Domaine Armand Rousseau: Profil et notes des vins...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Credit: Arnold Jerocki

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Clive Coates MW est le maître de la Bourgogne. Nous revenons sur ses profils de domaine à partir de ses derniers livres, ainsi que sur des notes de dégustation de millésimes emblématiques du Domaine Armand Rousseau.

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Domaine Armand Rousseau: Profile

Pour ce qui est du Chambertin et du Chambertin Clos de Bèze, la Bourgogne est un champ de mines. De grandes parties des deux vignobles appartiennent à des sous-performants. Bien que plusieurs d'entre eux, notamment Damoy, Drouhin-Laroze, Jean et Jean-Louis Trapet, et leurs cousins ​​Rossignol-Trapet aient montré des signes de progrès appréciés au cours de la dernière décennie environ, les vins de nombreux autres vignerons du village doit être abordé avec prudence. Vous êtes mieux avec les participations d'étrangers tels que Drouhin, Bouchard Père & Fils et Louis Jadot, tous basés à Beaune, Faiveley à Nuits-Saint-Georges et Bruno Clair à Marsannay, ou Leroy à Vosne-Romanée, que ceux de Gevrey à base de producteurs tels que Camus, Rebourseau et Tortochot.

Il y a, bien sûr, une exception majeure. C'est Armand Rousseau. Rousseau est l'un des rares domaines bourguignons auxquels j'attribuerais sans hésiter trois étoiles. En effet, en ce qui concerne le Chambertin et le Clos de Bèze, on pourrait même dire qu'il y a Rousseau, et puis il y a le reste.

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Il existe peu de domaines plus fins sur la Côte d’Or que celui d’Armand Rousseau. Avec un terrain au Chambertin même, au Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers et Lavaux-Saint-Jacques, le tout à Gevrey, ainsi qu'au Clos de la Roche à Morey-Saint-Denis, ce 14 hectares Le domaine possède certains des plus beaux sites du nord de la Côte. Les vignes sont vieilles, le rendement bas, et la vinification perfectionniste - et les vins eux-mêmes sont époustouflants.

Le profil continue sous les vins.

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Charles Rousseau lui-même - il est né en 1923 et a succédé à la mort de son père dans un accident de voiture en 1959 - est l’un des gentilshommes de la nature. Petit, bouillant et perspicace, il est généreux de son temps et de sa volonté de communiquer des informations. Il a la capacité rafraîchissante d’être impartial quant à la qualité de ses vins et de ceux de ses voisins. Il admettra qu'il y a eu des problèmes de pourriture en 1983 et qu'à la suite d'une étrange bactérie ou enzyme dans sa cave, ses années 1978 et 1979 ne sont pas à la hauteur. Cette ouverture, cette honnêteté, bien qu'aujourd'hui en augmentation, surtout chez la jeune génération, est plus rare qu'on ne le pense. Les vins d’un vigneron sont aussi précieux et personnels que ses propres enfants. Critiquez-les et vous blessez le propriétaire lui-même. Je me souviens d'un jour où j'ai reçu une lettre plutôt chagrinée d'un important français personnage . J'avais écrit que j'avais trouvé ses années 1988 décevantes. Il pensait que c'était présomptueux de ma part de l'avoir dit. Mais quelqu'un, j'aurais pu répondre, doit dire à l'empereur qu'il n'a pas de vêtements.

Armand Rousseau, le père de Charles, était courtier en vins avant la première guerre mondiale. Il vivait à Gevrey et était un intermédiaire entre son voisin, les vignerons locaux et les négociants en vins de Nuits-Saint-Georges et de Beaune. En tant que tel, il doit avoir connu la région et ses vins aussi bien que quiconque. Il aurait été au courant à l'avance qu'une parcelle de vigne allait arriver sur le marché. Il aurait vu la terre se perdre comme l'ancien pré-phylloxéra original vignes françaises n'ont pas été remplacés. Il a vu l'opportunité de construire son propre domaine et il a progressivement commencé à acheter.

Dans un premier temps, comme ses voisins, il vend son vin en vrac, peu de temps après le millésime, au local négoce . C'était le grand Raymond Baudoin, rédacteur en chef de la revue française Revue des Vins de France, et consultant pour une poignée des meilleurs restaurants français de l'époque - Point à Vienne, Pic à Valence, Darroze à Mont-Saint-Marsan et Taillevent à Paris, entre autres - qui a persuadé Rousseau de mettre de côté certains de ses meilleurs cuvées pour la mise en bouteille au domaine et la vente directe. Pendant les années 1930, les marchands locaux étaient sur-approvisionnés, les ventes de vin à eux étaient moribondes et les prix étaient très déprimés. Le travail de pionnier de Baudoin, pour sortir les vignerons dans le monde , comme il l’a dit, était inestimable. Grâce aux restaurants, Rousseau a pu se constituer une clientèle privée. Grâce à Baudoin, il a été présenté à Frank Schoonmaker et a commencé à exporter. Et tout cela lui a donné les moyens d'étendre encore ses avoirs à Gevrey.

Pourtant, les progrès étaient lents. Lorsque son fils Charles a pris la relève en 1959, la taille du domaine n'était que de six hectares et demi. Il a depuis plus que doublé. En 1961, Charles acquiert un terrain au Clos de Bèze (récemment agrandi par l'achat d'un demi-hectare de vignes à la famille Nousbaum). En 1965 et de nouveau en 1975, il rachète son Clos de la Roche en 1968 plus Chambertin pour ajouter à la propriété de son père en 1978 le Clos des Ruchottes lors de la dissolution du domaine Thomas-Bassot. (Le reste des Ruchottes était partagé entre le Dr Georges Mugneret de Vosne-Romanée, et un homme d'affaires du nord de la France qui a confié sa part au domaine Georges Roumier de Chambolle-Musigny) et en 1983 encore plus de Chambertin de Jaboulet-Vercherre . Plus récemment, son fils Eric, responsable des vins depuis 15 ans, a acquis encore plus de Chambertin et Chambertin, Clos de Bèze. Le Clos Saint Jacques avait été acquis en 1954 au Comte de Moucheron, alors propriétaire du Château de Meursault. Il faut être patient, dit Charles. Tout ce qui se présente n'est pas tout à fait approprié et aujourd'hui les prix sont élevés.

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On compte aujourd'hui 2,56 hectares de Chambertin, 1,42 ha de Clos de Bèze, 1,06 de Clos des Ruchottes, 0,53 de Mazis (ou Mazy comme l'appellent les Rousseau), 1,37 ha de Charmes et Mazoyères, 2,22 de Clos Saint Jacques, 1,48 ha de Clos de la Roche, 60 ares de Cazetières, 47 a de Lavaux-Saint-Jacques et 2,21 ha de Village Gevrey.

Charles a maintenant bien plus de 80 ans, et bien qu'il ne montre absolument aucun signe de retraite - vous le trouverez la plupart du temps dans son petit bureau, assez heureux d'être interrompu pour une conversation - il a depuis longtemps cédé les rênes à son fils Eric, né en 1957.

Il y a eu une période dans le passé, vers la fin de la direction de Charles, où je n’étais pas le seul à avoir le sentiment que moins d’attention était accordée aux vins «moindres» (c’est-à-dire tous sauf les trois premiers) du portefeuille. Les Charmes et les Lavaux-Saint-Jacques notamment étant régulièrement surclassés par leurs pairs. Eric a pris cela sous sa ceinture, et cela ne peut plus être considéré comme une juste critique.

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Une vinification soignée, une taille courte, une sélection rigoureuse et, bien sûr, de vieilles vignes dans les meilleurs sites. Tout cela semble si simple, mais si peu y parviennent!

Tout commence dans le vignoble. L'âge moyen des vignes est volontairement maintenu élevé: 60 ans au Chambertin 45 ans au Clos de Bèze. Chaque année, Eric Rousseau arrache environ un sixième d'hectare sur son domaine - quelques vignes ici, quelques vignes là-bas - pour maintenir cette moyenne importante.

Le but, bien sûr, est de maintenir une récolte faible et une concentration de vignes élevée. Dans le Clos Saint Jacques, par exemple, la moyenne rendement au cours des années 1990, elle était inférieure à 30 hectolitres par hectare. Même dans le prolifique millésime 1996, il n'était que de 35.

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En raison du fait que le domaine n'a jamais à pratiquer saignée . Il est plus important, vous diront-ils, de réduire la récolte à la vigne en ayant de vieilles vignes en premier lieu et ensuite en taillant dur. Et enfin par un sévère triage du fruit. «Vous auriez dû voir mes vignes en 1986», m'a dit un jour Charles. «Le sol était tapissé de baies pourries qui avaient été éliminées au moment de la récolte. Il était nécessaire d'examiner chaque groupe. En conséquence, j'ai dû employer 50 moissonneuses pendant 12 jours pour cueillir les années 1986. Le 1985 a été collecté par moitié moins en deux fois plus de temps ».

La vinification a lieu en cuves inox ouvertes. Il y a quelque temps, le domaine utilisait environ 15% des tiges, non pas tant pour les tanins supplémentaires que les tiges ajouteront au moût, mais pour des raisons physiques, pour aérer le mélange de jus, de peaux et de pulpe. Vinifier toutes les tiges serait une grave erreur, selon Rousseau. Vous obtiendrez trop de tanins, et des tanins de mauvaise sorte, durs et non mûrs, ainsi qu'un excès d'acidité amère. Ainsi, pendant de nombreuses années, le fruit a été totalement égrappé. Néanmoins, en 2009, Eric a réalisé des expériences en utilisant tous les tems, et n'a pas été mécontent des résultats.

La macération a lieu pendant une quinzaine de jours, la température étant contrôlée à un maximum de 31 ° C,

avec pigeage et remontage (fouler et briser la pulpe et remonter) deux fois par jour. Le vin est ensuite transvasé dans une cuve fraîche ou directement en fût pour attendre la fermentation malo-lactique. Il y a jusqu'à 100% de chêne neuf de l'Allier dans les meilleurs millésimes pour le Chambertin, le Clos de Bèze et le Clos Saint Jacques (que, comme d'autres qui ont des propriétés ici, Rousseau considère mieux que ses autres grands crus ), et jusqu'à 60 pour cent pour le reste des meilleurs vins. Le domaine aime que les malos soient terminés au début du printemps, afin qu'ils puissent ensuite soutirer le vin (il y avait autrefois un deuxième soutirage en septembre mais Eric s'en est dispensé il y a une dizaine d'années ou plus) et le déplacer dans une cave plus basse et plus profonde, où il restera à une température de 15 ° C au cours du deuxième hiver. La mise en bouteille a normalement lieu entre 18 mois et deux ans après la récolte, les vins les plus petits de mars à mai, les meilleurs vins parfois aussi tard qu'en septembre.

Ce qui me passionne dans les vins de Rousseau, c’est leur concentration et leur classe. La concentration, naturellement, se fait sentir dans les millésimes riches et structurés tels que 1999, 2002, 2005 et 2009. La classe est non seulement évidente dans ces millésimes, mais dans les années plus légères comme 2000 et 2007. Ne pas être dominée par des quantités excessives de les tanins non mûrs, comme vous pourriez peut-être trouver dans un bordeaux dans un millésime moins mûr, maintenant qu'ils ont adouci les vins de ces années sont vraiment étonnamment bons. (Ce n’est qu’en 1997, et dans une moindre mesure en 1998, que j’ai senti que les vins de Rousseau manquaient un peu). Ce sont la preuve de la thèse que j'ai avancée dans les discussions précédentes sur la Bourgogne et le Pinot Noir. Optez pour les vieilles vignes et la vinification experte dans les millésimes les plus pauvres. Vous obtiendrez un vin beaucoup plus intéressant qu'en achetant des exemples de villages moins importants dans un soi-disant grand millésime.