Chassagne-Montrachet, Bourgogne. Crédit: BIVB
Les styles de vins nombreux et variés de Chassagne-Montrachet en ont fait l'une des régions de vins blancs les moins connues de la Côte d'Or. Stephen Brook explore la région.
mettre à jour les spoilers jeunes et agités
La Côte d’Or, Chassagne -Montrachet est probablement la moins connue ou comprise. On identifie Corton-Charlemagne par sa qualité minérale robuste, sa puissance sans compromis Meursault par ses riches textures beurrées et ses saveurs de Puligny-Montrachet par sa vigueur et sa finesse. Mais comment caractériser Chassagne, et pourquoi ce personnage est-il difficile à cerner?
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Chassagne-Montrachet est très diversifiée dans ses types de sols, de sorte qu'un large éventail de styles émerge d'une même commune. Il est certainement beaucoup moins uniforme que Corton ou Meursault, même s'il serait insensé de minimiser les différences entre, disons, Meursault Charmes et Meursault Perrières. Chassagne est également plus difficile à appréhender car moins de sa récolte est vendue aux négociants de Beaune. Par conséquent, il y a beaucoup plus de caves de mise en bouteille à Chassagne. Puligny a aussi ses grands domaines, comme Leflaive et Sauzet, mais à Chassagne il y a au moins une douzaine de propriétés de premier plan. Pour connaître Chassagne, il faut avoir largement goûté à de nombreux producteurs, ce qui n'est par définition pas facile.Le village se caractérise également par le fait qu'il y a un siècle presque tous les vignobles, à l'exception des grands crus, étaient consacrés aux raisins rouges. . Aujourd'hui encore, environ la moitié des vignobles sont plantés de pinot noir. Edouard Delagrange a provoqué un scandale dans les années 1960 en replantant des parcelles de premier cru Morgeot avec du Chardonnay. Cette tendance s'est poursuivie et les vignobles autrefois connus pour leurs vins rouges robustes, comme La Boudriotte et le Clos St-Jean, contiennent désormais de grandes sections de Chardonnay. Tout le monde n'en est pas content. Bernard Morey souligne que certains des meilleurs sites de vins rouges ont été replantés: `` Les blancs de certains sols plus lourds sont souvent médiocres et finissent par être vendus à des négociants. '' Jean-Pierre Cournut du Château de la Maltroye est d'accord: `` Vins blancs de La Boudriotte et du Clos St-Jean sont rarement remarquables. »Mais la logique commerciale s'est avérée irrésistible: il y a une demande plus forte pour les blancs de Chassagne, et ceux-ci sont également plus chers que les rouges parfois rustiques.
La crise d'identité de Chassagne est aggravée par le fait que presque tout le monde porte le même nom. Vous n’êtes pas seul si vous ne pouvez pas comprendre comment Blain-Gagnard est lié, voire pas du tout, à Gagnard-Delagrange ou JN Gagnard. Il y a aussi une demi-douzaine de Moreys et quelques Moreaus. La bonne nouvelle est que presque toutes ces familles, ou affluents de familles, produisent de très bons vins. Le producteur que vous préférez dépend généralement des différences stylistiques plutôt que des divergences qualitatives nettes.
Commençons, comme il faut toujours, par les vignobles. Au nord, ils jouxtent ceux de Puligny et de St-Aubin, et se partagent les sites grands crus de Montrachet et Bâtard-Montrachet. De même que Puligny revendique la propriété exclusive de Bienvenues Bâtard-Montrachet, Chassagne détient le monopole du petit grand cru des Criotes Bâtard-Montrachet. A l'extrémité sud de la commune, les vignobles bordent ceux de Santenay.Bien qu'il y ait des différences entre les extrémités Puligny et Santenay du village, il y a aussi des distinctions à faire entre les sols plus riches des vignobles en contrebas du village, et le pierrier , sites plus crayeux, mais plus frais qui se trouvent au-dessus. Alors, quels sont les premiers crus phares de Chassagne? Les opinions ne sont pas exactement partagées, mais semblent influencées par le fait que le vigneron auquel vous demandez se trouve possède des vignes dans un cru particulier. À peu près tout le monde convient, cependant, que les meilleurs sites sont La Romanée, Les Grandes Ruchottes et En Cailleret. Il y a aussi de minuscules crus qui se heurtent aux grands crus - comme En Remilly, Les Dents-de-Chien et Vide-Bourse - peuvent également donner des vins d'exception. Jean-Marc Pillot. «Mais lors d’une dégustation à l’aveugle, je ne pense pas que quiconque confondrait même le meilleur d’entre eux avec des grands crus. Les grands crus sont vraiment différents et incontestablement plus grands que les premiers. »
UNE DIMENSION DIFFÉRENTE
Il a raison. En dégustant mon chemin dans les caves d'une dizaine de producteurs, j'ai généralement eu droit à un goût de Bâtard ou de Criots en bout de gamme. Un reniflement et une gorgée, et vous réalisez que vous entrez dans une dimension différente. Bâtard est puissant et lourd, un bélier sensuel
de saveur et d'intensité Criots, parfois décriés par les vignerons évaluant les grands crus, est plus maigre, plus élégant, plus discret et très long.Le plus grand premier cru est de loin le Morgeot, qui se subdivise en vignobles que certains vignerons trompent sur leurs étiquettes : il s'agit notamment de La Boudriotte, Vigne Blanche et les puissants Les Fairendes. Ici, le sol est à la fois plus riche et plus profond, et les vins élaborés sont généralement plus larges et plus fruités. Les Chenevottes, comme Morgeot, donnent des vins qui se boivent jeunes, bien qu'ils se conservent parfaitement bien dans un bon millésime. Le Champ-Gain, avec son terroir rougeâtre, délivre également des vins plus larges et plus riches, tout comme Les Macherelles. À l'autre extrémité du spectre des saveurs se trouvent les vins les plus minéralisés des Vergers et des Baudines. Si les vignobles sont diversifiés, les styles de vinification ne le sont pas. Presque tout le monde laboure le sol, enlève les feuilles et amincit les grappes pour garder les rendements sous contrôle, et les rendements ont tendance à varier de 40 à 50 hectolitres par hectare. J'ai rarement rencontré de dilution dans les vins. La plupart des producteurs fermentent en barriques, mais quelques-uns, y compris certains des meilleurs, préfèrent commencer la fermentation en cuve puis transférer le moût de fermentation en barrique. Tout le monde remue les lies jusqu'à la fin de la fermentation malolactique. Le chêne neuf est utilisé avec parcimonie, et les premiers crus sont généralement élevés dans environ un tiers de chêne neuf, même si certains des vins ont une puissance et une richesse suffisantes pour supporter beaucoup plus.
Les distinctions entre les producteurs sont essentiellement stylistiques. Si vous aimez les vins riches et corsés, des producteurs comme Bernard Morey proposent exactement ce style. Le costaud et bouillant Morey dit: `` Les gens disent que mes vins me ressemblent, ce qui me convient bien. '' Certains de ses vins sont assez exotiques, en particulier ceux de Morgeot et du Clos de la Maltroie, et dans les années mûres comme 1999, ils peuvent être une touche alcoolique. Mais ils sont puissants, agréables et denses. Les vins de Marc Morey ne sont pas différents, avec l’accent mis sur les fruits riches et la facilité d’accessibilité, ce sont des vins à boire jeunes, même si les meilleurs crus, comme Les Vergers et En Cailleret, vieilliront bien. Les vins réputés de Michel Niellon sont dans un style similaire, avec des notes de fruits tropicaux, tout comme ceux de Michel Colin-Deléger, même si les crus tels que Les Chaumées, En Remilly et Les Vergers ont plus d'épine dorsale. Jean-Marc Pillot de Jean Pillot privilégie clairement les vendanges tardives, donnant à ses vins un fruité riche, presque sucré qui semble plus Nouveau Monde que Chassagne. Michel Morey, le fils de Marc Morey et propriétaire de Morey-Coffinet, privilégie également un style pur et fruité, même si les En Remilly et Fairendes ne manquent certainement pas de vigueur, de puissance et de complexité.
A mon goût, qui va vers des vins de caractère plus minéral et d'austérité dans leur jeunesse, les domaines remarquables incluent le Château de la Maltroye et Guy Amiot. Au Château de la Maltroye, belle bâtisse dominant son site, le Clos du Château, Jean-Pierre Cornut prend son temps. Dans ses caves froides, la fermentation malolactique se termine souvent en juin, lorsque les vins sont soutirés pour la première fois. Cornut opte pour une proportion plus élevée de chêne neuf que de nombreux autres domaines. Les résultats sont impressionnants: des vins riches et puissants du Clos du Château et des Grandes Ruchottes, des saveurs citriques explosives des Dents-de-Chien et des vins purs et racés de La Romanée. Impeccable.La puissance caractérise également les vins d'Amiot, qui sont solides et boisés avec une touche d'austérité occasionnelle. Les Baudines sont très minérales, et En Cailleret peut être merveilleusement grillé et complexe, avec une longueur remarquable. Les Amiots possèdent une part importante de vieilles vignes, contribuant sans doute au corps et à l’intensité de leurs vins.
Les vins de Jean-Marc Blain de Blain-Gagnard sont un peu moins imposants, mais ont une délicieuse élégance de citron vert. Les Boudriottes sont délicieuses, même si En Cailleret est le meilleur de ses premiers crus. Les blancs de Jean-Noël Gagnard sont magnifiquement équilibrés et d'une vivacité inhabituelle: les Chenevottes et les Caillerets peuvent être exceptionnels. Gagnard et sa fille Caroline ont l'habitude de faire vieillir leurs vins pendant environ 16 mois avant la mise en bouteille, alors que la plupart des vignerons mettent en bouteille avant la prochaine récolte. Aucun tour d'horizon des grands vignerons de Chassagne n'est complet sans inclure le célèbre domaine Ramonet, mais comme on m'a refusé un rendez-vous là-bas, je ne peux pas faire état des millésimes récents.La Côte de Beaune a connu une succession de beaux millésimes pour les vins blancs. 1995 et 1996 peuvent encore être conservés, 1997 est maintenant prêt à boire et les avis sont partagés sur les années 1998. La plupart des producteurs pensent qu'il s'agit d'un millésime à boire à moyen terme, d'autres les trouvent plus structurés que les années 1997. Tout le monde savoure les années 1999 fruitées, qui ont également une acidité fine et fraîche pour équilibrer la richesse et, dans certains cas, l'alcool. L'année 2000 sera également une belle année, certains cultivateurs exprimant une faible préférence pour celle-ci par rapport à 1999.
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Stephen Brook est un rédacteur en chef de Decanter.
