Vignobles Gimblett Gravels en automne. Crédit: Association des vignerons de Gimblett Gravels
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Andrew Jefford examine les progrès accomplis dans le point chaud du vin rouge de Hawke’s Bay.
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Un hectare pour nourrir un mouton? Ce n'est pas beaucoup. Les pâturages de plaine de bonne qualité au Royaume-Uni devraient accueillir cinq moutons par hectare. Je fais ce bref détour par l’élevage simplement pour souligner à quel point cette zone de Hawke’s Bay dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande est pauvre et pierreuse. Avant la vigne, la faible charge de moutons faisait de Gimblett Gravels la terre la moins chère de la région.
Personne d'autre que les extracteurs de gravier n'en voulait jusqu'à ce que les premières vignes de Chenin Blanc et de Müller-Thurgau soient plantées à la fin des années 1970 - et pendant quelque temps après. Le pionnier Alan Limmer de Stonecroft a dû mener une bataille avec la société d'exploitation des carrières Fraser Shingle pour obtenir le zonage de la zone pour la viticulture qu'il n'a gagnée qu'en 1992. La sérieuse production de vin rouge pour laquelle Gimblett Gravels est connue aujourd'hui n'a que trois décennies.
Chaque nouvelle région viticole a besoin d'un débutant qui fait tourner les têtes. Ce sont les assemblages rouges 1985 et 1986 de C.J.Pask, basés sur des cépages bordelais, qui ont joué ce rôle, remportant des prix lors des salons nationaux du vin de Nouvelle-Zélande. Chris Pask avait échoué avec des variétés bordelaises plantées ailleurs à Hawke’s Bay: des sols trop fertiles ont créé des canopées abondantes et des fruits non mûrs. Il pensait qu'il allait essayer les trucs pierreux - et cela a fonctionné. Il est apparu plus tard que cette zone était juste un peu plus chaude que d’autres parties de Hawke’s Bay.
Pour les membres Premium: consultez les notes de dégustation d'Andrew Jefford pour les vins rouges Gimblett Gravels 2015 ci-dessous
Ces premières luttes ont donné à la région un dynamisme et une cohésion qui ont fait de «Gimblett Gravels» une marque de commerce communale. Il n’existe pas de sous-zones officielles de Hawke’s Bay, donc la marque est une mesure préventive et peut-être un modèle à suivre pour d’autres sous-zones ailleurs dans le pays.
La zone géographique de 800 ha a été définie par «le type de sol et son interaction avec les conditions mésoclimatiques», et toute personne possédant un vignoble situé à au moins 95% à l’intérieur de la zone peut demander à devenir membre. Le zonage couvre tous les types de gravier locaux, mais exclut une zone de sable ponce. Si les membres veulent utiliser le nom Gimblett Gravels sur une étiquette, ils doivent prouver que 95 pour cent des raisins utilisés pour un vin proviennent de la zone.
«Aucun autre contrôle des méthodes viticoles ou de vinification n’est prescrit ni même nécessaire», annonce l’association avec confiance. «La pression interne des pairs et un esprit de compétition naturel, ainsi que les contrôles législatifs appropriés, garantiront que les normes de qualité de base sont respectées et même avancées.»
Depuis quelques années, les membres de l'Association font circuler un exemple de cas sélectionné chaque année par Andrew Caillard MW - une excellente idée, car l'empreinte carbone d'une caisse de vin expédiée en surface est bien inférieure à celle du transport de palais humains à travers le monde. J'ai écrit pour la dernière fois sur le cas des vins de 2013 en janvier 2016 , et depuis lors, nous avons eu la chance de regarder les sélections de 2014 et, plus récemment, de 2015. Le cas est composé d'assemblages bordelais et de vins de cépage Syrah, bien que l'équilibre entre les deux groupes varie chaque année. (Cette année, une minorité était sous bouchon à vis.) Des notes de dégustation pour la sélection 2015 sont données ci-dessous, mais voici quelques observations générales.
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- Des progrès sont réalisés . Le cas de 2012 a été une sélection décevante d'une année difficile, mais sur ma feuille de pointage, le cas de 2013 a remporté un score global de 89,83 , le cas de 2014 89,66 et le cas de 2015 90,33 . C’est un bond important en un an. Non seulement les vins de 2015 ne portent aucun des bagages historiques des rouges néo-zélandais (notes vertes trop de chêne manifeste sur une acidité insistante), mais ils sont attrayants, bien conçus et offrent un bon rapport qualité-prix.
- Aimez la pureté . Si vous n’avez jamais goûté à un Gimblett Gravels rouge, à quoi devez-vous vous attendre? Leur marque de fabrique pour moi est une limpidité, une propreté de l’articulation et une pureté de l’arôme et de la saveur qui s’accordent très bien avec l’image nationale de la Nouvelle-Zélande en tant que joyau environnemental (et trou de culasse) de l’hémisphère sud. Les vins sont non intimidants et gratifiants, ainsi que très cohérents. Ils débordent de fruits - et c’est aussi un fruit élégant, sans évidence ni exagération. Il a de l'énergie et du dynamisme ainsi que de la pureté.
- Syrah traîne les assemblages bordelais . D'autres peuvent être en désaccord, et la différence n'est pas énorme, mais en regardant les vins dans le contexte mondial, je trouve que les assemblages de Bordeaux sont plus réussis et convaincants que les vins de Syrah, avec des structures légèrement plus emphatiques, des équilibres plus agréables et plus conviviaux et un plus arrière-pays au fruit. (C'est peut-être une question d'âge de la vigne.) Je suis cependant heureux d'avoir les deux.
- Largeur esthétique étroite . Le revers de leur remarquable consistance est que les vins peuvent apparaître comme stylistiquement homogènes. Au fur et à mesure de la dégustation, je me suis retrouvé à désirer au moins une valeur aberrante folle dans chaque sous-groupe: un vin manifestement élaboré par quelqu'un avec des ambitions désordonnées ou un rêve esthétique différent pour pousser et pousser un peu le potentiel de la région.
- Structure, densité, tanin . Quiconque produit des vins rouges ambitieux à base de Bordeaux partout dans le monde doit jeter un coup d'œil aux vins de haut niveau de deux régions: le Bordeaux lui-même et le Napa. En termes de prix, ils ont une longue avance sur la concurrence - et ces prix sont soutenus, millésime après millésime, ce qui signifie que les consommateurs ne sont pas déçus lorsqu'ils tirent les bouchons.
Je ne vois pas pourquoi ceux qui dirigent Sacred Hill, Babich ou Villa Maria ne devraient pas espérer, un jour, vendre les assemblages Gimblett Gravels Cabernet au même prix que les crus médocain moyen ou Napa Cabernets. S'ils veulent faire cela, cependant, les vins auront besoin de plus de structure, de densité et de masse tannique alliés à une maturité impeccable, plus «d'autorité», si vous le souhaitez. Il en va de même pour tout producteur de Syrah qui souhaiterait un jour concurrencer de front Cornas ou Hermitage des grands producteurs du Rhône.
Il est bien entendu important que chaque terroir trouve sa voix - mais ces éléments structurels sont la marque de tous les vins rouges les plus anciens du monde. L'âge de la vigne? Densités de plantation? Une viticulture optimisant la peau? Rendements? Une nouvelle utilisation du bouquet entier pour la syrah? Pratiques de récolte et tri des fruits? Le style d'extraction ou la durée de la macération? IPT analyse un concert de conseil? Que ce soit l’un de ces éléments, peut-être que c’est tous - mais c’est la prochaine étape. Gimblett Gravels peut-il faire cela?
