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Après de récentes critiques sur le millésime Bordeaux 2011, Andrew Jefford plaide pour une réévaluation de cette année «décriée».
Chaque janvier, une Cour suprême de dégustation de vin siège dans la ville balnéaire immaculée de Southwold dans le Suffolk pour rendre un jugement sur un enfant célibataire de quatre ans. Bordeaux millésime (le dernier à être physiquement mis sur le marché). J’ai participé une fois à cet événement, même si il y a si longtemps qu’un certain nombre de mes confrères dégustateurs à cette occasion contestent maintenant la part des anges.
Les dégustateurs actuels comprennent de nombreux amis dont je tiens le palais en haute estime, notamment les écrivains Jancis Robinson, Steven Spurrier et Neal Martin, les marchands Stephen Browett, Barry Phillips et Alex Hunt et l'ancien courtier Bill Blatch.
La dernière dégustation, rapportée par Jancis Robinson dans son Financial Times colonne du 13 févriere2016, était du millésime 2012, mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le classement de groupe des 13 millésimes rouges-bordeaux entre 2000 et 2012 qui a conclu l'article (voter ce hit parade est un rituel annuel).
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Je ne parle pas de la lutte pour la première place entre 2005, 2009 et 2010 (le groupe l'a dans cet ordre): un délicieux exercice de subjectivité avec plusieurs décennies à courir. Ce qui m'a choqué, c'est le millésime à la dernière place: 2011, décrit dans l'article comme «misérable» et «terne».
J'ai passé deux jours heureux en septembre 2015 à déguster la plupart des meilleurs Bordeaux rouges 2011 (mais pas, hélas, les Premiers Crus, Petrus, Cheval Blanc et Ausone). Positionner ce millésime comme pire que les années 2002 maigre-latte, les 2004 sans charme et les années 2007 parfois affaiblies, et accrocher des adjectifs comme «misérable» autour de son cou, me semble une erreur judiciaire. Personnellement, j'aime plus 2011 que les années 2008 parfois serrées et trop sérieuses, et au moins autant que les années 2006 agréables, décontractées et courageuses (un millésime avec lequel il a beaucoup en commun), et je pense qu'il se compare favorablement avec 2002, 2004 et 2007.
Les meilleurs 2011 sont des vins classiques, généreusement construits, bien construits et durables avec un véritable potentiel gastronomique que j'aimerais posséder et mettre en cave, et qui, je crois, seront populaires auprès des légions d'amateurs expérimentés de Bordeaux rouge qui se pressent toujours dans le monde raffiné. -le marché du vin, à condition de leur donner au moins une dizaine d'années d'affinage en cave avant de s'asseoir pour dîner avec eux.
Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi mes savants amis ont mis 2011 à terre et en sont foutus.
Son prix en primeur était erroné, certes, mais c'est une question distincte que le marché a maintenant corrigée au grand inconfort des négociants bordelais (botter les propriétaires de château pour cela, bien sûr, mais pas les vins). Ce n'est pas un millésime facile à déguster pour le moment en raison de son style généralement tannique, mais les dégustateurs ne sont d'aucune utilité à moins qu'ils ne soient prêts à agir comme des buveurs de substitution, et les tanins agissent d'une manière très différente lorsque vous buvez un vin rouge avec du rôti de bœuf. et Yorkshire pud à la façon dont vous pourriez les goûter isolément peu de temps après le petit déjeuner dans une ville balnéaire en hiver. (Mes amis le savent bien sûr tous.)
2011 est également incohérente, le plus gros problème viticole étant celui de la maturité mixte, même au sein d'une même grappe. C'était un été profondément atlantique, ce qui signifie une dose de presque toutes les conditions météorologiques imaginables à un moment ou à un autre, et avec une fin menaçante et humide. Des conditions pas idéales pour ceux qui ne voulaient pas s'embêter avec tout ce tri inédit et il faut dire aussi que c'est un millésime qui privilégie les meilleurs sites.
Mais pour ceux qui ont les ressources et la volonté de trier minutieusement, ce qui signifie la grande majorité des producteurs sérieux aujourd'hui, la maturité du sucre était suffisante mais pas exagérée au moment où la récolte précoce a commencé début septembre. L'été a été globalement chaud, comme tous les plus grands millésimes de Bordeaux (et contrairement aux 2002, 2004 et 2007).
La vraie particularité du millésime était que la richesse et l'amplitude tanniques semblaient devancer la maturité du sucre, et la mesure dans laquelle vous donniez accès aux tanins au vin en vinification exigeait une grande sagacité. Aucun palais dans le monde ne comprend mieux les tanins que les palais bordelais, et je pense que dans de nombreux cas, ceux qui ont supervisé les extractions et les macérations les ont jugés correctement. Ne vous inquiétez pas des tanins, laissez-leur le temps. Le vin rouge tannique fin avec la capacité de moduler avec l'âge est encore une rareté, même dans le monde du vin aujourd'hui largement élargi. C’est une part précieuse de l’attrait du Bordeaux rouge.
Après cela, la seule question concerne la maturité des fruits. Vous pouvez voir des tons verts et une trace de kérosène dans certains vins, et pour moi ce sont les échecs du millésime. La plupart des vins du Médoc atteignaient environ 13%, alors que je pense qu'ils auraient probablement été meilleurs à 13,5%, c'est vraiment pour cela que le fruit est un peu timide à ce stade, mais la cueillette a été plutôt ponctuelle et le tri a permis de s'assurer que les arômes de fruits sont mûrs.
Personnellement, je pense que c'était un excellent millésime pour Margaux, dont les sols plus sableux et les graviers fins signifient moins de tanin et une maturation plus précoce: Palmer et Rauzan-Ségla sont deux stars absolues du millésime. La rive gauche de 2011 semble en général faite pour les buveurs traditionnels de la vieille école qui se plaignent des alcools élevés en 05, 09 et 10, mais qui aiment néanmoins le «bordeaux classique». Et la qualité des tanins est un monde loin de la brutalité autrefois évidente dans un millésime comme 1975 Bordeaux a évolué.
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Le merlot étant ce qu'il est, les alcools sont un peu plus élevés sur la rive droite, et il y a une sensation de chair au fruit qui se marie bien avec les riches structures tanniques, en supposant que les tons verts ont été évités avec succès. Pomerol, comme Margaux et pour des raisons non dissemblables, me semble plus un succès que St Emilion plus frais et plus frais, où vous trouverez de temps en temps un peu de verdure. (Cependant, le cabernet franc a souvent rencontré un grand succès à St Emilion en 2011.)
Voici, en tout cas, une petite sélection de vins d'exception de cette année décriée. 2011 n’est pas un grand millésime, mais il se situe quelque part entre le bon et le très bon (et en aucun cas misérable). Je pense que les meilleurs Bordeaux 2011 rouges dureront bien et procureront un immense plaisir lorsqu'ils seront ivres à maturité, principalement à la fin des années 2020 et 2030, date à laquelle je ferai probablement la queue pour la part de l'ange moi-même.
Cinq vins de Bordeaux 2011 (presque) abordables
Alter Ego de Palmer 2011
Robe profonde, aux senteurs irrésistibles: fruits noirs, lys, jasmin. Des tanins beaucoup plus légers que son frère, mais un très beau Margaux avec des fruits de choix et une superbe complexité aromatique: tout manteau, pas de poignard. 92
Château Angludet 2011
Tatouages de bague de mariage de beyonce et jay z
Ce vin est un charmeur simple, avec des parfums de baies d'automne, de crème douce et de fleurs de pivoine. Doux, non forcé, peu démonstratif mais ample, moelleux et juteux. Qui a dit que 2011 devait être difficile? 90
Château Les Carmes Haut-Brion 2011
Le 2011 est ici une belle réussite pour le nouveau régime: ce vin possède des notes salées, de bouillon de viande et de sous-bois qui marquent d'autres vins du quartier, tandis que la bouche est fine, raffinée, concentrée, agréablement adhérente, aux saveurs résonnantes. dans les tanins ainsi que la force texturale. 93
Château d’Issan 2011
C'est un vin que j'ai eu la chance de goûter à plusieurs reprises, et c'est un Issan désarmant: plein d'ascenseur floral et de charme, tandis qu'en bouche, il a une complexité aromatique saisissante, un noyau de fruits soutenus, équilibrés, presque croquants, tandis que même les tanins semblent parfumés. Meilleur dans la prochaine décennie. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Les choses peuvent devenir très sévères à St Estèphe en 2011 (Montrose est une tombe monumentale), et l'équipe Phélan-Ségur a jugé le millésime à la perfection. Si vous en avez assez du bordeaux `` doux '', glissez simplement votre nez dans la fraîcheur fraîche, rosée et matinale de ce vin, puis savourez ce même style de fruit taquin à maturité avec la richesse structurelle sans excuse qui était cachée dans les peaux de raisin. Cela verra facilement quelques décennies. 92
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La Fleur Pétrus 2011
Quel est le meilleur en 11, le Trotanoy ou le Fleur-Pétrus? C'est un appel dur, et Trotanoy a certainement plus de chair abdominale, mais j'aime le contraste yin-yang entre la furtivité, la grâce et la finesse du style fruité délicat de La Fleur-Pétrus et ses tanins fermes, correcteurs mais non brutaux. Il y a là aussi une admirable maturité graveleuse, sans la maladresse que les sols argileux pourraient apporter en 2011. 93
Château Valandraud 2011
Je n'ai pas toujours été un admirateur de Valandraud, mais Jean-Luc Thunevin a réussi à élaborer un très beau vin en 2011. Les arômes sont vraiment classe (Eglise-Clinet, par exemple, est plus boisée à ce stade): prunes, fleurs, cuir. La bouche est tendre, adroite, succulente - comme Rauzan-Ségla, une masterclass en disposition plutôt qu'en accumulation. 94
Château l’Eglise Clinet 2011
La vitalité, la fermeté et la vivacité légendaires d'Eglise-Clinet sont ici très visibles, même si le vin a besoin de plus de temps pour se débarrasser de ses qualités élémentaires, auquel cas il peut mériter une note plus élevée. Le fruit de la cerise est frais et athlétique, la maturité est résonnante, les tanins pectoraux sont francs et francs. Il avance à grands pas, et il n’arrivera pas là où il se dirige pendant quelques décennies très agréables. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Un profil aromatique plus fin que Palmer à ce stade, bien que le vin soit de teinte plus claire: épices de parfumeur, cuir de gant, liqueur de cassis. (Pure Chanel.) Très riche et sans couture en bouche: texturellement ample, fraîchement fruité, mais somptueux et séduisant. Il est un peu plus gracieux et svelte que Palmer, mais construit pour le long terme et la disposition magnifique de ses pièces sera toujours évidente, j'en suis sûr, dans deux décennies. 95
Château Palmer 2011
De couleur violet foncé-noir, avec un profil aromatique qui a besoin de plus de temps pour s'installer et se déplier. Compte tenu de l'air et de la chaleur en bouche, cependant, vous pouvez voir la magnificence du vin que les arômes (racine d'épice, fleur d'agrumes, rose) cachent dans le palais plutôt que de montrer au nez tout à l'heure. Il est souple, ample, texturé et aux tanins brocartés, une acidité mûre et un fruit parfaitement enchevêtré. Un score plus élevé vous attend, une fois que les arômes s'installent, se rafraîchissent et se soulèvent. 96
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