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Selon la légende, la tour de l'horloge médiévale de la ville de Toro a été construite avec du mortier fait de sable, de ciment et de vin rouge local. Apparemment, en ce qui concerne les citadins, il y avait tellement de Tinta de Toro sous la main qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de descendre péniblement quelques centaines de mètres vers les rives du fleuve Duero pour collecter de l'eau pour humidifier la pâte.
De nombreuses régions avec une histoire viticole longue et vénérable ont leurs propres histoires sur l'importance du vin dans la vie locale. Rares sont cependant ceux qui ont le dossier historique pour étayer les mythes. Le vin de Toro, en revanche, est largement documenté comme étant l'un des préférés de la famille royale espagnole depuis des siècles. C'était aussi, il s'avère, la boisson de choix pour Christophe Colomb et son équipage lors de leur voyage épique vers les Amériques en 1492, en grande partie parce que le confesseur influent de la reine Isabelle et du roi Ferdinand, les mécènes de Columbus, était un garçon local rétabli.
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L'énorme concentration et les niveaux d'alcool généreux des vins de Toro leur ont permis de supporter facilement de si longs voyages. Au lendemain du voyage réussi vers le Nouveau Monde, les vins ont commencé à voyager plus loin, non seulement vers les Amériques mais aussi vers les ports de commerce du nord de l'Espagne et de là vers les Pays-Bas. La qualité des vins rouges de Toro était si ancrée dans la culture espagnole que la région a été parmi les premières à obtenir le statut d'OD en 1933.
Puis vint la guerre civile espagnole (1936-1939). Au lendemain de la destruction, les vignerons de Toro ont perdu leur concentration et leur DO est tombé en suspens.
La renaissance de la région a commencé dans les années 1980, lorsque sept vignerons locaux ont demandé la création d'un nouvel AO, ce qui a été accordé en 1987. Lentement au début, puis avec une vitesse croissante, de nouveaux investissements sont arrivés. Il y avait une douzaine de producteurs dans la région en l'an 2000, et maintenant plus de 60. Beaucoup de propriétaires de ces nouveaux vignobles sont de l'extérieur de Toro - d'autres régions d'Espagne (notamment Rioja et Ribera del Duero) et de d'autres pays aussi. Les Français ont fortement investi Michel Rolland, François Lurton et LVMH ont tous acheté des vignobles et des caves à Toro.
Les sols caillouteux du nord-est de DO Toro contrastent avec les sables rouges que l'on trouve couramment dans la région. Crédit: ialcuadrado.com
Encre de taureau
Bien qu'il y ait une dispersion de cépages alternatifs à Toro - un nouvel intérêt pour Garnacha a vu les plantations s'élever à 127 ha, tandis que les raisins blancs représentent environ 350 ha - le tirage au sort est Tinta de Toro. Souvent utilisé comme synonyme de Tempranillo, il existe en fait des différences significatives entre le cépage Tinta de Toro et son frère plus connu. Comme l'explique Rubén Gil Alfageme, directeur du Consejo Regulador de la DO Toro: «Tempranillo et Tinta de Toro partagent un génotype [le code génétique], mais diffèrent par leur phénotype [la manière dont ce code est exprimé physiquement].»
Luis Felipe Cuesta de Toro, directeur du vignoble de la famille Eguren, qui possède des propriétés à la fois à Toro et à Rioja, déclare: `` On ne sait pas si Tinta de Toro descend du Tempranillo de Rioja ou si c'était l'inverse, mais là sont des différences distinctes entre eux. Tinta de Toro a un cycle végétatif plus long que le Tempranillo, permettant un meilleur équilibre des vins cultivés dans les conditions dominantes du Toro DO.
«De plus, à Tinta de Toro, la feuille est plus échancrée qu’à Tempranillo», poursuit-il, «la peau est plus épaisse, il y a plus de veines dans la pulpe du raisin et le taux de composés phénoliques est plus élevé.»
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En bref, Tinta de Toro est généralement de couleur plus foncée et plus riche en tanins que ses homologues de la Rioja et de la Ribera del Duero. De plus, le long cycle de croissance et le climat qui prévaut ont tendance à aboutir à la création de vins riches en alcool. La plupart des rouges DO Toro arrivent à 14,5% -15,5% abv - et même 16% n'est pas inconnu. Certains producteurs font de leur mieux pour atténuer la tendance de Tinta de Toro aux extrêmes de tanin et d'alcool, mais il ne fait aucun doute que ce ne sont pas des vins pour ceux qui recherchent la délicatesse et la retenue.
Il y a une autre raison pour laquelle Toro a attiré l’attention des producteurs soucieux de la qualité: la région est un paradis pour les amateurs de vieilles vignes. Sur la superficie totale du vignoble de l'OD (5 624 ha), environ 1 202 ha sont plantés de vignes de brousse âgées de plus de 50 ans.
Il y a même un petit nombre de vignobles dont les vignes remontent à une ère pré-phylloxera, ayant été plantées entre 1850 et 1880. En fait, en grande partie grâce à une forte proportion de sols sableux dans l'OD, plus de la moitié du vignoble total de Toro La superficie (3 303 ha) est plantée de vignes sur leurs propres racines.
Sables rouges que l'on trouve couramment dans la région. Crédit: ialcuadrado.com
Grande personnalité
Bien que le sable soit à la base d’une grande partie du Toro DO, il existe une grande diversité de types de sols dans la région. Le terrain au nord-est de Toro est parsemé de grosses pierres roulées, de taille et de poids similaires à celles trouvées à Châteauneuf-du-Pape. Ceux-ci peuvent aider à faire mûrir les raisins sur les vignes de brousse basses en réfléchissant la chaleur du soleil d'été sur les grappes. En conséquence, les vins de cette partie de Toro ont tendance à être plus gros et plus lourds que ceux des autres zones, tout comme ceux cultivés sur des sols lourds et riches en argile. Les sols plus sableux et à drainage libre et ceux avec un peu de calcaire ont tendance à créer certains des vins plus légers et plus fruités de Toro - bien que ce soit un concept relatif, étant donné la tendance de Toro à la musculature.
Parce qu’il s’agit de l’Espagne, la richesse de Toro est généralement renforcée par l’utilisation de barriques de chêne pour le vieillissement. Le chêne américain est souvent favorisé, en particulier pour les vins d'entrée de gamme et de milieu de gamme - il est bon marché par rapport au chêne français - mais les meilleurs vins reçoivent souvent au moins un coup de fût français neuf. Les vignerons les plus sophistiqués marient très bien le vin au bois, mais certains producteurs de la région sont encore attachés à l'idée que plus le chêne est manifeste, meilleur est le vin. Bien que cela fonctionne bien avec les consommateurs locaux, cela peut être plus un problème ailleurs.
Le climat et l'altitude ont également un rôle à jouer dans le style des vins élaborés dans l'AO, bien sûr. La région se trouve sur le plateau central de l'Espagne, de sorte que les vignobles bénéficient des nuits fraîches associées à l'altitude élevée (la plupart des vignobles sont situés entre 600 et 750 m d'altitude). Le paysage plat et relativement sans relief signifie que les vents soufflent assez constamment à travers les vignes. Ces rafales aident à maintenir les vignes exemptes de maladies fongiques, mais elles mettent les vignes sous tension et peuvent être un facteur contribuant à la production de niveaux élevés d'anthocyanes dans les raisins. Ce ne sont pas seulement les vents qui sont extrêmes à Toro - bien que les hivers puissent être froids, les étés sont extrêmement chauds et peu de pluie tombe dans la région pendant la période de croissance végétative et de maturation.
Beaucoup de producteurs de Toro sont des individualistes robustes, qui relèvent dans leur foulée les défis posés par leur terroir extrême. «Heureusement, il est vraiment difficile de faire des vins ici», sourit Victoria Benavides, vigneronne chez Bodegas Elías Mora. «Cela signifie que la région n’attire que des personnes qui l’aiment et la comprennent vraiment, plutôt que des personnes qui cherchent à gagner rapidement de l’argent.»
spoilers audacieux et beaux 2020
Toro tire son nom de cette sculpture celtibère d'un taureau. Crédit: ialcuadrado.com
Guide vintage de Toro
2018 Plus de précipitations que la moyenne en hiver et au printemps, suivies d'un long été chaud, résultant en une récolte importante et saine. Suggère un millésime très prometteur avec de la densité et de la structure.
2017 Une année délicate, au cours de laquelle des conditions froides et pluvieuses ont entraîné de faibles rendements et la nécessité d'une sélection rigoureuse à la récolte. Les vins sont à boire tôt plutôt que sur le long terme.
2016 Une bonne année, avec des conditions de croissance quasi parfaites. Les vins sont à la fois concentrés et bien équilibrés.
2015. Une année chaude et sèche. Les vieilles vignes ont prospéré Les jeunes vignes ont lutté. Méfiez-vous des niveaux d'alcool élevés.
2014 Une autre année chaude et sèche et des rendements élevés. Les vins sont grands et structurés, et souvent riches en alcool.
2013 Une année pluvieuse avec des conditions plus fraîches à l'habitude. Les vins ont une acidité relativement élevée, tandis que les niveaux d'alcool sont modestes. Les meilleurs vins sont bien équilibrés, voire manquent de concentration.
2012 Une année très sèche et chaude. Les vins sont denses et concentrés, et adaptés à un vieillissement à long terme.
2011 Une année très humide pour la région a abouti à des vins moins volumineux que d'habitude, mais plus frais.
pll 5 ans avant l'épisode complet
Natasha Hughes MW est écrivaine et consultante en vin. Elle a également jugé dans le monde entier lors de concours de vins, y compris DWWA
