Trente ans après son premier millésime, ce 100% Merlot continue de se démarquer de ses voisins Bolgheri en tant qu'expression d'un seul vignoble d'exception. La clé est dans l'individualité du terroir, explique Stephen Brook ...
Masseto en un coup d'œil
Vignoble 7 ha
Densité 4000 pieds / ha
Élévation entre 100m et 110m
Premier millésime 1987
Production moyenne 30000 bouteilles
Il y a un grand trou dans le sol à côté du vignoble de Masseto, avec juste quelques murs en béton pour suggérer les contours de ce qui tardera cette année sera une nouvelle cave. L'arrachement de la colline a révélé les sols argileux bleu-gris qui donnent à Masseto sa typicité. Désormais, les Frescobaldis, propriétaires de Masseto, souhaitent consolider cette identité en donnant à ce vin tout-Merlot sa propre unité de production et sa propre cave.
Jusqu'à présent, Masseto a été un vin dans l'étreinte de sa voisine Ornellaia. Les deux ont été créés dans les années 1980 par Lodovico Antinori. Ornellaia était le premier projet, et son premier millésime était 1985. Jusque-là, la côte toscane n'était pas connue pour ses vins prestigieux. Le domaine familial Antinori produisait des vins rosés le long de la côte, et la plupart des vins locaux faisaient simplement partie d'un système de polyculture, dans lequel les agriculteurs produisaient du vin aux côtés d'olives et de fruits.
Il y avait une exception majeure: Sassicaia. Cela aussi avait commencé comme un domaine privé, fournissant essentiellement le vin de style bordelais que son propriétaire aimait boire. Ce n'est qu'après plusieurs années que le vin a reçu une distribution commerciale de la famille omniprésente Antinori. En 1985, il était devenu un vin célèbre, et ce ne pouvait pas être un accident si l'aventureux Lodovico Antinori a établi Ornellaia comme un autre vin de style bordelais dans la région, même avec un assemblage de cépages légèrement différent de celui de Sassicaia.
Montée rapide
Masseto est apparu comme un vin à part précisément parce qu'il ne cadrait pas avec le concept d'Ornellaia. C'est André Tchelistcheff, le vigneron russo-américain, qui, dans son rôle de consultant fondateur d'Ornellaia, a identifié une parcelle de sept hectares sur la propriété Bolgheri comme idéale pour le Merlot, en grande partie à cause de ses sols argileux, qui n'étaient clairement pas idéaux pour l'un ou l'autre. des Cabernets.
Antinori était réticent au début, car le merlot était en grande partie une quantité inconnue en Toscane, à part quelques plantations à Castello di Ama in Chianti Classico, une région très différente de la côte toscane. Le vin Merlot du Frescobaldis, Lamaione - produit sur le domaine Castelgiocondo à Montalcino - n’a été produit qu’en 1991. De plus, le vin de référence à Bolgheri était le Sassicaia, qui n’a jamais inclus le Merlot dans l’assemblage.
La majeure partie du vignoble a été plantée en 1984, et le reste, dans le secteur inférieur, en 1995, bien qu'il y ait eu également des replantations plus récentes. Personne ne connaît l'origine des plantes, qui provenaient d'une pépinière italienne. Il est vite devenu évident que Masseto était un vin fin et distinctif à part entière. Il a attiré l'attention des collectionneurs italiens intrépides par son prix élevé. Au fur et à mesure que sa réputation se répandait, son cercle d'acheteurs aussi. Un score parfait de 100 points d'un critique américain pour le millésime 2001 a scellé son destin de «collection». Dès le départ, Masseto est sorti à un prix plus élevé qu'Ornellaia lui-même.
Vignoble de Masseto
À la fin des années 80, Tchelistcheff avait cessé de consulter pour Lodovico Antinori et, en 1991, Michel Rolland était à bord et reste le conseiller du domaine. Rolland, avec ses racines de Pomerol, était parfaitement à l'aise avec le Merlot, et Masseto, élaboré par le vigneron hongrois Tibor Gál, était sur une lancée, sans conteste la meilleure expression italienne du Merlot.
Connexions bordelaises
Après le retour de Gál en Hongrie, il y eut une succession de vignerons au domaine, dont Thomas Duroux, maintenant au Château Palmer à Margaux. En 2005, Axel Heinz, qui avait travaillé au Château la Dominique à St-Emilion, a été embauché et demeure en place.
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Avec un père allemand, une mère française et une solide expérience à Bordeaux, Heinz est à chaque instant le vigneron cosmopolite - réfléchi mais confiant, détendu mais loin d'être complaisant. il semble avoir la pleine confiance de ses employeurs, la famille Frescobaldi, ils savent une chose ou deux sur le vin mais semblent satisfaits de laisser Heinz faire ce qu'il juge bon, d'autant plus qu'il n'a pas mis un pied dans la douzaine d'années qu'il a été en charge de la production.
«Au moment où je suis arrivé», dit Heinz, «Masseto avait sa propre identité et sa propre réputation, alors je voulais juste conserver son style.» Le vignoble Masseto est cultivé, explique-t-il, à peu près de la même manière qu’Ornellaia. Mais ses sols argileux, qui sont facilement compactés, ont des exigences différentes et peuvent être difficiles à travailler. «Les dates de labour, par exemple, peuvent varier considérablement en fonction des conditions météorologiques», dit-il.
«Petit à petit, j’ai modifié la façon dont nous gérions le vignoble, en grande partie à cause du réchauffement climatique, même s’il ne s’agit pas d’un processus uniforme. les étés peuvent devenir plus chauds mais nous pouvons encore connaître un millésime très tardif - comme en 2014, par exemple, lorsque les derniers raisins ont été cueillis le 9 octobre. »
Un autre changement a été l'introduction à partir de 2008 des vignes de brousse. «Celles-ci fonctionnent bien dans les climats chauds et secs comme le nôtre, mais ce n’est qu’une petite parcelle et nous sommes toujours en train d’évaluer leur pertinence», déclare Heinz. «L’idée est d’essayer de réduire l’exposition directe au soleil. Nous voulons une maturation la plus uniforme possible, c'est pourquoi nous surveillons constamment les parcelles. Et depuis 2012, Masseto est cultivé de manière biologique. »
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Malgré la petite taille du vignoble, les vendanges peuvent durer jusqu'à trois semaines - mais pas toujours: le millésime 2011 n'a duré que cinq jours. La vinification a toujours été traditionnelle, mais depuis 2008, une petite partie de la récolte a été fermentée en barrique, et la nouvelle cave intégrera une salle spéciale à cet effet. Heinz n'est pas encore convaincu que la technique donne des résultats significativement différents. «Je trouve que cela donne des tanins et une extraction plus doux, mais le risque est que vous soyez tenté de continuer l’extraction à un point où les tanins deviennent soudainement agressifs. Et je ne veux certainement pas changer le style général de Masseto. »
Tibor Gâl a généralement vieilli le vin pendant environ 18 mois dans 50% de chêne neuf. Aujourd'hui Masseto passe deux ans en chêne neuf, car le vin a suffisamment de matière pour résister à tout ce bois neuf. Venu de St-Emilion, Heinz a été tenté de réduire le soutirage au minimum, comme c'est courant sur la rive droite à Bordeaux, mais a vite constaté que Masseto avait besoin d'un soutirage régulier pour évoluer correctement en barrique.
Le risque avec le Merlot, en particulier sur les sols riches en argile auxquels il est bien adapté, est que les raisins atteignent facilement des niveaux élevés de sucre, ce qui peut entraîner une forte teneur en alcool. Heinz est bien conscient du danger: «Je ne suis pas paniqué par les sucres élevés, même si nous avons eu des millésimes proches de 16%», dit-il. «Je ne veux pas cueillir tôt et avant une maturité optimale uniquement pour réduire l’alcool. Je trouve qu’avec Masseto on peut avoir 15%, voire 15,5%, ce qui donne au vin générosité et puissance sans qu’il soit déséquilibré. »
En fait, les millésimes récents, en particulier 2011, ont été plus faibles en alcool, peut-être en raison de l'agriculture ainsi que des conditions du millésime. «Dans notre climat», explique Heinz, «les tanins s’accumulent rapidement dans le vignoble, il est donc important d’attendre qu’ils se ramollissent et évitent la grossièreté. Heureusement, la fin de la saison de croissance dans cette zone côtière a tendance à être fraîche. Même ainsi, faire un vin de Merlot ici avec moins de 14% d’alcool serait très difficile, et Masseto est très riche en alcool. »
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Secrets du sol
Les étés torrides et les raisins de Merlot très mûrs présentent le risque d'une faible acidité et d'une structure molle, mais Masseto est invariablement bien structuré et même vif. «Ce qui nous surprend», remarque Heinz, «c'est que même dans les millésimes très luxuriants, mûrs et denses tels que 2006 et 2012, la finale reste fraîche grâce à une acidité élevée. Cela doit venir du sol, en particulier pendant les années sèches et chaudes, lorsque vous vous attendez à des niveaux inférieurs. »
C'était clairement la bonne décision dans les années 1980 de donner à Masseto sa propre identité. C'est un vin très différent de l'Ornellaia à dominante cabernet. Justifie-t-il son prix stratosphérique? C’est difficile à dire. La rareté relative explique en partie le prix, mais il en va de même pour ses antécédents sur trois décennies.
Ornellaia reste le vin le plus élégant, mais dans certains millésimes Masseto a aussi une finesse surprenante. Dans sa jeunesse, il a tendance à être plus monolithique qu'Ornellaia, il a donc besoin d'un certain âge en bouteille pour que sa complexité émerge.
C'est une question de goût personnel, mais le secret de Masseto est de marier le caractère imposant d'un merlot de climat chaud avec une finesse intrinsèquement européenne.
Masseto - une chronologie
1984 Une grande partie du vignoble de Masseto planté sur les conseils d'André Tchelistcheff
1987 Premier millésime de Masseto
1989 Tschelistcheff quitte son poste de conseiller immobilier
1991 Michel Rolland engagé comme conseiller immobilier
Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze Secteur inférieur du vignoble de Masseto planté
2001 Le vin remporte un score de 100 points du Wine Spectator
2005 Axel Heinz rejoint en tant que vigneron
2006 Masseto commence à être vendu par la Place de Bordeaux
2012 Vignoble entièrement converti en agriculture biologique
2016 Début des travaux sur une nouvelle cave dédiée
Stephen Brook est rédacteur en chef de Decanter depuis 1996, et ses nombreux livres comprennent Le Bordeaux Complet .
Raisins Masseto Crédit: masseto.com
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