Cairanne dans les Côtes du Rhône en 1980, et rejoint son père l'année suivante. Les vins étaient bons à l’époque de Georges et Jean-Marie. Ils ont atteint des sommets encore plus grands sous l'égide de Christophe.

Plus récemment, trois ajouts importants ont été apportés au portefeuille Roumier. En 1977, lors de la vente du domaine Thomas-Bassot, une part importante de Ruchottes-Chambertin est arrivée sur le marché. Deux parcelles ont été rapidement récupérées par Charles Rousseau et le Dr Georges Mugneret. Le troisième a été acquis par un homme d'affaires et œnophile de Rouen, un Michel Bonnefond. Sur la suggestion de Rousseau, Bonnefond a conclu une metayage arrangement avec les Roumiers, et Christophe obtient désormais les deux tiers du rendement de cette parcelle de 0,54 ha. Vous pouvez trouver sous les deux étiquettes. C'est le même vin.

L'année suivante, Jean-Marie Roumier parvient enfin à acheter la parcelle de Musigny, un peu moins d'un dixième d'hectare (il ne produit qu'un tonneau et demi) que la famille met en exploitation depuis les années 1920.

Sept ans plus tard, en 1984, un commerçant français à Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, achète une petite section (0,27 ha) de Mazoyères-Chambertin. Ceci est à nouveau loué en métayage à Christophe Roumier. Les dispositions financières sont un peu différentes ici, et Roumier ne reçoit que la moitié de la récolte, qui, comme la plupart des Mazoyères, est étiquetée Charmes, un nom plus facile à prononcer et à vendre.

Un peu plus tôt, en 1968, la mère de Christophe, née Odile Ponnelle, a acheté une parcelle de terrain, en friche , côté Pernand-Vergelesses de Corton-Charlemagne, à mi-pente du bois de Corton. La terre a été défrichée et replantée, le premier millésime étant 1974. C'est délicieux, mais il y en a peu: trois pièces à partir de 0,2 ha.

Le cœur du domaine de 12 hectares de Roumier, comme toujours, se situe à Chambolle-Musigny. Un certain nombre de parcelles du village, totalisant près de quatre hectares, produisent un magnifique vin de village. Il y a à l'origine six cuvées de celui-ci, finalement assemblé, et dans ce vin sera le rendement de quelques vieilles vignes de Pinot Beurot, une sorte de Pinot Gris, le résidu de l'ancien temps où quelques vignes blanches étaient plantées avec le rouge dans presque tous les Bourguignons. climat pour ajouter de l'équilibre et de la complexité au vin.

Christophe Roumier a la chance de posséder des vignes dans les trois plus célèbres premiers crus sur la commune: Les Cras, et, depuis 2005, lors de sa première séparation du vin du village, Les Combottes: respectivement 1,76 ha et 0 27 ha.

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De l'autre côté du village, juste sous l'extrémité nord du Musigny, il y a 0,4 ha d'Amoureuses, les plus belles de Chambolle premier cru . Cette parcelle a été plantée en trois étapes, en 1954, 1966 et 1971. Les vignes de la parcelle de Musigny même, située à proximité, datent de 1934.

Mais le vin le plus important de Roumier n’est pas ce Musigny, ou pas toujours, mais les Bonnes-Mares. (UNE pièce et demi est difficile à vinifier). Et si Christophe considère Musigny en principe comme le plus grandiose grand cru dans la Côte d’Or il trouve les résultats de son Musigny moins réguliers). Il y a quatre parcelles de Bonnes-Mares, toutes dans la partie Chambolle de cette grand cru , totalisant 1,45 ha.

Il existe deux types de sols distincts à Bonnes-Mares. À l'extrémité Morey, le sol est terres rouges . Mais, en descendant la pente en diagonale au-dessus du Clos de Tart et en continuant vers le sud en direction de Chambolle, le sol se transforme en terres blanches (si vous regardez attentivement, vous verrez une grande quantité de petites huîtres fossilisées) et cela constitue la plupart des climat . Trois des parcelles de Christophe Roumier sont terres blanches , une terres rouges . Il les vinifie normalement séparément et les assemble ensuite. Quelle est la différence? Le terres rouges donne la puissance, la colonne vertébrale, la concentration, dit Christophe. Vin du terres blanches est plus spirituel. De là, on obtient la finesse, l'intensité, la définition. Mais un mélange est encore plus grand que la somme des parties.

En contrebas du nord, Morey, de l'extrémité du vignoble et du Clos de Tart, le terrain s'enfonce dans un creux en descendant la pente (c'est le premier cru de Ruchots) puis se lève un peu. On retrouve ici le vignoble clos de Bussière. Dans une maison du milieu vit la mère de Christophe, Jean-Marie Roumier décédé en 2002.

Enfin il y a le Clos de Vougeot, que malheureusement Christophe n'exploite plus. A l'origine, il y avait deux parcelles, vinifiées ensemble et vendues toutes deux sous le label Georges Roumier. Après 1984, la partie supérieure est reprise par Alain et Hervé, et après la récolte 1996, la seconde parcelle passe à Laurent Roumier. C'est certainement un bon vin. Mais pour Christophe Roumier: «Ce n’est pas vraiment du top grand cru qualité.' Je ne pense pas que ce soit des raisins aigres. Je suis d'accord avec lui.

«Je fais des vins à partir de terroir qui s'exprime à travers le Pinot Noir », explique Christophe Roumier, qui dirige aujourd'hui le domaine avec l'aide de sa sœur Delphine. (Il y a deux autres sœurs). Il y a beaucoup plus dans le vin raffiné que la simple variété à partir de laquelle il est élaboré, soulignera-t-il. Roumier voit son rôle d'intermédiaire, de facilitateur. Le vigneron’s Le devoir est de permettre à la vigne de produire des fruits qui, une fois vinifiés, seront indéniablement typiques de ses origines. Le travail du vigneron consiste à effectuer cette traduction du fruit en vin. Mais c'est une question de contrôle plutôt que de créativité. La création est faite par la vigne, par son emplacement, par mère nature: pas par l'homme.

Avec la plupart des progressistes de la région, Christophe Roumier a tourné le dos aux pulvérisations désherbantes, préférant labourer la vigne. Cela est parfois difficile lorsqu'un vignoble n'a pas été cultivé depuis un certain temps, car des racines importantes peuvent être coupées au cours du processus. Mais un avantage accessoire là où cela est fait est que les racines sont encouragées à pénétrer plus profondément.

L’âge moyen des vignes du domaine de Roumier est élevé, mais elles n’en font pas un fétiche. Une fois qu'une parcelle a atteint, disons, 50 ans, les vignes individuelles ne sont pas remplacées car elles meurent. Ainsi finalement, comme il y a cinquante ans dans une partie de leurs Bonnes Mares, toute la parcelle peut être défrichée, la terre désinfectée contre la contamination virale, et éventuellement replantée. Au début, les jeunes vignes sont formées au Cordon, lorsque leur vigueur juvénile s'estompe, elles sont remplacées par la méthode traditionnelle Guyot.

La taille est sévère et la récolte est en outre contenue par l'élimination des excès de bourgeons et de pousses au printemps. C'est beaucoup plus efficace, dit Christophe, qu'une récolte verte plus tard dans la saison. D'ici là, il est trop tard, soutient-il, bien qu'il le fasse pour éclaircir les grappes tardives ou s'il y en a deux adjacentes, ce qui pourrait donner lieu à la pourriture. Il n'a pas de temps pour ceux qui récoltent systématiquement en vert chaque année. Cela montre qu’ils n’ont pas restreint le recadrage correctement en premier lieu. Cette discipline se reflète dans la vendange de Roumier: 41 he / ha en vin de village, 34 en premier cru , 30 dans grand cru dans le dernier grand millésime: 2009. C'est la clé, dit Christophe, de la production d'un grand vin.

La prochaine partie du puzzle est la qualité du fruit. Des essais ont convaincu Christophe que le rapport feuilles / fruits et leur exposition sont critiques. Il préfère donc une grande verrière, entraînée un peu plus haut que certains, du moins en début de saison. Il est également important, pense-t-il, d'éliminer la deuxième génération de fruits, la verjus.

Il y a une attention triage , à la fois dans le vignoble et plus tard lorsque le fruit arrive dans le cuverie en haut du village, mais une attitude flexible quant à la quantité de tiges qui sont conservées. Le Bourgogne Rouge et le village Chambolle sont généralement égrappés. Pour le reste cela dépend beaucoup du millésime, Christophe ne décidant pas avant le début des vendanges. De 20 à 50 pour cent des tiges sont normalement conservées. Plus le vin est gros et plus la récolte est concentrée, plus la quantité a tendance à être élevée. Le vin est vinifié en cuves bois, béton ou inox fermées à toit ouvert. Les deux premiers matériaux sont préférables, dit Christophe, car la chaleur générée par la fermentation est plus lente à se dissiper.

Les fermentations au domaine de Roumier commencent lentement, il y a donc toujours une brève période de macération pré-fermentaire. Par la suite, Christophe aime prolonger l'extraction, en maintenant la température à un peu moins de 30 °, le plus longtemps possible. Le niveau de température est l’un des points d’intervention les plus importants du vigneron, estime Christophe. Il ne faut pas monter trop haut, car vous commencez à perdre les subtilités des arômes au-dessus de 33 °.

Comme on peut s'y attendre de l'approche Roumier terroir , c'est un domaine qui n'approuve pas beaucoup de chêne neuf. Trente pour cent est à peu près le maximum. «Je veux goûter le vin, pas le tonneau», dit Christophe, soulignant que le bois neuf est le meilleur masque pour les défauts du vin. Le vin est conservé sur lies jusqu'au soutirage en septembre suivant. Jusqu'en 1993, les vins étaient condamnés à une amende d'un seul blanc d'oeuf par pièce , Mais plus, et il n'est pas filtré non plus. Le vin du village 2006 a été mis en bouteille après 15/16 mois, mais la mise en bouteille a normalement lieu plus tard, entre février et mai de l'année suivante.

Christophe Roumier est d'une ouverture rafraîchissante sur la qualité de ses vins. J'ai déjà évoqué son point de vue sur son Clos de Vougeot et l'irrégularité du Musigny comme conséquence directe de la taille du cuve . «Cela devrait être le meilleur, mais ce n’est pas toujours le cas». En principe, vous dira-t-il, Mazis, dans la lignée du Chambertin et du Clos de Bèze, devrait être meilleur que Ruchottes, qui se trouve en amont. Il fait plus de soleil plus tard dans la soirée en septembre. La raison pour laquelle Ruchottes a la plus haute réputation, je lui suggère, c'est que les trois producteurs les plus importants, Rousseau, le Mesdames Mugneret et lui-même, sont tous des vignerons très compétents, alors qu'à Mazis il y en a une douzaine, certains bons, certains moins. Le vrai Charmes, insistera également Christophe, c'est un meilleur terroir que celle des Mazoyères.

La gamme Roumier commence avec le Corton-Charlemagne. Les vignes ont maintenant un âge respectable, et depuis 1985, à tout le moins, elles produisent des vins de très haute qualité, même si Christophe n'est pas fan de son 2002.

Les rouges, comme je l'ai dit, sont plus musclés que la plupart: pleins, virils, austères, faits pour durer pas forcément des vins qui chantent dans leur jeunesse. Il faut du temps, une décennie pour les meilleurs vins dans les meilleurs millésimes. La série commence par un Bourgogne Rouge (2 ha). C'est un exemple solide, mais rien de pire pour cela, même en 2007, il avait une bonne structure et une bonne acidité. Le village Chambolle suit ensuite. C'est un vin plus gros que ceux de Ghislaine Barthod ou De Vogûé, et il met plus de temps à s'épanouir. Mais la finesse ne manque pas, le parfum Chambolle ne manque pas. Le Morey, Clos de la Bussière, est plus ferme et plus trapu. Il avait l'habitude d'avoir une touche de rustique à ce sujet, mais je l'ai moins remarqué au cours de la dernière décennie. Encore une fois, cela dure bien.

Il vous sera généralement proposé, les vignerons vous donnant normalement les vins à déguster dans leur ordre de préférence, les Chambolle-Musigny, les Combettes et les Cras avant les Amoureuses. Le premier est dodu, mûr et plein de charme, et le second magnifique dans son austérité: vraiment classe. Le Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, cependant, est délicieux. Ici, on retrouve vraiment la distinction et la classe, ainsi que le parfum suprême de la commune. C’est un bon exemple de la plus grande premier cru . Dans les mains de Roumier clairement un vin de grand cru qualité.

Les deux vins suivants de la gamme sont issus du climats à Gevrey que Christophe cultive en métayage , les Charmes et les Ruchottes. Ce dernier est clairement plus fin que le premier. Christophe suggère que le vin bénéficie, comme à sa manière celui des Mesdames Mugneters, du fait qu'il est élaboré et élevé dans un «étranger» c'est-à-dire dans son cas Chambolle, cave, et peut reprendre certaines de ces nuances Chambolle. Ici, on retrouve l'intensité mais aussi le poids et la richesse, la flamboyance luxuriante du Gevrey-Chambertin, et toute la finesse que l'on attend d'un Bourgogne de qualité.

Le Bonnes-Mares, au contraire, est toujours beaucoup plus fermé, un peu solide au départ, beaucoup moins expressif. Il semble passer par une phase plus adolescente, et ce n'est qu'en finale - mais bien sûr, quand un vin est jeune, c'est sur la finale qu'il faut se concentrer - que l'on voit la race, la complexité et la profondeur. . Ce sont les meilleurs Bonnes-Mares de la Bourgogne? Il lui faut au moins une décennie pour se concrétiser.

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Quand le Musigny est bon, et c'est généralement le cas, il est brillant. Il a moins d'épine dorsale que les Bonnes-Mares, moins de densité. Mais cela peut être tout aussi arriéré, nécessitant tout autant de temps pour revenir. Parfois, les Bonnes-Mares ont plus de concentration et un meilleur équilibre. Parfois, c'est l'inverse. C'est dommage qu'il y en ait si peu. Je l'ai goûté dix fois en fût pour chaque occasion que je l'ai rencontré en bouteille.

Que dit Christophe Roumier sur Chambolle et ses vins? 'Oui. Le Chambolle est le vin le plus élégant de la Côte. Il n'y a rien d'original dans cette déclaration. Mais pour moi, les vins sont aussi les plus minéraux. Il y a une pureté, un fruit, une élégance et une distinction qui viennent en grande partie de la quantité supplémentaire de calcaire dans notre sol, et peut-être de l'altitude légèrement plus élevée. J'essaye de faire en sorte que mes vins expriment cela.

En somme, c’est l’un des plus grands domaines de la Bourgogne et Christophe Roumier est l’un de ses vignerons les plus intelligents et les plus avertis. La combinaison des deux produit de la magie.