Mas de Lavail vines in Maury, Roussillon. Credit: Roussillon wine council (CIVR)
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Andrew Jefford explique pourquoi il pense que la nouvelle appellation Maury Sec a le potentiel «d'être l'un des rares« grands crus »du sud de la France».
Permettez-moi de vous poser quelques questions. La puissance du vin rouge doit-elle nécessairement éclipser ce que nous appelons la «minéralité»? Le carignan de vieilles vignes est-il mieux vinifié en isolement? Les bureaucrates français ont-ils toujours besoin d’une décennie pour sanctionner les nouvelles appellations? Est-ce seulement en dehors des frontières françaises (dans les Gredos espagnols, par exemple, ou dans la vallée australienne de Clare) que le grenache ou le grenache peuvent imiter le pinot noir? Châteauneuf est-il la source des plus grands «grands rouges» de France? J'ai eu tendance à répondre «oui» à tout ce qui précède - mais Maury Sec est en train de me prouver le contraire.
Cette appellation n'a vu le jour qu'en novembre 2011 (bien que Maury sans le `` Sec '' soit une appellation de vin doux et fortifié qui existe depuis 1936.) Bernard Rouby, qui a vu plus tôt que la plupart qu'un avenir local bâti exclusivement sur des vins fortifiés n'était pas durable. Il a également compris que le simple fait d’ajouter Maury à l’appellation Côtes de Roussillon-Villages pour ses vins secs, même si cela aurait été assez facile, ne servirait pas bien le potentiel de la région.
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Les vignes du Mas Amiel à Maury. Crédits: Mas Amiel
Il a été aidé - face à l'inévitable scepticisme local - par un étranger. Olivier Decelle avait construit la société de surgelés Picard pour devenir le leader du marché en France au moment où il a acheté le premier domaine de Maury, Mas Amiel (aujourd'hui 170 ha), en 1999. Decelle avait été présenté au Mas Amiel par le consultant en vins de Bordeaux Jacques Boissenot, qui était également convaincu que de grands vins rouges de table pouvaient y être élaborés. (Decelle a par la suite acquis des propriétés à Bordeaux, et a également depuis mis en place une opération de négoce bourguignon avec Pierre-Jean Villa.)
«Nous avons acheté beaucoup de petits chars et avons fait quelques essais», se souvient Decelle. «Quand j'ai goûté aux résultats, je savais que c'était un deuxième genre qui devait absolument naître.» René Renou, l'ancien président de l'INAO, est venu en visite en 2004 et a reconnu le potentiel. Renou est décédé en juin 2006, mais le dossier a été recousu avec une rapidité inégalée car, selon le directeur export du Roussillon, Eric Aracil, «l’évidence du terroir était si forte». Le directeur de l’INAO pour Roussillon, Jacques Paloc, qui a passé énormément de temps à marcher dans la région et qui en connaissait intimement la géologie et les sols, a également beaucoup aidé. (En effet, Paloc a récemment co-écrit un livre bilingue sur Maury avec le journaliste Michel Smith.)
Domaine de Majas vines, Maury. Credit: Roussillon wine council (CIVR)
Ce n’est pas une zone immense (seulement 220 ha ont été déclarés pour Maury Sec en 2014), et les vins ont tendance à avoir besoin de l'apaisement des années avant de s'installer pour faire valoir leurs arguments. Il existe encore de nombreux vins rouges fins élaborés dans les limites de Maury qui sont soit commercialisés sous le nom de Côtes du Roussillon-Villages, soit sous le nom d'IGP Côtes Catalanes, de nombreux vignerons, en d'autres termes, considèrent la nouvelle appellation comme probatoire, et ne se sont pas encore engagés avenir.
Ils devraient. Sur la base des vins de Maury Sec que j'ai goûtés jusqu'à présent, ainsi que de ceux vendus sous d'autres noms qui pourraient être Maury Sec, je dirais que cette zone extraordinaire de la vallée centrale de l'Agly a le potentiel d'être l'un des rares `` grands crus »du sud de la France. Ou, si vous préférez, produire les plus grands vins rouges du nord de la Catalogne, des vins qui méritent d’être dégustés et jugés aux côtés de ceux du «grand cru» du sud de la Catalogne: le Priorat. Les deux domaines, en fait, ont beaucoup en commun.
Revenons aux questions par lesquelles j'ai commencé. Aucun de nous ne sait encore ce que nous entendons par «minéralité», même si je définirais cela comme des traces de saveurs non fruitées dans le vin qui rappellent métaphoriquement l’expérience sensorielle de la rupture des roches et du travail des sols. La pure opulence de nombreux «grands rouges» peut obscurcir ces notes - mais pas ici (et pas dans le Priorat non plus). Derrière ces vins se cache en permanence une aspérité minérale de type scorpion qui leur donne un sérieux et une dignité qui échappe à des concurrents plus voluptueux venus d'ailleurs.
Le cépage phare de Maury est le grenache - bien que les règlements d'appellation autorisent également le mourvèdre, la syrah et le carignan. Maury est un peu haut et son air d'été un peu trop sec pour le Mourvèdre, alors qu'une grande partie de la zone sera sûrement au final trop chaude pour la Syrah. Mais le partenariat avec Carignan n’est jamais aussi réussi qu’ici: il apporte des notes florales, de la vivacité, de la vivacité et permet d’atténuer les rendements terriblement faibles du Grenache. Maury est riche en vieilles vignes des deux cépages.
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J’ai déjà évoqué la rapidité d’accession de Maury Sec au statut d’AOC, portée par le potentiel évident de ses sols (à prédominance de schiste noir, mais avec des poches de calcaire, de granit et d’éboulis calcaires). Ces vignobles se situent entre 100m et 400m d'altitude - et le Grenache des sites les plus élevés a incontestablement une partie de la finesse aérienne et de la grâce qu'il peut acquérir en dehors des frontières françaises, mais que l'on trouve rarement à Châteauneuf ou même à Gigondas (où sa magnificence est plus charnue ).
Le contraste avec Châteauneuf, enfin, est fascinant. Maury Sec peut être aussi grandiose et extravagant que les deux vins sont souvent trop pour les palais prescriptifs ou nerveux, et pour ceux qui sont obsédés par les niveaux d'alcool déclarés (Maury Sec peut être admirablement équilibré, avec à la fois grâce et fraîcheur, à 15%). Châteauneuf, en vérité, est aussi une appellation beaucoup plus vaste et bien plus aboutie à l'heure actuelle, grâce à son évolution plus longue des vins fins - mais je peux voir un temps, dans quelques décennies, où le grand Maury Sec pourrait le défier pour la saveur de la frontière et puissance alliée à la complexité que seul un grand terroir peut apporter.
Un autre avantage est que «Maury» est un nom facile à prononcer pour les non-francophones, et une bouchée beaucoup plus facile qu’une formulation comme «Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde». Ces choses comptent aussi.
Maury a un dernier atout: le drame étonnant de son paysage. Les Pyrénées et le Canigou souvent enneigé se situent au sud de la vallée de l'Agly, tandis que les sommets des Corbières - et la forteresse obsédante et en ruine de Quéribus - ressemblent à son nord. Lumineux, aéré, sauvage, isolé, c'est un paysage pour soulever et purifier l'âme. Personne ne dira jamais cela du Médoc, du Champagne ou de la Côte d’Or.
Dégustation du scorpion: une sélection Maury
Mas Amiel, Légende 2014
Cet assemblage à 80% de Grenache et 20% de Carignan, planté en 1949 dans un vignoble calcaire-schiste en pente de texture argilo-graveleuse appelé Cabirou Nord à 180 m, est entièrement vieilli en béton. Il est de couleur rouge clair, avec des senteurs chaudes et parfumées de prune douce et de fleurs sauvages. La bouche s'ouvre doucement et se construit avec une grâce aromatique sans faille. Il y a à la fois des fruits de cerise et de prune, des épices à grains fins, des plantes écrasées, il a aussi de l'équilibre et de la fraîcheur, et des finitions propres et rafraîchissantes, avec des tanins élastiques: un ovale liquide parfait. C'est un vin plus léger que le millésime 2012 dense, et un peu moins parfumé que le 2013, mais aussi imposant et complet, avec une parfaite expression du terroir. 95
Mas Amiel, Vers le Nord 2014
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Celle-ci provient d'une parcelle fraîche exposée au nord à 160 m appelée Devèze, sur des sols mixtes (calcaire et calcaire avec des argiles riches en fer). C’est un site où la Syrah se comporte bien (10% le reste est du grenache de vieilles vignes) encore une fois, tout le vieillissement est en béton. Un vin encore plus parfumé cette année que le Légende, avec des saveurs graves, pures, raffinées et une finale sèche mais persistante florale. (Soit dit en passant, le millésime 2013 est également extraordinairement soyeux et séduisant, avec sa composante Syrah qui fait des heures supplémentaires, le 2012 est un peu plus agrippant, mais encore une fois complexe sur le plan aromatique.) 93
En savoir plus sur la Devèze 2013
De couleur très sombre, avec des parfums relevés de pierre pilée, de café moulu et de menthe sauvage. En bouche, ce moelleux, profond, concentré, s'effilant vers l'amertume herbacée à la fin, mais avec une acidité intensément saturée de fruits (cerise sèche et prune sèche). Un vin d'une architecture magnifique - comme d'ailleurs le millésime 2012 non moins impressionnant. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
C'est un vin léger, élégant, de haute altitude avec une douceur crémeuse en bouche, il est pur, élégant, très minéral, avec une petite austérité aérée en finale. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
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Un style de parfum primaire avec un style passionnant terreux et pâteux, et rempli de fruits rouges d'été et d'un peu d'abricot, aussi. En bouche, il est doux, luxuriant, chaud, velouté et généreusement charnu, à la fois doux et sec, bien qu'il ait moins d'aspérité caillouteuse que certains de ses pairs. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Dégusté il y a 18 mois, c'était un vin d'une admirable précision aromatique au nez: cassis et prune, mais aussi plus sauvage de demoiselle, de prunelle et de sureau. Le fruit s'est maintenant un peu détendu et des notes salées s'insinuent dans le vin. En bouche, il est étonnamment pénétrant, long et dramatique, avec des profondeurs vertigineuses de prune sèche, de cerise sèche et de plantes sauvages, et son acidité intensément et fruité passionnante. 93
Vignerons de Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
Un Maury Sec simple, peu coûteux mais attrayant: des grenaches typiquement sucrés prêtés classe par la fraîcheur des épices, des noyaux et des herbes, avec une bouche piquante, presque croquante qui semble combiner cerise, prune et citron, pleine d'énergie solaire. 89
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