L'acteur le plus célèbre de France parle franchement avec GUY WOODWARD de sa vie et de sa famille, et pourquoi travailler le sol, cultiver la vigne et produire de la nourriture artisanale est une plus grande ambition que n'importe quel rôle hollywoodien
Il est 8h du matin à Paris et nous sommes assis dans le restaurant de Gérard Depardieu en attendant l’arrivée de son propriétaire. Après six mois de conversations prolongées, d'itinéraires variés, de changements de dates, de messages téléphoniques ivres de fin de soirée (de sa part, pas de la mienne), de flirts tergiversants (encore une fois, le sien, et avec ma collègue Christelle Guibert, pas moi), je nourris encore des doutes .
Va-t-il montrer? L’idée originale était de faire équipe Depardieu avec son compatriote français Raymond Blanc et de laisser les deux se déchaîner dans les cuisines du Manoir aux Quat ’Saisons de l’Oxfordshire de Blanc.
Mais dans le but de contourner les obstacles que cela a vomi (il voulait tuer et faire cuire un lapin sur place, le responsable de la santé et de la sécurité du Manoir était moins enthousiaste qu'il n'avait pas envie de prendre l'Eurostar, car il aurait à les gens '), nous avons décidé d'aller vers lui.
Alors que le photographe grandit dans l'une des salles à manger privées pour le tournage, un beuglement guttural primitif résonne dans les escaliers. Lorsque nous descendons à la rencontre de la source de l'agitation, la présence de Depardieu est encore plus rustre que son salut.
Il est grand sans être grand, large sans paraître gros. «Une grande présence ursine» était la façon dont le critique de vin d'Observer Tim Atkin MW l'a décrit. «Un camion plutôt attrayant», a été le verdict de la regrettée auteur Marguerite Duras. Il est immédiatement accueillant et convivial.
Notre café est rapidement remplacé par du vin (son propre blanc d'Anjou, qu'il dépose en un pendant que nous évaluons encore sa nuance aromatique). Sa chaleur semble authentique et je me détends en sachant que nous passons une journée remplie de matières colorées.
Oui, nous pouvons faire fonctionner le dictaphone, oui le photographe est le bienvenu pour photographier à volonté. Pourtant, la bonhomie est formulée de manière non prescrite et sans engagement. Quand je demande combien de temps nous avons, il agite ses mains dans un geste grandiose et imprécis et prononce un vague congédiement.
Depardieu n'aime pas être lié à des horaires ou des engagements. Pendant qu'il est là-bas, nous serons richement divertis. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il pourrait partir à tout moment. La contradiction est au cœur de Depardieu.
Son restaurant, Le Fontaine Gaillon, à 500 mètres de l'Opéra de Paris, est tout chic: des bouteilles de Coche-Dury et de Pétrus mettant en valeur la livrée raffinée. Pourtant, plutôt que de partager de petites conversations avec les invités, Depardieu est plus heureux dans la cuisine relativement moderne, partageant l'humour de gouttière.
avec les cuisiniers.
Ou parler à des animaux. «Avant de tuer quelque chose, je lui parle toujours», dit-il. «Un animal qui a été caressé avant d’être tué meurt paisiblement et ses muscles ne se contractent pas avec l’adrénaline. Si un animal est abattu sans stress, il a meilleur goût. »
Depardieu dit que nous devons tous apprendre à cultiver la nature. Dans les cuisines, il s'immerge dans les produits, touchant et reniflant tout. «Il est important de toucher tout ce que nous mangeons, même les animaux.» Il serre un turbot visqueux contre sa poitrine ample. «J'adore la pêche. Quand j'étais enfant, je devais aller chercher le sang de l’abattoir pour fabriquer l’appât pour aller à la pêche. »
chapeau les jours de notre vie
Depardieu est un omnivore engagé. Pourtant, dans son enfance, sa famille ne pouvait se permettre de
mangez de la viande une semaine par mois. Le jeune Gérard était envoyé chez le boucher, et revenait souvent les mains vides, sauf pour un message: «Dis à ton père de venir me payer.»
Il est fier de ses humbles racines, défendant la pratique du pauvre de manger du foie, des tripes, des museaux et du riz de veau (ris de veau), en détaillant comment, au Moyen Âge, les nobles ne mangeaient que les entrailles et jetaient la viande aux pauvres. .
«On dit aujourd'hui« oh tripes, c'est dégoûtant », mais en fait c'est très noble.» Il raconte comment les Français ont commencé à manger des pommes de terre après la révolution lorsque l'inspecteur général de la santé de Napoléon, l'agronome Antoine Parmentier, en a planté des champs en Paris pour contrer la famine. «Ils étaient gardés par l’armée.
Alors quand ils ont vu les champs, les gens se sont battus pour faire pousser des pommes de terre parce qu'ils pensaient que l'armée les gardait pour la classe dirigeante. '' Depardieu célèbre la pomme de terre comme 'la truffe des pauvres' et dit 'c'est toujours le légume le plus important'. .
La préparation des aliments était une science imprécise dans la maison Depardieu. «J’aimais ça quand mon père cuisinait - quand il faisait des poumons de veau ou de vache. Il a fallu gonfler le coffre pour évacuer toutes les impuretés, puis le mettre dans l'eau pour le nettoyer.
Ensuite, vous appuyez dessus et le découpez. Ensuite, vous le réchauffez avec un peu de farine et de vin et des oignons et du saindoux. Il s’appelle le mou - c’est ce que vous donnez aux chats. Je l'ai aimé. Il avait un goût différent. «Mais ce n’était pas que ça.
J'ai toujours été intéressé par la façon de manger. »Alors, est-il un bon cuisinier? «Je me fiche de savoir si je suis un bon cuisinier ou pas un bon cuisinier. J'adore les produits. J'adore la viande, j'aime le poisson, j'aime la vie. J'essaye de donner du plaisir. Pour donner du plaisir, il faut comprendre l’autre. »
Il évite de parler de sa famille, de ses antécédents ou de son argent. Mais quand il y a de la nourriture, il part en courant avant que vous - ou il - ne puisse reprendre son souffle. La passion de Depardieu pour la nourriture ne fait aucun doute, et pas seulement à cause de ses dimensions généreuses. Mais ce sont les produits crus qui l'enthousiasment vraiment, plutôt que les subtilités de la cuisine.
Il parle de sa joie de «marcher sans chaussures dans un champ labouré après la pluie», d’éprouver «cette sensation unique de terre humide qui me presse les orteils et l’odeur crue du sol dans mes narines».
Il est plus à l'aise sur le terrain que sur un plateau de cinéma hollywoodien. «Je préfère travailler avec des vignerons plutôt que des réalisateurs de films», dit-il. «Ils ne parlent pas autant.» «Les ingrédients sont très importants, mais aussi les gens qui élèvent les animaux.
Qui cuit le pain et fait le fromage, qui cultive le fruit et s'occupe de la vigne. Ils ont une fierté démesurée de leur profession. Il a toujours été important pour moi de comprendre et d’apprendre à connaître cet élément humain.
«Les chefs de télévision, comme Jamie Oliver, sont tous axés sur le marketing. C’est très bien mais personne ne peut enseigner le goût de la vie. Ce n’est pas l’argent qui vous donne du goût - c’est dans votre tête. Lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais ce n’est pas ce que vous achetez qui est important, c’est votre palais.
«Ces chefs avec toutes leurs étoiles, ils m'ennuient terriblement. C’est du marketing. C’est très bien, mais c’est trop lourd pour moi. J'ai adoré la cuisine anglaise lors de ma visite il y a 30 ans parce que c'était une cuisine pauvre. La cuisine française n’est raffinée que par la présentation d’un plat, par son traitement. »
Ces jours-ci. Depardieu est devenu un Italiaphile. «J'adore la culture italienne», dit-il.
«C’est contraire à la France, où les gens quittent le sol et entrent dans les villes. Il y a trop de supermarchés, trop de centres commerciaux ici.
En Italie, ils ont toujours le même respect des valeurs. Ils ont toujours le même amour, le même respect de la mère, de la grand-mère, de la famille, de la terre, des produits, de la région où toutes les générations sont nées. »
Il est un adepte du mouvement Slow Food - «c’est exactement la direction que je veux prendre. Vous n’avez pas besoin d’argent pour être un grand chef. Tout est ici. »Le vin italien fait également écho. «Les Italiens sont très forts. Ils ont du respect. Ils n'abandonneraient jamais, par exemple, l'Etna en Sicile.
Si les Italiens étaient comme les Français, il n'y aurait que la Toscane. Comme en France, à Bordeaux. Mais non, il y a Barolo, il y a la Sicile, il y a Nero d’Avola, toutes ces choses, toute cette diversité. »
Dans le dernier paragraphe de l'introduction de son livre de cuisine, Depardieu évoque sa seule ambition non réalisée. «Je rêve de travailler avec différents terroirs, de redécouvrir les anciennes traditions de la viticulture, de cultiver la vigne et de travailler comme un véritable artisan, en harmonie avec la nature.»
Il possède ses propres vignobles, ainsi que d'innombrables joint-ventures avec les magnats du vin Bernard Magrez et Michel Rolland (voir encadré, p45). Alors, aimerait-il entretenir un vignoble biodynamique? «Non, la biodynamie n’existe pas. Ils doivent s’arrêter. C’est une secte.
Vous pouvez travailler le sol, vous pouvez supprimer les désherbants, mais vous serez toujours obligé de traiter votre vignoble. A Bordeaux, ils traitent leurs vins à mort, car ils en ont les moyens. Le traitement coûte cher. Je n’utilise la biodynamie qu’en Anjou parce que je suis pauvre. »
Pourtant, lorsque je lui demande quelle est son ambition actuelle avec le vin, la réponse est typiquement contraire: «Intervenir le moins possible. Pour réussir avec un rendement raisonnable. Recourir le moins possible aux produits chimiques.
Ce que je n’aime pas, c’est de publier une interdiction des vendages à une certaine date [avant laquelle on n’a pas le droit de récolter], je trouve ça stupide. Lorsque vous goûtez et que vous dites «c'est prêt», je ne sais pas pourquoi je dois le faire mûrir.
Parfois, je trouve des vins un peu trop mûrs. J'aime les vins un peu nerveux, pas trop agressifs. J'aime l’acidité, voire un peu de volatilité. »Au Château de Tigné, sa propriété de 100 ha (hectare) en Anjou, Depardieu peut prendre ses propres décisions (« En Anjou, je n’ai pas les moyens de Michel Rolland ») et l’apprécie clairement.
«Ce que je veux, c’est être plus libre avec la vigne. Je ne veux plus appartenir aux choses, je veux regarder les autres, mais sans être obligé de faire les choses - simplement être avec les gens, partager des opinions, rassurer les gens pour qu'ils prennent une direction, pour prendre des risques. Je pense que ce qui est beau, c'est de trouver des gens qui donnent envie de partager une passion. C’est magnifique. Ce qui est difficile, c’est l’infrastructure et la logistique. Faire du vin, c’est très bien, mais je ne vais pas me préoccuper de la logistique - je ne le sais pas. »
Depuis 2001, Depardieu a mis son nom sur 13 vins différents avec Magrez, principalement en collaboration avec Rolland. Il a peu d'implication pratique dans leur évolution, et la plupart se vantent du fruit mûr qu'il prétend ne pas favoriser, et n'ont pas l'acidité nerveuse qu'il prétend admirer.
Pour le palais de Decanter (voir p. 45), l’un des vins les plus impressionnants est le Tigné rouge, de la propriété qu’il possède et gère depuis 1989. Dommage donc qu’il soit sur le point de se vendre.
«Je le vendrai presque certainement pour payer mon divorce», dit-il. «Mais ce n’est pas grand-chose La propriété n’est pas fascinante.» Son livre de cuisine a été publié il y a cinq ans, et cette ambition sur laquelle il écrit reste largement non réalisée.
Pourtant, il tire un plaisir évident de son partenariat avec Magrez: «C’est une aventure. Bernard est un homme d'exception pour le vin et le respect des choses. Si je suis avec Bernard, c’est parce qu’il m’apporte quelque chose d’humain et que je lui donne quelque chose d’humain.
C’est un plaisir personnel. Je ne gagne pas d’argent en faisant du vin. On ne parle jamais d'argent. Je ne lui demande pas, je lui donne. Ou s'il me le demande, je dis «OK, vas-y», et on achète quelque chose. Je pense que je lui ai donné 500 000 € en 2000 et je n'ai jamais rien demandé depuis.
Pour moi, c’est un bon moyen de voir comment ils fonctionnent. Lorsque vous n’êtes que sur un ou deux hectares, les gens du pays ne vous regardent pas comme si vous étiez un étranger. Vous faites partie de la famille. »
Jusqu'à ce qu'il commence à travailler avec Magrez, Depardieu n'avait jamais mis son nom sur ses bouteilles. Lorsque les deux ont commencé à travailler ensemble, Magrez a déclaré à l'acteur le plus célèbre de France que 'vous devez mettre votre nom sur l'étiquette'. Alors, sa renommée est-elle utilisée? 'Non.
Il y a beaucoup de vins au même prix qui sont des vins industriels de connerie. C'est un vin tout à fait honnête. Ce n'est pas une question de marketing. J'ai changé la bouteille
parce que les bouteilles d'Anjou sont stupides.
Je fais du vin depuis 30 ans - je n'y ai jamais mis mon nom. Mais depuis que je connais Bernard… «Vous ne pouvez pas échapper à ce que les gens veulent maintenant. Vous pouvez aller en Chine, avec des millions de personnes - qui sont les premières marques là-bas? Dior, Prada, peu importe. Nous sommes dans un monde axé sur la marque.
Je dis à Michel et Bernard: 'Je suis d'accord avec ce travail, mais ne pourrions-nous pas être un peu plus humains?' Ils disent «Mais les gens veulent ça». »Magrez est reconnu dans l’industrie du vin comme farouchement ambitieux (il a déclaré son intention d’acheter un premier cru).
Ses vins sont tous labellisés Vignobles de Bernard Magrez, il porte des chemises monogrammées, et à 50m du restaurant Depardieu, il a un caviste qui ne vend que des vins de Magrez.
Presque tous ses vins sont élaborés en lien avec la bête noire du lobby anti-mondialisation, über-consultant Rolland. Cela semble être le genre de construction d'empire axée sur le marketing que Depardieu n'aime pas tant, mais le couple a noué un rapport solide.
«Magrez n’est pas ce qu’il a l'air», dit Depardieu. «Il est très fragile, comme moi.» En 2005, Depardieu a annoncé son intention de se retirer du théâtre pour se consacrer au vin, à la gastronomie et à la nature. Il n'a pas tout à fait réussi, étant obligé d'accepter le travail étrange pour payer les factures.
Mais il reste déterminé à cultiver sa passion: «Le vin a une âme. Il s’agit d’amitié et de partage de plaisirs simples. Je peux être heureux sur cette terre avec très peu, mais j'aime en avoir beaucoup dans mon verre. Je ne bois pas pour me saouler ou pour oublier.
J’aime le vin parce qu’il me met de bonne humeur. »La question de l’alcool est inscrite dans la vie de Depardieu. Son père, un tôlier analphabète, était alcoolique et l’adolescence de Depardieu l’a vu tomber dans une vie de délinquant, vendant de l’alcool volé. «J'étais un voyou», admet-il.
Son fils, Guillaume, a répété le schéma et l'a porté au niveau supérieur, purgeant une peine pour des infractions liées aux drogues. Tous deux ont également été poursuivis pour boisson au volant, et Depardieu senior a déclaré qu'il pouvait facilement consommer plus de cinq bouteilles de vin par jour (bien qu'il dise qu'il boit «beaucoup moins» maintenant.
Il a eu un quintuple pontage cardiaque en 2000, mais affirme que cela «n'a rien changé» et il refuse de s'inquiéter de la quantité qu'il mange, boit et fume). Les deux se sont disputés en public en 2006, Guillaume accusant son père d’être «obsédé par le besoin d’amour et d’argent», Gérard affirmant qu’il ne voulait plus être traité «comme une poubelle» pour les problèmes de son fils.
Les deux se sont séparés. Quand je lui demande s'il va passer Noël avec sa famille, il prétend n'avoir aucune idée de ce qu'il va faire. «Quelle famille? Je n’ai pas de vraie famille. Ma famille, ce sont les gens que je vois tous les jours, comme tous les gens ici, au restaurant. »
Alors tu ne veux pas être avec ta famille à Noël? «Non, généralement nous ramons. Je pense que c’est la même chose partout - c’est un cauchemar. Ma famille n'a jamais vraiment été à table, nous avons chacun mangé dans notre coin. A Noël, nous avons mangé ensemble, oui.
Il y avait la fameuse dinde. J'ai grignoté dans la cuisine pour manger les restes - j'ai adoré. Le mari de la sœur de ma mère préparait le dîner de Noël - il adorait cuisiner, mais c’était le type de cuisine qui imitait les chefs.
Il l'a fait pour plaire à lui-même, pas aux autres. »Et les Depardieu buvaient-ils du vin à la maison? 'Non. Lorsque vous êtes jeune, triste et pauvre, vous buvez de l’alcool, pas du vin. Boissons stupides. La vodka est une boisson stupide car ce n'est que de l'alcool. Le gin, même, est une boisson stupide.
Le whisky n'est pas une boisson stupide, pas plus que le cognac. Mais tout l’alcool fait à partir de céréales ou de pommes de terre est fait pour les pauvres, pour détruire leur cerveau. »
Trois jours après cet entretien, Guillaume Depardieu a été soumis à un hôpital parisien et est décédé d'une pneumonie à l'âge de 37 ans. Père et fils se sont réconciliés - dans une certaine mesure. «On parle parfois», avait dit Depardieu.
«Parce qu’il est difficile - mais moi aussi, peut-être. Mais cela n'a jamais été très terrible. Il était plus ou moins toujours là. C’est un bon garçon. »Le 27 décembre, Depardieu fêtera ses 60 ans. At-il quelque chose de prévu?
'Rien. Je n’ai jamais fêté mon anniversaire. Nous ne l'avons jamais fait quand j'étais enfant. Il y avait Noël et après le Nouvel An. Entre les deux, les gens étaient encore saouls. »Peut-être que son fils avait raison - son ex-femme l’a dit aussi - que Depardieu« a besoin d’être aimé ».
Il y a de la tristesse dans sa vie, mais il dégage une immense joie. Lorsque nous le suivons, sur son scooter, chez son boucher préféré pour récupérer la livraison du jour, il s’arrête pour bavarder avec tout le monde, dispensant des observations, des plaisanteries, des insultes et de la chaleur.
C'est alors que je me rappelle à quel point il est une star. Les hommes d’affaires sur leurs mûres craignent une mère et une fille séduites par sa présence. Deux adolescentes traversent timidement la rue en faisant semblant de scanner la vitrine du boucher.
Ce qui me rappelle une citation du livre de cuisine de Depardieu: `` Mon œil parcourra avec autant de plaisir le visage d'une belle femme que les morceaux de viande dans la vitrine d'un boucher. '' Alors, je lui demande, à 15 ans, que voulait-il faire? «Donnez de la nourriture aux autres. J'étais curieuse, je voulais voir le monde, voyager, faire de bonnes choses. Mais je n'ai jamais eu d'ambitions. Juste la liberté. »
QUEL EST LE VERDICT SUR SES VINS? par Christelle Guibert
L'empire viticole de Depardieu a débuté en 1979 avec un vignoble à Nuits-St-Georges suivi d'un vignoble à Condrieu en 1983 (aujourd'hui propriété de Guigal) puis du Château de Tigné du XIIIe siècle en Anjou en 1989. Depardieu a agrandi Tigné et il produit désormais 12 cuvées - 350 000 bouteilles.
Le vignoble est entre les mains du maître de chai Philippe Polleau qui travaille avec Depardieu depuis 20 ans. «En fonction de son emploi du temps, il peut être ici tous les week-ends, puis nous passons sept mois sans le voir, mais nous parlons régulièrement au téléphone», dit-il. Depardieu ne rate jamais une récolte, et s'il filme pendant la période d'assemblage, Polleau lui envoie des échantillons.
Grâce à l’investissement de Depardieu dans le vignoble et la cave, la qualité des vins s’est considérablement améliorée. Depuis 2001, Depardieu est copropriétaire, avec Bernard Magrez de La Clé du Terroir, qui possède de minuscules domaines dans des régions comme l'Argentine, Bordeaux, l'Italie, l'Algérie et le Maroc, plantés de raisins locaux.
Ils ont sorti 13 vins sous le label Gérard Depardieu. Jean-Marc Raynal, directeur technique des vignobles espagnol et Languedoc-Roussillon, déclare: «Depardieu est un très bon dégustateur, il donne toujours son avis honnête. Récemment, il a demandé si nous pouvions réduire le vieillissement en chêne pour obtenir des vins plus fruités. »
Et les vins?
Ils sont avant-gardistes, puissants et modernes avec un chêne intense. Malgré le fait qu'il n'aime pas ce style, Depardieu est satisfait des résultats, mais aimerait y voir plus de «caractère humain». «Les gens veulent de grands vins - je connais la mode - mais j’en ai marre des vins modernes, mon goût est plutôt des vins plus ronds et plus légers.»
In 2005 he started a new venture – L’Esprit de la Fontaine – in the Languedoc-Roussillon with Laurent Vidal, winemaker of Mas Conscience Laurent Odiot, chef of his La Fontaine Gaillon restaurant Philippe Salasc of Château Grès St-Paul and good friend Jean-Philippe Servière.
Vidal et Salasc sont en charge de la viticulture / vinification mais Depardieu et Odiot dégustent et donnent régulièrement leur avis sur les vins de la maison de leur restaurant. J'ai goûté plusieurs vins de Depardieu et voici ma sélection des meilleurs:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, France 2007 ★★★★
Beaucoup de minéralité et de notes herbacées. Bon poids et chêne crémeux. Complexe avec une finition mûre. N / A Royaume-Uni +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, Les Terres Chaudes,
Anjou Rouge, France 2003 ★★★★
100% cabernet franc. Fruits rouges et poivrons verts. Tanins bien intégrés et ronds. N / A Royaume-Uni +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu en Roussillon,
Côtes du Roussillon, France 2005 ★★★★
Un assemblage concentré de Syrah, Grenache et Carignan. Cerise riche et chêne neuf grillé intense N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicile, Italie 2004 ★★★★
Abricot séché, marmelade et amande. Structure élégante, acidité élevée, belle
richesse. N / A Royaume-Uni +33 5 57 26 70 80
Écrit par Guy Woodward
