Vignobles du Château de Cabidos au pied des Pyrénées françaises. Crédit: Château et Cabidos
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Ce cépage de Jurançon vieux de plusieurs siècles pourrait être au bord d'un «moment viognier», explique Jane Anson.
Elle rencontre un vigneron thaïlandais à l'ombre des Pyrénées qui aide à apprivoiser Petit Manseng immortalisé par le poète français Colette comme l'un des grands séducteurs du monde du vin - en partie à cause de son statut légendaire de source de force pour le roi Henri IV de France. .
«Un accident de la nature», c’est ainsi que le propriétaire Robert Alday décrit le Château de Cabidos.
«Vraiment au milieu de nulle part», ajoute joyeusement le vigneron de longue date de la propriété Méo Sakorn-Sériés, qui dit que la paix lui rappelle son enfance dans une famille de riziculteurs près de la frontière entre le Laos et le Cambodge, dans le nord de la Thaïlande. «J'ai d'abord déménagé en Europe avec mon mari français après l'avoir rencontré en tant que médecin de Médecins Sans Frontières en Thaïlande. Nous avons vécu à Paris, puis à Bordeaux où j'ai étudié la vinification. Je suis retourné faire du vin en Thaïlande pendant quelques années avant de retourner à Bordeaux. Puis un ami m’a demandé d’aider la saison de taille à Cabidos en 2006 et je n’ai jamais quitté ».
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Cabidos se trouve dans une belle vallée vallonnée du département du Béarn, dans le sud-ouest de la France, au pied des montagnes des Pyrénées, quelque part entre les vignobles AOC du Madiran et du Jurançon. Mais il n’appartient à aucun d’eux et trouve sa voie sous l’IGP Comté Tolosan.
Tout cela fait de Cabidos un petit vignoble - 8,5 hectares - avec de sérieux défis.
Outre l'inconvénient (discutable peut-être) d'être en dehors du système AOC, le principal cépage planté ici est le Petit Manseng. Il s'agit d'une variété qui occupait il y a 16 ans la 365e place du classement mondial des plantations et dont les niveaux d'acidité sont si élevés que le sucre du raisin doit atteindre environ 14,5% d'alcool potentiel ou risque d'être `` fondamentalement imbuvable '' comme le dit Sakorn-Sériés. . Ajoutez à cela les plantations de Chardonnay et de Syrah qu'ils ont ici, les deux cépages à peine signatures du sud-ouest de la France, et vous avez un sérieux problème de commercialisation entre les mains.
Et puis il y a le vignoble lui-même, abandonné pendant plus d'un siècle après les doubles coups de la Révolution française (quand tout le domaine a failli être incendié) et la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Il a fallu le retour de la famille de Nazelle, qui possédait des Cabidos pendant des siècles, pour finalement replanter les raisins il y a 20 ans. Le premier millésime suivant la replantation remonte à 1995, donc cela a dû être une clé pour eux de vendre, juste l'année dernière, au magnat de la construction et investisseur immobilier Alday.
Alday, qui vit à St Jean de Luz à la frontière franco-espagnole, dirige actuellement de nombreux grands projets de construction dans la ville en constante expansion de Bordeaux mais c'est son premier vignoble. Fier basque, y en a-t-il un autre? - il semble prêt à investir là où c'est nécessaire. Et de laisser les choses telles qu'elles sont lorsqu'aucun changement n'est nécessaire.
«J'ai été clair depuis mon arrivée ici que Méo est le cœur de cet endroit», dit-il alors que nous faisons une longue promenade à travers les vignobles à forte pente sous le soleil d'octobre encore intense. Les progrès sont joyeusement lents alors que Sakorn-Sériés s'arrête toutes les quelques minutes pour examiner l'état de préparation de la récolte des grappes dorées et tachetées de cuivre.
Il est tout à fait clair après avoir passé une journée à la propriété qu'Alday a raison. Sakorn-Sériés est une formidable arme secrète pour toute propriété. Seule femme vigneronne thaïlandaise en France, elle a étudié l'agriculture à Bangkok avant de s'installer en France et a reçu à deux reprises le Golden Secateur lors de ses études à Bordeaux pour ses compétences en taille. C’est une compétence qu’elle continue d’exercer, même si elle prend désormais également les décisions de plantation, supervise les vendanges et élabore les vins blancs secs, doux et rouges du domaine.
L'ascension de Petit Manseng
Et puis il y a le fait que Petit Manseng est en passe de devenir le favori des sommeliers.
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Il court le risque d'avoir son moment Viognier, un raisin qui était presque éteint au milieu des années 1980 et qui prospère maintenant avec succès dans une grande partie du Rhône et du sud de la France, en Australie, en Californie, en Afrique du Sud et plus loin.
Et maintenant, les vignerons du monde entier commencent à remarquer les charmes négligés de Petit Manseng. Les critiques, également, regardent et les fans incluent également le co-fondateur des magasins de vin The Sampler à Londres, Jamie Hutchinson.
Déjà en 2015, Petit Manseng avait atteint la 260e place du classement mondial du raisin, une ascension de 100 points en une décennie qui mérite d'être saluée, car sa structure et sa personnalité le rendent digne d'attention. Il a fait surface dans des régions aussi disparates que le Portugal, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et est devenu recherché par les vignerons des vignobles à croissance rapide de Virginie (assez curieusement comme Viognier).
Fait inhabituel ici à Cabidos, il est utilisé à la fois pour les vins doux et secs - à Jurançon, les vignerons se tournent plus généralement vers Gros Manseng pour les blancs secs. «Nous avons décidé ici que le Petit Manseng est la variété noble et c'est celle sur laquelle nous voulons nous concentrer», déclare Sakorn-Sériés. «Il a la structure et l’acidité nécessaires pour faire de grands vins secs, si vous faites attention à la vinification».
Le défi est de marcher sur la ligne d'équilibre pour obtenir suffisamment de sucre pour contrer l'acidité sans risquer des fermentations bloquées à travers un moût sirupeux. Le point idéal n'est pas inférieur à 14,5% abv et pas supérieur à 15% abv, ce qui donne une très petite marge d'erreur.
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Alday n'est pas la seule personne à avoir remarqué le potentiel ici. Aujourd'hui, l'œnologue suisse Jean-Michel Novelle, qui travaillait avec les anciens propriétaires, a été remplacé par deux des plus grandes puissances du sud-ouest de la France, Jean-Claude Berrouet et Jean Brana. Inutile d'être présenté - Berrouet a bien sûr été vigneron chez Petrus pendant plus de 40 ans. Moins connu peut-être, il est d'origine basque et il travaille ici avec l'un des producteurs les plus brillants de sa région natale d'Irouleguy. Ensemble, ils fournissent une autre arme secrète dans l'arsenal de Cabidos.
Vins de Cabidos à essayer
Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2011
Ceci est étiqueté comme sec, et a certainement l'équilibre propre pour le justifier, mais contient en fait 13 g / l de sucre résiduel. Attendez-vous à un mélange agréable de poire riche et d'agrumes vivifiants, avec la douceur qui transparaît le plus clairement dans la sensation en bouche et la texture. Ce serait un excellent équilibre avec la nourriture épicée - y compris, oui, un curry thaï parfumé. Pour moi, il offre la complexité d'un Gerwuztraminer en accompagnement de ce style de nourriture mais sans le lourd parfum floral. 92 points / 100
Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Doux 2011
Ici, vous obtenez la pleine expression de ce que Petit Manseng peut réaliser, avec des notes de truffe blanche et de pomme caramel légèrement épicée. Un bord de citron aigre et de lime garde la bouche propre. L'intensité monte lentement mais sûrement jamais dans la lourdeur. Nous avons goûté cela avec de minuscules tranches de gingembre cystallisé, et je ne saurais trop recommander le jumelage. 11,5% abv, 130g / l de sucre résiduel. 95
Edit: Le personnel de Decanter.com a édité cette chronique pour inclure des notes sur Colette et Henry IV, et l'intérêt de Jamie Hutchinson pour Jurançon.
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