Robert M. Parker Jr.Crédit: Getty
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Robert M. Parker Jr est le 37e participant à Décanteur temple de la renommée - ou, plus exactement, la 39e, puisqu'en 1985 et 2014 le prix était partagé par deux récipiendaires. Il est peut-être le plus controversé.
Carafe lui-même, à ma connaissance, n'a jamais formellement adopté une position d'antagonisme envers Parker et son travail, mais Carafe les contributeurs et les lecteurs l'ont souvent fait, notamment dans le forum Letters. L'hostilité envers l'homme du Maryland s'est concentrée sur son utilisation des scores de points, la tranchance de ses verdicts, l'aspérité non diplomatique de ses réponses aux critiques, son rejet péremptoire des compétences en dégustation de vin et de l'érudition des autres, l'effet de ses scores sur le prix des vins fins, et ce qui était perçu comme ses penchants stylistiques.
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Maintenant que Robert Parker a raccroché son verre de dégustation pour de bon et Le Wine Advocate fait partie du portefeuille Michelin , les lecteurs se demandent peut-être pourquoi Carafe a choisi ce moment pour reconnaître ses réalisations.
Eh bien, voici pourquoi…
Les vins à 100 points de Robert Parker: hier et aujourd'hui
Tout nouveau niveau
Robert Parker est la seule rock star que le monde du vin ait jamais produite. Par cette métaphore, j'entends une figure dont la portée et l'influence sont mondiales, et dont le nom a eu une résonance au-delà des limites des négociants en vin, des amateurs, des geeks et des nerds. Il a non seulement élargi de manière colossale ce cercle d'enthousiasme, mais il a également modifié et relevé les paramètres esthétiques de ce qui était possible dans chaque région viticole du monde. Il l'a fait directement dans certains cas, notamment à Bordeaux, en Californie et dans la vallée du Rhône, mais indirectement dans d'autres cas - simplement en suscitant de l'enthousiasme et des sensations fortes autour du grand vin lui-même.
Il a apporté une richesse incalculable (des millions de dollars ou d'euros) à la communauté des producteurs de vin en défendant leurs efforts individuels, mais il a également entraîné des régions entières dans une nouvelle lumière brillante qu'elles n'avaient jamais connue auparavant via un circuit de soulèvement. Ses écrits ont augmenté les ventes régionales, augmenté les prix et suscité des attentes qui à leur tour ont encouragé les augmentations de qualité. Il a fait de la dégustation, de la boisson et de la collecte de vin une activité sexy, ambitieuse et culturellement enrichissante pour de nombreuses personnes dans le monde qui l'avaient autrefois considérée comme hors de leur portée, l'apanage d'une riche élite bourgeoise européenne ou d'intellectuels prétentieux.
Son enthousiasme contagieux (et ces fameux points RP) était une sorte de jet de plasma, enflammant et illuminant l'intérêt pour les vins partout où il arrivait. Vous pouvez être d'accord avec ses appréciations ou non, mais son énergie critique, son rythme de travail et la somme de ses réalisations entre le lancement du Avocat du vin de Baltimore-Maryland en août 1978 et sa retraite progressive au cours de la dernière décennie était tout à fait phénoménale, sans précédent pour aucun individu avant et depuis, et probablement inatteignable dans le futur (puisque les complexités du vin imposent désormais la spécialisation). Si un individu vivant aujourd'hui mérite une place dans le Carafe Hall of Fame, c'est Robert M Parker Jr.
Il a reçu les plus hautes distinctions civiles offertes aux particuliers en France (un Officier of the Légion d’Honneur , décerné par le président Chirac), l'Italie (un Commendatore dans l'Ordre national du mérite, décerné par le Premier ministre Silvio Berlusconi et le président Carlo Ciampi) et l'Espagne (le Grand-croix de l'Ordre du mérite civil , décerné par l'ancien roi Juan Carlos I). Ses réalisations sont étrangement méconnues chez lui aux États-Unis, où ses seuls honneurs en dehors du monde du vin sont venus de l'État du Maryland et de ses institutions académiques: maigre hommage à un grand Américain qui a dominé son domaine à travers le monde pendant trois décennies.
Robert M. Parker Jr en un coup d'œil
Né : 23 juillet 1947, Baltimore, Maryland
Parents : Robert «Buddy» Parker Sr, agriculteur, plus tard homme d'affaires Ruth «Siddy» Parker, femme au foyer
Éducation : Hereford High School Université du Maryland, Faculté de droit de l'Université du Maryland
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Famille : Épouse Patricia Etzel (chérie du lycée), fille Maia Song Elizabeth
Intérêts : Tous les genres de musique sauf la photographie de rap snorkeling Bulldogs anglais et basset hounds
Parker avec sa future épouse Patricia Etzel, chez Maxim's à Paris, le réveillon du Nouvel An 1967
Hors du bleu
Comment est-ce arrivé?
Il a été élevé dans une maison sans victoire par une mère tétotale et un père buveur d'alcool et fumant la cigarette. Il s'est saoulé désagréablement de Cold Duck (vin mousseux doux et bon marché) le jour de son 18e anniversaire. Il a remporté une bourse d’études sportives à l’université. Il était gardien de but de 6’1 ”. Il a fumé quelques joints. Il est devenu avocat pour les banques de crédit agricole de Baltimore. Il a épousé sa chérie d'école en 1969. Il n'y avait pas de vin au mariage.
En décembre 1967, cependant, il se rend à Paris pour la première fois que sa future épouse Pat étudie alors à Strasbourg. «Elle m'a emmené dans un bistrot à petit budget près de la tour Eiffel. J'aurais préféré boire du Coca Cola mais ma future femme a dit qu'une bouteille de Coca était plus chère qu'une carafe de vin français. De plus, j'étais en France et j'ai dû essayer leur cuisine - les moules et les escargots à l'aspect bizarre, que j'ai dévoré peut-être que c'était tout le beurre et l'ail. J'avais consommé beaucoup d'alcool à l'université, principalement de l'alcool bon marché mélangé à des boissons aux fruits pour encourager une certaine bravade à agir comme un âne autour des filles lors de fêtes. Donc, une boisson faible en alcool, avec un parfum séduisant et des fruits rouges et noirs vifs a été une révélation. Peut-être une révélation. L’euphorie mesurée et progressive ne ressemblait à rien de ce que j’avais connu. Le fait que cela semble améliorer la nourriture et me rendre plus articulé était un avantage supplémentaire. J'étais accro. »
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Il est devenu lui-même un connaisseur du vin, et un tel engagement qu'il a gardé l'appartement qu'il partageait avec Pat dans le Maryland à 55 ° F (moins de 13 ° C) pendant l'hiver du Maryland - afin que sa collection de vins naissante ne soit pas endommagée. En effet, il affirme que la raison principale pour laquelle une publication sur le vin a été lancée était pour que lui et son compagnon de dégustation, Victor Morgenroth, puissent continuer à acheter des quantités colossales de vin sans faire faillite et ainsi «éviter de perdre nos femmes à cause de notre comportement obsessionnel».
«Margaux» 73 était «un vin terrible… fin et acide avec un bouquet et un goût terne et humide.»
`` J'ai beaucoup dessiné mon éducation formative sur le vin '', se souvient-il, `` d'écrivains de vin britanniques tels que Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, l'écrivain franco-anglais André Simon et l'Américain Alexis Lichine. Avant de commencer Le Wine Advocate en 1978, j'avais lu tous leurs ouvrages publiés et, dans de nombreux cas, les relus, ainsi que leur importance dans mes années de formation et à la fondation de Le Wine Advocate était significatif, même si j’ai fini par adopter une orientation complètement différente. »
À la réception du Légion d’Honneur en juin 1999, Parker et le président français de l'époque Jacques Chirac, avec sa femme Patricia (à droite) et leur fille.
Jusqu'au point
Cette «orientation différente» a été inspirée par le travail de son collègue avocat et défenseur des consommateurs Ralph Nader. La marque de Parker sur le bureau de son propre avocat était une tentative systématique de traduire les documents juridiques en un anglais clair et compréhensible et non pas en juridique. Quand il s’est lancé dans le monde du vin, c’était avec une mission nadérite claire - de dénicher et d’énumérer une grande valeur, et d’appeler à la médiocrité, quelle que soit la noblesse des origines d’un vin.
Tel un gardien de but se précipitant sur un tir de pénalité, il n’était ni poli ni respectueux de ce qui à l’époque était souvent des «bons vins» de très mauvaise qualité, notamment ceux du millésime bordelais 1973 qu’il passait en revue dans le premier numéro. J’ai toujours savouré son assassinat de Léoville-Poyferré en 1973 (cité dans L'empereur du vin par Elin McCoy, p.71) comme un «vin atroce dépourvu de toute valeur sociale rédemptrice», notamment parce que j'aime l'idée qu'un grand vin puisse avoir une valeur sociale. C'étaient des remarques que les écrivains européens plus polis et plus ternes, dont la plupart connaissaient et dînaient avec les propriétaires, n'auraient jamais fait. Margaux `73 était' un vin terrible… fin et acide avec un bouquet et un goût terne et humide. 'Il a obtenu 55 points sur 100, et le' atroce 'Léoville-Poyferré 50 points.
Dégustation Robert Parker. Crédit: Getty Images.
Les scores du critique
«Il a été le premier critique à donner aux parieurs ce qu’ils voulaient vraiment.»
L'apparition du bulletin de Parker en 1978 a marqué la naissance de la `` critique du vin '' par opposition à `` l'écriture du vin '': des notes rigoureuses et approfondies sur les vins avec une suite de descriptions et d'allusions, un contexte historique et, le cas échéant, des comparaisons avec d'autres vins et autres millésimes. Bien que jamais littéraire, son niveau de prise de notes reste inégalé pour ces qualités - et pour son enthousiasme communicable, son sens de la sincérité et de l'authenticité, et son enthousiasme absolu. `` Il a été le premier critique à donner aux parieurs ce qu'ils voulaient vraiment '', observe Stephen Browett, de Farr Vintners, le courtier et négociant en vins fins le plus prospère du Royaume-Uni, `` qui était des opinions fortes, concises et claires sur ce qui était bon et dans quelle mesure. mieux c'était qu'un autre millésime ou un autre producteur. Ses scores étaient très précis et logiques et sont devenus évangiles. »
Les distractions des caractéristiques, des profils et des informations générales étendues - «l'écriture du vin» - ne l'ont jamais intéressé. Il est également intéressant de noter à quel point la texture de l’écriture de Parker est impompe et sans prétention - contrairement à beaucoup d’avant et d’autres depuis. Comme il n’avait pas à répondre aux rédacteurs en chef et qu’il payait toujours (remarquablement dans le monde du vin) à sa manière, il pouvait l’appeler tel qu’il le voyait. Et il l'a fait.
Hors de l'échelle
Des newsletters contenant des critiques existaient déjà au Avocat Sa naissance en 1978, et la plus célèbre d’entre elles aux États-Unis à l’époque était Guide privé des vins de Robert Finigan , publié pour la première fois en 1972 Carafe , fondée en 1975, a également réalisé des critiques et organisé des dégustations - et utilisé des notes sur 20 pour les principales dégustations. Le Wine Spectator a été fondée en 1976 et acquise par Marvin Shanken en 1979. Les scores en tant que tels n'étaient pas une innovation de Parker, l'utilisation de l'échelle à 100 points (par laquelle ses propres essais universitaires avaient été notés).
`` Je n'étais pas satisfait du système à 20 points '', m'a-t-il dit en mars 1995, `` parce qu'il ne me laissait pas assez de latitude, et le système à 20 points tel que formulé par l'Université de Californie à Davis enlève juste des points pour les fautes. et les défauts, et je n'aimais tout simplement pas ce genre de système. Je sentais que la critique du vin devait être à la fois analytique et hédoniste, et je pencherais davantage vers l'hédoniste. C’est une boisson de plaisir, n’oublions jamais cela. »Les scores peuvent être philosophiquement intenables, mais ils sont, dans la pratique de l’évaluation des vins, inévitables. Parker les a simplement utilisés avec plus de succès, de cohérence et de manière systématique que quiconque. Il en a fait un raccourci universel pour la qualité du vin, bien qu'il ait toujours souligné que les mots étaient plus importants que les scores.
Parker a commencé des voyages semestriels à Bordeaux à partir de 1978. Quand il a acclamé 1982 comme un grand millésime historique alors que Finigan décrivait les vins comme «décevants» et «farfelus», sa réputation s’était faite. Le tout premier déjeuner de commerce du vin auquel j'ai assisté était avec le créateur de vin portugais Cristiano van Zeller, qui dirigeait à l'époque la Quinta do Noval de sa famille dans le Douro, en 1988. Quelqu'un a mentionné «Bob Parker», un nouveau nom pour moi à l'époque. «Bob Parker?» A frappé Cristiano. 'Tu veux dire Dieu Parker, n'est-ce pas?'
Après 10 ans d’examen, l’influence de Parker était déjà unique pour façonner et créer des marchés. Cela ne s'est pas arrêté avant qu'il ne le fasse.
Parker sur la Bourgogne
Il y a eu des échecs aussi bien que des succès - peut-être inévitablement aucun palais ne peut être aussi habile à évaluer tous les styles de vin. «Je pense», dit-il maintenant, «que nous nous retrouvons avec certaines idées préconçues sur ce qu’un grand vin ou un vin classique possède et que nous avons tendance à rester dans ces paramètres. Il ne fait aucun doute que je n'aime pas les vins très acides ou austères, mais je ne pense pas qu'aucun des vins ou des millésimes qui possédaient ces caractéristiques ait jamais été considéré comme excellent par un écrivain important. »
«Je n’ai jamais été aussi amoureux du pinot noir.»
Son seul regret, dit-il, concerne la Bourgogne. «Je n’ai jamais été autant amoureux du pinot noir, même si cela ressemble à une hérésie pour de nombreux amateurs de vin. Je pense que s'il y avait une catégorie que je ne pourrais jamais vraiment saisir ou comprendre, en termes d'évaluation, ce devait être la Bourgogne. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai certainement des bourgognes dans ma cave que je sors. J'ai eu tendance à acheter les millésimes plus mûrs, comme 1985, 1989 et 1990, et je suis satisfait de l'évolution des vins, mais ce sont souvent les millésimes plus légers de Bourgogne qui ont en fait une tenue et une longévité que je pourrais jamais pleinement saisir ou apprécier quand je les dégustais jeunes.
«Mon plus grand regret était à quel point ma critique bruyante et grossière des Bourguignons avait tendance à être de 1978 à 1993. Je pense qu’une partie était mon français - dans les premières années, bien que fondamentalement solide, c’était basique et simpliste. J'avais trop envie de les critiquer sur tous les sujets, de la surproduction dans le vignoble à la filtration excessive et aux manipulations dans les caves, à ne pas exiger que leurs vins soient expédiés dans des conteneurs frigorifiques à température contrôlée. Toutes ces plaintes étaient légitimes. Cependant, cette critique aurait pu être formulée de manière constructive. »
Retraite
Sur le plan personnel, «les horreurs du 11 septembre m'ont durement frappé, et je pensais que le journalisme et la critique du vin mourraient. Ça n’a pas été le cas. En ce qui concerne les points faibles personnels, la mort de mon père en 1998 suivie de la mort de ma mère en 2002 a été difficile. Je suis enfant unique, et quand ils sont décédés, il y avait beaucoup d’émotions mitigées. Avais-je été un fils bon et aimant, les ai-je ignorés trop souvent? Maintenant, en vieillissant, la perte de certains producteurs de vin et écrivains de vin que j'admirais ( plus récemment Michael Broadbent , et en Espagne, le décès de Carlos Falcó à Covid-19) me rappelle la fragilité de la vie, mais me rappelle aussi de merveilleux souvenirs que j'ai partagés avec eux. »
Il est maintenant en pleine retraite «parce que mon corps était en train de s'effondrer. J'ai eu une fusion vertébrale ratée en 2013, une arthroplastie de la hanche et plusieurs opérations du genou. Les dernières années de travail à temps plein ont été de plus en plus difficiles du point de vue de la mobilité. Naviguer dans les aéroports, ces marches décrépites dont vous savez qu'il existe dans de nombreuses caves à vin du monde, et marcher sur de longues distances était à la fois douloureux et difficile. De plus, après près de 40 ans, je ne pouvais pas vraiment accomplir grand-chose de plus, donc la décision de prendre ma retraite et vendre Le Wine Advocate était facile compte tenu de ma santé physique en déclin. »
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Il dit qu'il n'a pas l'intention d'écrire une autobiographie. «Ce serait en quelque sorte un projet de vanité. De plus, je ne suis pas sûr que les jeunes générations s'intéressent au voyage que j'ai fait dans le monde du vin. '' Je pense qu'il a tort là-dedans, et il dit que sa capacité mentale reste `` très aiguë '' - mais `` il n'est pas prévu de le faire. écrivez ce livre ».
Robert Parker avec le vigneron Michel Chapoutier près de la célèbre chapelle au sommet du vignoble de l'Hermitage, Rhône, 1999. Crédit: Getty Images.
La réalisation
Cet amateur de vin (et lecteur d'écriture sur le vin) manque beaucoup sa présence dans le monde du vin, sa défense des étrangers et sa franchise et son franc-parler. Trop d'écriture sur le vin est respectueuse, timide, peu ambitieuse et favorable aux relations publiques, et trop de critiques de vin depuis son départ, bien qu'effusives, semble manquer de piquant et de coupure.
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Il a continué à s'exprimer ouvertement jusqu'à sa retraite, attaquant les œillères idéologiques du mouvement du `` vin naturel '', les `` programmes étroits '' de certains blogueurs sur le vin et le mouvement `` bidon '' à faible teneur en alcool - bien qu'il se dise qu'il reste le plus fier d'avoir défendu les outsiders. plutôt que de balancer les crochets du gauche à ce qu'il considérait comme des abus et des tromperies.
`` Je suis exceptionnellement fier du fait que j'ai défendu ce qui était considéré comme des régions non annoncées du monde viticole, en particulier le Rhône méridional, l'Alsace, l'Oregon (qui, bien sûr, est maintenant très populaire et chic), la côte centrale de Californie, les appellations marines de l'Espagne au-delà de la Rioja, comme Ribero del Duero, Priorat, Jumilla et Toro, ainsi que l'Italie centrale et méridionale ainsi que les vins de Sicile. Il y a une longue histoire de cela, simplement parce que j'ai toujours pensé que j'étais un outsider, venant à l'écriture du vin sans éducation formelle sur le vin et en tant qu'étranger complet. Vivre dans les fous - la campagne rurale du Maryland - par opposition à une grande zone urbaine, comme Londres, Paris, New York ou San Francisco, où la plupart des écrivains de vin ont tendance à être domiciliés, m'a donné un certain avantage ou quelque chose de plus prouver.'
«Je pense que les vins doivent avoir une personnalité, mais refléter leur lieu d’origine et être aussi naturels que possible.»
Une grande partie de la critique du travail de Parker a été bornée et partielle quand elle ne descendait pas à la caricature pure et simple, et il rejette vigoureusement les allégations selon lesquelles la `` parkérisation '' signifiait la standardisation esthétique, ou que le `` palais Parker '' était un un ensemble d'exigences réductrices pour des vins ultra-mûrs, évidents, richement boisés.
«Je pense que les vins doivent avoir une personnalité, mais refléter leur lieu d’origine et être aussi naturels que possible. Quand vous pensez à certaines des causes pour lesquelles je me suis battu et sur lesquelles j'ai beaucoup écrit, contre les manipulations excessives, la filtration excessive, l'acidification, la manipulation, l'osmose inverse et ainsi de suite, ironiquement, la plupart d'entre elles correspondent à ce que les défenseurs du vin naturel demander. Il ne fait aucun doute que les vins que j'ai le plus aimés étaient les plus riches, les plus opulents, les plus concentrés et, pour moi, les plus classiques en termes de vieillissement, mais je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un millésime de mérite qui a reçu des notes fabuleuses. par tout critique de vin en raison de son austérité, de son acidité élevée et de son herbacée.
«Je sais que j’ai également été accusé d’aimer les vins trop boisés, mais si cette allégation est examinée, c’est l’un des grands mensonges de ma carrière. J'adore les fruits dans le vin, et si vous ne pouvez pas le goûter parce qu'il est gâché par une couche de chêne neuf, pour moi, ce vin est un produit imbuvable et mal fait. Mon amour pour la vallée du Rhône, en particulier le sud du Rhône, c'est parce que ces vins ne voient en grande partie aucun chêne, et s'ils le font, c'est en fûts anciens ou foudres là où il n’y a absolument aucune influence du chêne. »
Un héritage inspirant
Loin d'être `` l'empereur '' ou le dictateur du goût qu'il est souvent fait pour être, Robert Parker est, en termes personnels, direct, ensoleillé, accessible et franc, un homme qui choisit de se décrire sur Twitter comme un `` hédoniste de la vie & Wine ', dont le palais est large et reconnaissant ainsi qu'étonnamment aigu, dont la banque de mémoire sensuelle pour le vin et la nourriture est presque sans égal, et qui a, à force d'efforts colossaux, fait une carrière inégalée de son palais et de ce qu'il pense comme «un talent non filtré pour l'écriture du vin». Il est très intelligent et complètement inintellectuel, sans prétention, franc, courageux et non intimidé. Son incroyable succès, comme il l'admet lui-même, était `` l'un de ces phénomènes consistant à être la bonne personne au bon moment, juste avant Internet et les médias sociaux, tout comme une génération de baby-boomers de l'après-Seconde Guerre mondiale avait soif de l'Europe. mode de vie et embrasser la consommation de vin ».
Bon timing, alors - mais cette année temple de la renommée La lauréate a également élucidé le monde du vin pour des millions de personnes, les incitant à nourrir et à poursuivre une passion pour le vin et a permis aux producteurs de vin du monde entier de faire plus d'efforts et de créer des vins toujours plus fins lorsque la nature leur en a donné la chance.
Personne avant ou depuis n'a changé le monde du vin de manière aussi spectaculaire ou aussi bénéfique que Robert M. Parker Jr.
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