Les derniers petits: le vin de boutique à Pauillac de Bordeaux - Jane Anson

Les raisins sont amenés lors des vendanges au Domaine Les Sadons à Pauillac. Crédit: Domaine Les Sadons

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Ce ne sont pas tous des hôtels particuliers et des domaines viticoles de plusieurs millions d'euros dans cette appellation tant vantée de la rive gauche de Bordeaux. Jane Anson rencontre les vignerons qui représentent encore une autre facette de Pauillac.

«Ce n’est pas comme si on frappait à la porte chaque semaine pour nous demander de vendre», me dit Alain Albistur. «Mais nous savons qu’ils écoutent».

Les autres dans la salle hochent la tête, avant que son voisin Gérard Bougès ajoute, «en même temps, nous savons que nous bénéficions de la puissance de la Pauillac Nom. Et il est bon de savoir que si nous voulons prendre notre retraite, ce sera possible. Ce n’est pas si facile pour les amis des domaines viticoles du nord du Médoc ».

Alain Albistur. Credit: Domaine Les Sadons.

Nous sommes debout dans la petite arrière-salle du Domaine les Sadons. C'est à deux minutes de marche de la route des châteaux D2, juste en retrait du château Fonbadet à Saint Lambert. Par la fenêtre, nous pouvons voir les vignes de Pichon Baron s'étendre. Albistur lui-même ne possède que 87 ares (un peu plus de deux acres) de vignes dans l'appellation, et est bien conscient qu'il est peu probable qu'il ait jamais plus de ce qui est peut-être la terre agricole la plus chère de France. Ce petit montant vaut près de 1,5 million d'euros, voire 2 millions d'euros compte tenu de leur emplacement, même s'il ne produit que 500 caisses par an. Il a passé l'essentiel de sa carrière à travailler comme chef de cave au Grand Puy Lacoste - un rôle qui continue d'être son travail quotidien - et travaille son vignoble à côté, la première génération de sa famille à franchir le pas. Jusqu'en 1997, le lopin de terre qui est aujourd'hui la vigne était un potager mais il a pu planter en utilisant les droits de plantation de son beau-frère, ne pouvant se reprendre en 2006 - dans un premier temps en utilisant de vieux fûts de Pichon Baron.

Il y a toujours quelqu'un prêt à vous soulager de votre vignoble

Dans la salle avec nous, il y a quatre autres producteurs, les «petits gars» de Pauillac. Il existe d'autres producteurs indépendants dans l'appellation - Fonbadet, Château Gaudin et Château Dompierre pour n'en citer que quelques-uns - mais ils sont plus grands, avec respectivement 12 ha, 4 ha et 2,3 ha. Les producteurs qu'Albistur a réunis pour cette dégustation possèdent tous juste au-dessus ou juste en dessous d'un hectare, soit 2,5 acres, de vignes - une position précaire dans une appellation où il y a toujours quelqu'un aux poches profondes prêt à vous en soulager.

Yannick Mirande du Château Chantecler en a l'expérience. Sa famille a vendu 12 hectares de vignes dans le village de Pouyalet à Mouton Rothschild le «15 mai 2004. Je me souviendrai toujours de la date». Il s'agissait du Château La Fleur Milon (vous pouvez encore voir le nom sur un bâtiment de cave, bien que les vignes font aujourd'hui partie de Mouton et Clerc Milon). Mirande a pu garder un peu moins de 3 hectares, les embouteillant sous le nom de l'ancien second vin.

D'autres ici ont profité indirectement de l'attitude rapace des grands. Adrien Lagneaux, propriétaire du Château Petit Bocq à St-Estèphe, a cueilli 1,2 hectare de vignes à Pauillac en 2010 à un «producteur indépendant obstiné qui a refusé de vendre aux grands noms». Réparti sur deux parcelles près des Châteaux Clerc Milon et Pibarnon, celui-ci opte pour une expression pauillac entièrement polie, élevée en fûts de chêne neufs de 12 tonneliers différents, vinifiés dans leurs caves à St-Estèphe (où le vin est vendu à moitié prix, 22 € pour le Petit Bocq au lieu de 44 € pour le Pauillac).

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Les deux autres producteurs, Gérard Bougès au Château Le Fon de Berger et Sophie Martin au Château Julia travaillent tous deux des vignes appartenant à la famille depuis des générations mais qui étaient jusqu'à récemment vendues à la cave coopérative La Rose de Pauillac.

Les 2,69 acres de vignes de Bougès («les chiffres après la virgule sont essentiels à cette taille», dit-il avec un sourire) ont été plantés par son arrière-grand-père. A partir de 1999, son père débute lui-même la mise en bouteille d'une partie de la production, mais ce n'est qu'avec le millésime 2015 que Bougès, 29 ans, prend lui-même la relève et entame la mise en bouteille 100% château.

Au Château Julia, Martin ne possède qu'une petite partie des vignes familiales, le reste étant encore envoyé à La Rose de Pauillac, où son frère est vice-président.

«J'ai 62 ares (1,5 acres) sur la Route de Château, principalement de petites parcelles en face de Cordeillan Bages, dont la plus petite ne fait que 22 m2», explique Martin. `` Ils étaient entrés dans La Rose de Pauillac depuis sa création dans les années 1930, mais le manque de contrôle sur eux est devenu frustrant, alors quand le contrat de cinq ans est arrivé en 2009, je les ai repris et maintenant je vinifie dans des bâtiments qui utilisaient être notre ferme familiale ».

Bien que ce soient des vignes qui font partie de la famille depuis des générations, elle était effectivement une viticole pour la première fois, empruntant du matériel à des amis (dont Albistur, comme il l'avait fait quelques années plus tôt) et travaille toujours avec une succession de consultants jusqu'à ce que je vraiment trouver un style de vinification qui me convient ».

Bougès dit que les différences entre les grands et les petits acteurs de l'appellation se manifestent de bien des manières. Quelle que soit votre taille, vous avez la même quantité de paperasse à faire, même si les grands domaines de Pauillac ont plus de mains sur le pont. Et nous avons des budgets de voyage bien plus petits ».

«Et cela ne vaut même pas la peine d’essayer de le remettre à nos enfants à cause des impôts», dit Mirande. «Il ne sert à rien de pleurer dessus, car nous serons compensés par d’autres moyens. C’est difficile de savoir que je serai le dernier de la famille à avoir cette vie, mais l’argent va aider, c’est encore quelque chose à transmettre ».

«Il est vrai qu’à Pauillac, nous gagnerions presque tous plus d’argent en vendant notre terre qu'en faisant du vin», reconnaît Albistur. «Il faut aimer ça pour travailler en tant que petit producteur ici, mais je veux céder la parole à mes enfants, et j'essaie de trouver des moyens de vendre peut-être certaines des vignes et de garder le reste. J'aime l’idée que si vous leur donnez de la vigne, vous leur donnez aussi du travail - parce que s’ils ne le travaillent pas eux-mêmes, ils ne feront jamais rien ».

Les styles varient considérablement, comme on peut s'y attendre des domaines qui sont de véritables reflets d'efforts personnels. Et s’ils n’ont pas toujours le poli de Pauillac classé, alors les prix de ces vins (à part Lagneaux) sont aussi nettement old school, avec des prix à la consommation de 26 € pour Chantecler. 25 € pour La Fon du Berger, 25 € pour Château Julia, 23 € pour Les Sadons. Les noms sont également généralement le reflet de quelque chose qui leur est personnel, plutôt que de quelque chose d'héritage au cours des siècles. Les Sadons, par exemple, est une unité de mesure qui équivaut à 850 pieds de vigne. «Pas loin de ce que j'ai réellement», dit Albistur.

Et la partie Domaine? «Je ne voulais pas appeler mon domaine un château», dit Albistur, «cela ne me ressemblait tout simplement pas».

Vins à essayer

Château Lafon du Berger AOC Pauillac 2014
Issu d'un assemblage de 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, belle austérité exposée, avec 70% de chêne neuf aux tanins joliment fumés (ils utilisent quatre tonneliers différents et quatre méthodes de grillage en barrique différentes). Adhérence et puissance, si un toucher sèche sur la finition. Agréable à moyen terme. 88 .

Domaine Les Sadons AOC Pauillac 2014
Vieilli dans 30% de chêne neuf de cinq tonneliers et cinq niveaux de grillage différents (augmenté en 2016 à neuf tonneliers différents, assez incroyable pour une si petite production mais reflétant sa vie professionnelle dans les callars je suppose), cela a un beau poli sur la finition . Une expression typique de Pauillac de cassis, de méthol et de cèdre, un excellent rapport qualité-prix et un beau vin de 72% de cabernet sauvignon, 25% de merlot, 3% de petit verdot. 91 .

Château Julia AOC Pauillac 2011
Faible teneur en SO2 à la mise en bouteille parce que c'était les premiers jours et qu'elle avait mal les niveaux, Martin admet honnêtement avec désarmement, mais cela a très bien fonctionné. C'est floral, délicat, joliment placé, un très joli vin prêt à boire. Des touches de caramel sont mouchetées à travers les fruits de cerise intenses d'un assemblage de 80% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon. 88 .

Lagneaux à Pauillac AOC Pauillac 2011

C'est riche, intense, puissant, issu d'un assemblage charnu de 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Amande grillée grillée et chocolat noir, de la méthode (désormais inhabituelle) du chêne neuf 200%, ce qui signifie vinification en chêne neuf puis transfert en fûts de chêne neufs pour le vieillissement. Certainement une approche visant à créer un impact maximal. Gourmand et sexy, même si un peu beaucoup pour le millésime. 89 .

Château Chantecler AOC Pauillac 2010

Avec une belle profondeur de fruits noirs, c'est le Pauillac classique. Un grand vin, certainement celui qui continuera à se développer au fil du vieillissement, la mûre, le cassis maintenu en place par des tanins encore serrés. Un assemblage de 40% Merlot, 60% Cabernet Sauvignon, élevé à 60% de chêne neuf. 14,4% abv. 91 .

Plus…

Hauts-Iris IGP Vin de Pays Atlantique 2015

Je mentionne celui-ci comme un aparté intéressant. Le vigneron est basé à Pauillac mais ses vignes sont juste en dehors de l'appellation, donc embouteillées aux Vins de Pays Atlantique. Certainement une bonne option - cultivée sans désherbants chimiques, un assemblage typiquement médocain de 50% de cabernet sauvignon, 40% de petit verdot, 10% de merlot. Un accent particulier sur les fruits noirs, les tanins faibles, bon pour une consommation précoce. 85 .