- Magazine: numéro d'avril 1998
- Un village dynamique, uni de manière impressionnante dans la recherche de la qualité.
- Une plateforme de progrès.
- Mieux en mesure de faire connaître leur qualité.
- Traitement naturel des vignes.
Tout le monde est d'accord. Cairanne est un endroit merveilleux, une sorte d'endroit exemplaire. A Avignon, la régie régionale des vins vous dira que Cairanne est exactement le type d'endroit que devrait être un village des Côtes du Rhône. Au moins deux commerçants m'ont dit que la colonie près d'Orange se tenait bien à l'écart des 15 autres villages des Côtes du Rhône habilités à apposer leur nom sur leurs bouteilles. La presse française dit des choses similaires - et les villageois eux-mêmes sont d'accord. Ceci, bien sûr, n’est pas si surprenant.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils se louent également. Tous les vignerons de Cairanne que j'ai rencontrés avaient de bons mots à dire sur tous les autres. Plus étrange encore, les producteurs privés flattaient la coopérative locale - et ce dans un pays où les deux camps envisagent le plus souvent de se faire sauter. Je commençais à me méfier. Puis j'ai parlé à Thierry Mellenotte du Conseil des Métiers du Vin de la Vallée du Rhône. «Cairanne est un village dynamique, uni de manière impressionnante dans la recherche de la qualité», a-t-il déclaré. Je suis devenu encore plus méfiant. Le Conseil des métiers a, après tout, décidé de mettre son poids derrière la production des Côtes du Rhône-Villages cette année. C’est leur objectif promotionnel et j’étais mis en place pour diffuser un bon message basé sur Cairanne. C'était la seule explication possible à cette démonstration d'accord mutuel totalement non française.
Ha, je me suis dit. Je ne suis pas dupe. Je suis allé chercher des défauts. Je dois dire, cependant, que cela s'est avéré une tâche difficile. Même le vin de la carafe à l’heure du déjeuner dans le bistrot du village de Pascal était facilement buvable - un bon changement par rapport à l’acide à peine dilué que l’on rencontre généralement dans de tels récipients et dans de tels environnements.
Et les doutes sur le millésime 1997 - manquant de couleur et de concentration après des pluies d'été trop persistantes - se sont avérés exagérés. Je ne peux même pas dire quelque chose d’insultant gratuitement comme: «Le village est moche.» Ce n’est pas le cas. La partie ancienne est perchée au sommet d'une colline, comme les villages provençaux sont censés être, avec vue sur la plaine jusqu'au Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail et d'autres Alpes naissantes. Les constructions plus récentes et les vignobles se déploient à travers la colline rocheuse de la garrigue jusqu'à la plaine d'argile calcaire où le Mistral plierait les vignes en double si elles n'étaient pas câblées. «Il y a des lieux de travail pires», déclare Corinne Couturier au Domaine Rabasse-Charavin.
En effet. Franchement, vous pardonneriez le vin pourri dans un tel cadre. Dans l'ensemble, et de manière exaspérante pour nos objectifs actuels, vous n'êtes pas obligé de le faire. Au début des années 50, Cairanne était l'un des quatre premiers villages des Côtes du Rhône autorisés à mettre son nom sur ses étiquettes de vins - aux côtés de Gigondas, Laudun et Chusclan. Par la suite, 13 autres villages ont rejoint le groupe sélect, tandis que Gigondas et Vacqueyras ont éclaté du haut de gamme au statut de cru à part entière. Si Cairanne n’a pas suivi ces deux-là, c’est en partie parce que les gens de Cairanne n’y voient pas grand-chose à part des restrictions supplémentaires. «Mieux vaut être leader là où nous sommes que commencer au bas des crus», a été le verdict du producteur britannique Nick Thompson au Domaine de l’Ameillaud. Cairanne a donc eu le nez en avant pendant un certain temps - mais le véritable décollage a eu lieu il y a environ 15 ans. Des ventes autrefois automatiques: «Nous produisions et nous vendions», selon Vincent Delubac du Domaine Delubac - ne l’étaient plus. Les descendants des vieilles familles Cairanne - Corinne Couturier, les Alarys, Marcel Richaud - avaient le soleil méditerranéen, le terroir et les vieilles vignes. Ils ont fait une pause pour la qualité, ne serait-ce que pour vaincre le problème d’image persistant des Côtes du Rhône en France. L'aspect le moins étrange de cette histoire est que d'autres producteurs villageois ont emboîté le pas - plutôt que de rester à l'écart et de souhaiter du mal aux pionniers, la norme dans de telles circonstances. «Il n’était pas utile d’être jaloux. Les gens ont vu le succès et l'ont imité », déclare Delubac. L'ensemble du village - 23 producteurs privés et la coopérative, responsable de 80 pour cent de la production de Cairanne - est apparemment désormais une plate-forme de progrès.
Les rendements, déjà réduits à 42 hectolitres / hectare (hl / ha) pour les vins de Cairanne, sont souvent encore réduits. La cueillette manuelle et la sélection des raisins en cave deviennent la norme. La vinification traditionnelle, avec encrassement (le foulage des raisins avant la fermentation), reste la base, bien que certains opérateurs - dont la coopérative - préfèrent la macération de raisins entiers pour que les vins se boivent plus jeunes. L'utilisation du bois - une de ces problématiques qui suscitent énormément l'intérêt des commentateurs des vins du Rhône - est traitée avec pragmatisme. Le nouveau venu Dominique Rocher au Domaine Rocher n'est pas le seul à penser que la richesse du mélange de cépages - essentiellement Grenache avec Syrah et Mourvèdre - laisse peu de place au bois. D'autres l'emploient avec parcimonie - la coopérative et les Astarts au Domaine les Hautes Cances, et Denis et Sabine Alary au Domaine Alary. Leur cairanne standard entre dans de vieux fûts pendant six mois à son premier anniversaire.
«Il dissout les tanins sans donner un goût de bois», explique Madame Alary, et elle a raison. En effet, nulle part je ne suis tombé sur un goût oppressant de boisé - même si, ma parole, je l'ai cherché. Alors sur quoi suis-je tombé? Eh bien, tout ce que j'attends des rouges du sud des Côtes du Rhône, mais plus encore - dans les meilleurs exemples, du moins. Sabine Alary a caractérisé son vin de Cairanne idéal comme étant: `` Pas forcément facile à approcher corsé, tannique, presque animal - un vin pour gibier. '' Nick Thompson à l'Ameillaud a évoqué: `` Épaisseur, concentration, potentiel de garde, mais aussi l'harmonie - c'est là que réside le vrai plaisir. »En prenant ces deux points de vue ensemble, vous pouvez commencer à discerner la lunette de Cairanne essentielle. Ce qui est ennuyeux pour les fauteurs de fautes, c'est que tant de vins ont frappé la tache. Vous n'aimez peut-être pas le grand goût, mais si vous le faites, ils l'ont compris - et à des prix qui ne dépassent pas beaucoup les 50 FF (5 £).
La star des Alarys est La Font d’Estevénas, plus douce et plus ronde que leur Cairanne standard, mais toujours remplie de bouche et qui a les moyens de vieillir pendant une décennie. «Vieilles vignes», explique Sabine Alary, et quand ces gens disent «vieux», ils veulent dire vieux: 50 à 100 ans pour certains Grenache, la colonne vertébrale de ces vins.
Sur la colline du Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier déclare: «Nos vignes ont vraiment besoin de 30 ans pour développer leur âme». Madame Couturier est à la fois vive et charmante. Ses vins sont le produit de vieilles vignes célèbres, d'une utilisation minimale de produits chimiques, de faibles rendements (moyenne: 35 hl / ha) et d'une vinification traditionnelle. Les vignes sont cultivées sur des coteaux argilo-calcaires qui, estime-t-elle, confèrent aux vins de Cairanne une plus grande subtilité que ceux du voisin Rasteau, où elle possède également des vignobles.
Sa Cuvée d’Estevénas (Estevénas est la colline sur laquelle nous nous tenions) ne manquait pourtant de rien au regard d’une maturité fumée et giboyeuse qui s’accordait à merveille si on lui laissait le temps. En effet, le meilleur de Cairanne demande de la patience. C’est le cas du Domaine de l’Ameillaud de Nick Thompson qui, s’il est simplement débouché et refoulé, a un goût dur. Traitez-le correctement et il s'ouvre, se remplit et se rapproche de l'harmonie dont parle son créateur. Il en va de même pour l’Authentique de Delubac qui, dans son incarnation de 1995, développe un nez fruité et d’eau-de-vie soutenu par une concentration surprenante. «Les faibles rendements sont 80% de notre succès», a déclaré Vincent Delubac. Puis il ôta sa casquette et réfléchit. 'Je ne pense pas que Cairanne soit nécessairement supérieure à tous les autres villages', a-t-il poursuivi, 'mais nous avons mieux fait connaître notre qualité.'
Certes, cela a été un facteur clé pour tenter Dominique Rocher au village il y a un peu plus d'un an. Rocher a passé 19 ans à Londres, dont 11 en tant que propriétaire du restaurant Monsieur Thompson (sans relation) à Kensington Park Road. De retour en France, il étudie la viticulture, fait un tour du monde des vins de travail et est allé chercher à Cairanne, essentiellement en raison de sa réputation de dynamisme et de qualité. Il garde maintenant son premier millésime et les premières indications sont qu'il aura de la profondeur et de la rondeur, malgré le pire temps estival de Cairanne depuis quatre ans. Ceci, bien sûr, est une préoccupation généralisée de Cairanne, bien que personne ne semble excessivement déprimé. Selon Nick Thompson: «Les raisins étaient instables, avec des niveaux de pH élevés, de sorte que la qualité du vin de 1997 dépend plus que d'habitude de la compétence du vigneron. Ce sera une année plus douce, plus commerciale et plus rapidement buvable. Ce n’est pas un désastre. »La rapidité n’est pas la priorité pour Anne-Marie et Jean-Marie Astart, tous deux médecins, qui ont repris l’ancienne famille Domaine Les Hautes Cances en 1992 et qui ont désormais partagé leur vie professionnelle en deux. Ils n'allègent guère leur charge en insistant sur le traitement naturel de leurs vignes - et en faisant tout à la main. Y compris la mise en bouteille. Cela peut être lié à leur formation médicale mais n’accélère pas les choses. Le résultat au sommet de leur gamme est, cependant, la Cuvée Col du Débat - un vin aussi plein, souple et soyeux que j'ai goûté à Cairanne. Et celui qui, aux côtés du Grenache et de la Syrah, revendique également le Carignan tant décrié dans le mix. 'Carignan peut faire de grandes choses, s’il est bien maîtrisé', a déclaré Jean-Marie Astart.
Dans toute la coopérative, l'approche est moins artisanale - remplir trois millions de bouteilles à la main mettrait à l'épreuve l'idéalisme de n'importe qui - mais les revendications de qualité faites en son nom (voir ci-dessus) ne sont pas un vœu pieux. Les investissements récents en usine ont été lourds et la gamme complète de la coopérative, des vins de pays, en passant par le générique Côtes du Rhône, Signature, le plus vendu, à l'enquête sur les remboursements de produits Cairanne Côtes du Rhône-Villages. Au sommet, la Cuvée Antique - avec 20% du mélange vieilli en bois neuf pendant trois mois et le tout en bouteille pendant trois ans avant la vente - a des arômes de musc et d'épices et un goût enivrant qui parle bien de Cairanne. Bon sang. Si l'on ne peut plus compter sur les coopératives pour vous laisser tomber, qu'est-ce que le vin français en vient?
