L'entrevue Decanter: Du Canada en passant par la Californie, le Texas et la Slovaquie, le vigneron Mark Shannon a élu domicile dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. BRIAN ST PIERRE rencontre l'homme derrière les marques italiennes primées de renommée mondiale, A Mano et Promessa
Les Pouilles sont le talon de la botte italienne. Pourtant, c'est la région qui est traditionnellement foulée aux pieds. Pour les riches nordistes de l'Italie, les Pouilles sont un haussement d'épaules, une interruption mineure. Pourtant, à l'exaspération des sudistes, le reste de l'Italie mange leurs fruits et légumes abondants, grignote leur mozzarella onctueuse, verse généreusement leur excellente huile d'olive, essuie-la avec leur pain et lave le tout avec des vins qui étaient traditionnellement ' corrigé »en se fondant dans le soleil liquide du sud, tout en regardant ailleurs et en murmurant d'autres choses. Pourtant, le marigot anonyme d’un homme est un havre de paix pour un autre, comme c’est le cas pour le vigneron Mark Shannon. Pour lui, les Pouilles sont le lieu où l'opportunité s'épanouit aussi abondamment que les raisins qui l'ont amené ici de Californie, à un mode de vie qui lui permettait de s'enraciner facilement dans son sol parsemé de roches et de couleur sang de bœuf.
Deux histoires illustrent son attrait, dit-il. «Je conduisais et je me suis perdu un jour, alors je me suis arrêté pour demander des directions, dans mon italien hésitant et autodidacte. Le gars à qui je demandais a sauté dans la voiture et m'a dit de conduire - il a effrayé les lumières du jour, jusqu'à ce que je réalise qu'il me montrait comment arriver là où je devais aller. C’est ainsi que les gens sont ici. «Plus tard, après avoir passé un contrat avec divers vignerons, ils m'appelaient et disaient:« Je dois te voir », mais ils ne voulaient pas dire de quoi il s'agissait. Alors je lâchais tout et faisais la course là-bas, et nous prenions une tasse de café ou deux, et parlions de la météo, et c’était tout. Quand ils ont dit: «Je dois te voir», ils voulaient dire: «Je dois te voir.» C'est une entreprise tactile ici, basée sur le respect, la courtoisie et la confiance. Une terre généreuse et un peuple généreux. »
Les vins primés qu'il élabore, sous les marques A Mano («à la main») et Promessa («promesse») sont issus de cépages indigènes - Negroamaro et Primitivo. Mon correcteur orthographique essaie de rendre ce dernier 'primitif' et, pour être honnête, c'était son image pendant longtemps. Le nom est en fait dérivé du mot primaticcio, ou au début, explique Shannon: «Par ici, on dit que c'est le premier enfant à se réveiller, car il mûrit tôt et rapidement.» (La durée de la récolte peut être de 7 à 10 jours. .) C'est aussi le raisin qui est devenu Zinfandel en Californie.
À la maison
Nous nous trouvons au milieu d'un petit vignoble, entouré de touffes de vieilles vignes jusqu'à la taille, cultivées selon une méthode connue sous le nom d'alberello, ou «head-dressé», comme on dit en Californie. 'Vous rappeler quelque chose?', Rit Shannon. «La première fois que j’ai vu ces vignes, j’ai pensé que cela pouvait être Lodi, cela pourrait être la Dry Creek Valley à Sonoma autrefois. J'ai parcouru un long chemin, mais la boucle est bouclée! »
Née au Canada et élevée à Los Angeles, Shannon a voulu devenir médecin tout au long de l'adolescence. Lorsqu'il a été accepté à la faculté de médecine, il s'est soudainement rendu compte que ce n'était pas pour lui. Tous ces cours de sciences n’étaient pas gaspillés, même s’il était devenu vigneron à la maison, et l’avait suffisamment apprécié pour aller à l’UCD (Université de Californie, Davis). Il travaillait comme pêcheur sur la rivière Sacramento pour payer ses études universitaires quand on lui a proposé un emploi chez Bogle Winery, un pionnier de la viticulture dans la région du delta du fleuve.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Après une décennie chez Bogle, Shannon est devenue consultante et a supervisé la start-up de la cave de l’acteur de télévision Fess Parker à Santa Barbara. S'en suivit une cave au Texas et une en Slovaquie à la demande du département d'État américain, aidant à privatiser l'industrie viticole du pays après l'effondrement du communisme (`` les vignerons et les établissements vinicoles n'avaient jamais parlé qu'aux bureaucrates des ministères, jamais à chacun. autre').
Après tout cela, un projet de cave en Sicile semblait facile. Lorsqu'il a rejoint une petite équipe là-bas, il a rencontré sa partenaire, Elvezia Sbalchiero, consultante en packaging et marketing. Originaire du Frioul, elle n'en savait pas beaucoup plus sur le sud de l'Italie que lui, mais comme leur employeur développait (et sur-étendait) des projets à plusieurs endroits, ils ont appris ensemble. Les Pouilles ont été «sous leur peau», comme ils l’admettent joyeusement, et lorsque l’accord s’est échoué, ils ont décidé de ne pas laisser échapper un bon plan d’affaires et une bonne relation. Avec des cartes de crédit et de grands espoirs, ils ont lancé A Mano en 1997.
«Mon équipement de laboratoire a été déposé à l’aéroport à l’arrivée, et une partie s’est cassée», se souvient Shannon. «C'était juste avant la récolte, pas le temps de le remplacer, donc j'ai dû faire le vin à l'ancienne, sans beaucoup d'analyses techniques, principalement par évaluation sensorielle. C'était libérateur. De toute façon, je suis fondamentalement non interventionniste, et Primitivo et Negroamaro annoncent tous les deux ce qu’ils veulent devenir, alors je les laisse parler. Après tout, le terroir, c'est le goût du fruit d'un lieu spécifique, et il y a ici une spécificité. Alors j’essaie simplement de ne pas me gêner, de ne pas le compromettre. »
À l'époque, il n'y avait que quelques établissements vinicoles et très peu de vins en bouteille vendus. Maintenant, le rythme du changement est rapide, dit-il, avec une qualité en expansion considérable et la rusticité musclée précédente de l'industrie du vin en vrac s'estompe. Les préjugés régionaux étaient si extrêmes il y a six ou sept ans que lui et Sbalchiero n’avaient pas prévu de vendre les vins en Italie, se concentrant plutôt sur les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe du Nord. «Nous allions à Vinitaly et disions aux gens que s’ils venaient à notre stand et goûtaient le vin, nous leur donnerions une bouteille de notre huile d’olive», dit-elle.
Shannon et Sbalchiero vivent et travaillent dans une masseria considérablement rénovée - une ferme vieille de plusieurs centaines d'années qui avait été abandonnée pendant 10 ans et était si délabrée que l'agent immobilier a refusé de les accompagner pour la voir. La petite cave, également considérablement modernisée à partir d'une incarnation antérieure, est à proximité. Tous les raisins sont achetés, auprès de nombreux vignerons avec de petits vignobles anciens à faible rendement. Dans le passé, les producteurs n'avaient guère d'autre choix que d'apporter leurs raisins à la coopérative locale et d'attendre le printemps ou même plus tard pour être payés. Shannon et Sbalchiero ont payé de plus en plus tôt. Et récolté des produits de qualité en retour.
«La place est un tout petit endroit», dit Shannon. «Le mot a circulé. Nous avons fait preuve de respect en établissant des critères et des normes et en ne leur disant jamais quoi faire. Nous ne traitons que des variétés des Pouilles, juste du Primitivo et du Negroamaro. Nous n’examinerons pas le merlot ou d’autres variétés internationales. À l'heure actuelle, je peux inspecter chaque raisin qui entre dans la cave. Nous continuerons de grandir jusqu'à ce que je ne puisse pas, puis nous arrêterons. '' Outre les deux vins de cépage, Shannon fait également un assemblage - Rosso Salento - et dans les très bonnes années met de côté quelques barriques pour Prima Mano, sa version de un vin de réserve. La prochaine extension, après plus de bricolage et de peaufinage, sera un rosé. «Ce sera merveilleux», dit-il avec le sourire d’un homme qui a dessiné une main pleine d’as. «Ce sera des Pouilles légitimes. Ce ne sera pas un vin apologétique. »
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
Nous allons dîner en ville, à Gioia del Colle, qui n'est ni joyeuse ni vallonnée, mais qui possède un restaurant et une œnothèque joyeux - Il Santo Bevitore - où Shannon et Sbalchiero sont accueillis comme des parents disparus depuis longtemps. Les antipasti se composent de 10 plats végétariens. C’est une gamme étonnante et riche en saveurs, un aperçu de l’abondance des Pouilles. C’est peut-être la cucina povera (la nourriture des pauvres), mais ils en ont profité au maximum. Les notes de tête légèrement florales du Negroamaro 2001, avec son fruit et sa souplesse distinctifs, dansent joue contre joue avec la plupart des plateaux. Ensuite, nous passons au A Mano 2001 plus ferme et dynamique pour un accord tout aussi parfait d'olives noires frites et d'agneau grillé au charbon de bois.
Le dîner n’est pas une mauvaise analogie avec ce qu’ils ont fait ici, en mettant leur vie et leurs vins ensemble. «Un jour, nous ferons des bénéfices!», Ajoute Shannon. Sbalchiero, un peu plus sérieux, demande: «Pensez-vous que nous sommes fous d’être venus ici, d’avoir fait ça?» La seule chose dingue est la question.
Brian St Pierre est l’auteur de Vino Bravo: The Italian Wine-Lover’s Cookbook, disponible fin 2004 chez Chronicle Books, San Francisco.
