Crédit: Liber Pater Facebook
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Les articles ont commencé à arriver rapidement et rapidement à partir de début juillet. Liber Pater était officiellement devenu le vin de Bordeaux moderne le plus cher , avec son millésime 2015 en vente à 30 000 € la bouteille.
Et comme toujours avec les histoires autour de Liber Pater, j'étais partagé quelque part entre le propriétaire admiratif Loïc Pasquet pour son chutzpah / audace / confiance, et me cogner la tête contre un mur.
J'ai lu plusieurs articles qui disaient que c'était le vignoble le plus haut de Bordeaux et que le vin était purement élaboré à partir d'anciens cépages pré-Phylloxera qui ne sont plus utilisés dans le vignoble bordelais. Aucune des deux affirmations n'est vraie.
Et surtout, il y avait des articles suggérant que le Liber Pater 2015 offre le vrai goût de Bordeaux en 1855. Oh, allez…
Je suis finalement redescendu au vignoble vers la fin du mois d'août. Mon objectif, comme toujours lorsque je rencontre Pasquet, était d'essayer de passer outre le battage médiatique et de voir ce qui se passait réellement. J'ai laissé le sentiment pour la première fois que je me rapprochais de la réalité du projet.
«Ce n’est tout simplement pas le cas si le vin est composé de raisins que l’on ne trouve plus à Bordeaux.»
Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de 2015, Liber Pater est issu de vignes 100% non greffées, ce qui en soi est assez remarquable, et qu'il utilise des méthodes de culture rarement vues dans la région. J'ai parcouru le vignoble à plusieurs reprises au cours des dernières années, et il a l'air sain et joyeusement sauvage en ce moment.
Ses vignes certifiées biologiques sont laissées en permaculture autant que possible, et toutes poussent sur des piquets individuels, sans fil de formation entre elles.
Cela rend la densité de 20000 pieds par hectare - égale à une distance entre les rangs de 60 cm et entre chaque pied de 80 cm - plus facile à comprendre car cela signifie que vous pouvez marcher, et travailler, entre eux assez facilement.
Mais ils ne sont pas les seuls à Bordeaux à le faire. Jean-Philippe Janoueix, par exemple, fait partie des producteurs à avoir des vignes de même densité.
Marcel Richier, agronome propriétaire du Château d’Agassac au milieu du XIXe siècle, a été l’un des premiers producteurs bordelais à populariser la formation de la vigne le long des fils. Il est arrivé en 1841, et cela a été appelé la méthode Agassac pendant un certain temps.
Cela signifie que Pasquet peut également prétendre à juste titre qu'il recrée la méthode traditionnelle de culture de la vigne, une technique pratiquée non seulement à Bordeaux au 18ème siècle, mais par les Grecs et les Romains de l'Antiquité.
Mais cela ne veut pas dire que vous devriez acheter en gros dans le battage médiatique.
Oui, Pasquet plante des cépages rares, et il faut le féliciter à mon avis, mais ce n'est tout simplement pas le cas que le vin soit composé de raisins que l'on ne trouve plus à Bordeaux.
L'assemblage du millésime 2015 qui est proposé - les 200 bouteilles de celui-ci - pour des sommes aussi importantes est presque entièrement du cabernet sauvignon.
Mais il y fait référence sous son ancien nom Petite-Vidure, tout comme Lafleur se réfère à son cabernet franc massal sélectionné sous le nom de Bouchet, pour souligner sa différence par rapport aux clones modernes.
Au Liber Pater, il est associé à de petites quantités de Petit Verdot et de Malbec, et environ 2% des variétés rares - principalement Castets, Tarney et St-Macaire.
Le millésime 2018, que j'ai dégusté à partir d'amphores, aura un peu plus de cépages rares, mais sera toujours dominé par le Cabernet Sauvignon non greffé, le Petit Verdot et le Malbec.
Ce n’est pas pour critiquer, mais juste pour plus de clarté.
Et c’est un vin extrêmement impressionnant. Le cabernet de différentes parties du vignoble est vieilli séparément, avec tout dans des amphores, des jalles et des cuves en faïence, une évolution depuis les premières années qui est tout à fait sensible, afin que vous puissiez suivre le goût sans interférence du chêne.
Leur dégustation «à l’aveugle» a révélé qu’elles appartenaient à la famille des cabernets, mais pas comme les cabernets plus classiques d’aujourd’hui. Ils avaient pour eux une délicatesse et un dynamisme vraiment excitants, et c'est dommage que le prix les mette hors de portée de, enfin, à peu près tout le monde.
Raisins rares à la hausse à Bordeaux
Mais faites un peu de fouille et vous pouvez voir Liber Pater comme un panneau vers une foule d'autres projets en cours à Bordeaux qui donnent un aperçu du vignoble du 19ème siècle et de ses vins - sans le prix.
Les domaines plantant des cépages rares incluent le Clos Puy Arnaud à Castillon, qui a Mancin et Castets issus de la sélection massive qui représenteront 2% du vignoble dans les prochaines années.
Château de la Vieille Chapelle in Bordeaux has Bouchalès, Mancin, Cot [a previous name for Malbec], Castets and Carménère.
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Château Le Puy in Francs Côtes de Bordeaux and Château de Claribès in St-Foy Côtes de Bordeaux are currently deciding which ones to plant.
J'ai également hâte d'essayer les embouteillages 100% Castets et 100% Mancin que Liber Pater a prévu sous le nom de Liberi Bellaria dans les années à venir.
Vous pouvez également trouver des raisins pré-Phylloxera Merlot et Cabernet Sauvignon au Clos Manou dans le Médoc, dans leur magnifique cuvée 1850 qui est l'un des meilleurs vins que j'ai goûtés toute l'année. Son prix est inférieur à 30 € du domaine.
Ensuite, il y a Haut-Bailly avec sa parcelle de quatre hectares de raisins des années 1890 qui entre dans le premier vin chaque année. Il s'agit d'une collection de matériel génétique rare de Cabernet Franc, Carmenère, Merlot, Malbec, Petit Verdot et Cabernet Sauvignon, tous mélangés ensemble dans les rangs comme ils l'auraient été au XIXe siècle. Un porte-greffe américain a été ajouté pour se protéger du phylloxéra.
À St-Emilion, Trottevielle compte plus de 3000 cépages de Cabernet Franc non greffés des années 1890 mis en bouteille en cuvée séparée depuis 2004.
Château de la Vieille Chapelle is one of the most advanced in its rare grape project.
Dès 2009, ils ont utilisé l'analyse ADN pour identifier le raisin Bouchalès à partir d'une petite parcelle de vignes pré-Phylloxera.
En 2014, ils ont mené une étude complète des 400 vignes de la même parcelle, toutes non greffées, vignes du 19ème siècle, et ont découvert 11 cépages oubliés dont un hybride non identifié.
Depuis 2016, cela s'est développé dans un projet de sélection massive qui a impliqué la replantation avec un accent sur cinq variétés sur deux hectares. Ces variétés sont Bouchalès, Mancin, Cot (Malbec), Castets et Carménère, avec les premières plantes cette année et la première récolte prévue en 2021.
Mais vous pouvez déjà essayer des exemples, tels que le domaine ‘C’est Bon Le Vin’ la mise en bouteille, qui est à 65% Bouchalès, 25% Merlot et 10% autres cépages bordelais rares. Ce vin a été élaboré en 2006, 2008 et 2010, lorsque l'équipe de vignerons a cru que les vignes non greffées étaient du Merlot et du Petit Verdot.
Il existe également une cuvée plus récente, appelée Bouchalès-Merlot pour refléter l'assemblage, réalisée chaque année depuis 2014.
Il est vinifié en cuve ciment puis élevé en fûts neutres de 400 litres pour éviter tout impact de chêne et sans soufre ajouté. Et le prix de tout ça? Jusqu'à présent, 60 € du Château.
«Nous voulons savoir si ces vieux cépages pourraient être utiles dans la lutte contre le changement climatique du XXIe siècle», me confie Fabienne Mallier de La Vieille Chapelle.
«Nous savons déjà que la production intensive endommage les sols et les vignes, et il vaut la peine de se demander si le greffage contribue à l’augmentation des maladies de la vigne.»
Enfin, sur cette liste, il y a le Château Cazebonne à Graves, non loin du Liber Pater, qui appartient depuis 2016 à Jean-Baptiste Duquesne. Il travaille avec le vigneron biodynamique respecté David Poutays.
Ils prévoient ici d'ajouter jusqu'à 25 variétés oubliées, dont le Mancin, la Pardotte, le Castets, la Sauvignonasse, la Penouille et le Bouchalès, à commercialiser sous le nom de « Cépage d’Antan’ . Les premières plantations ont commencé en 2018.
Ce sont sûrement des questions sensées, qui méritent certainement d’être examinées avant de planter de «nouvelles» variétés qui n’ont jamais été vues à Bordeaux mais sont actuellement en discussion pour Bordeaux et Bordeaux Supérieur .
Il est réconfortant de voir que l’esprit d’innovation à Bordeaux est bien vivant.
Et si Loïc Pasquet et Liber Pater ont convaincu ne serait-ce qu'un ou deux vignerons qu'il y a un avenir là-dedans, je leur dis félicitations.
