Italie Amarone della Valpolicella Allegrini vignobles winery
`` Là-bas, il y a la colline de La Grola '', dit Franco Allegrini, alors que la pluie coule de ma tête sur mon cahier, `` et juste en haut se trouve le vignoble de La Poja. '' Je regarde devant moi et je distingue vaguement un cyprès. colline frangée au loin. J'essaye de griffonner avec un stylo mouillé sur un bloc-notes humide et j'abandonne. Nous retournons dans l’abri chaleureux de la nouvelle Mercedes d’Allegrini et descendons la voie.
La Poja a été achetée et plantée par le père de Franco, Giovanni, décédé avant que sa vision ne puisse se réaliser. Ainsi, pendant près de 20 ans, la génération suivante, les frères Franco et Walter et leur sœur Marilisa, poursuit le travail qu'il a commencé. Walter préfère rester en retrait, s'occupant des vignes. La charmante Marilisa est le visage public de la cave, s'occupant des visiteurs. Et Franco est le vigneron sans cesse innovant, jamais entièrement satisfait, toujours à la recherche d'une autre cigarette, volubile mais nerveux.
Voir toutes les notes de dégustation d'Allegrini de Decanter
La vision de leur père était de montrer que Valpolicella pouvait être un grand vin. L'immense puissance des coopératives avait réduit sa réputation à celle d'un simple vin à boire. La véritable renommée de la région provenait du petit marché des vins de raisins rouges séchés: l'Amarone sec et puissant et le Recioto légèrement sucré. Il y avait des vins remarquables de Masi, Quintarella, Allegrini et autres, mais le Valpolicella sec standard était pour la plupart indéfinissable. Plus que tout autre producteur, Allegrini a changé les choses.
Franco guide sa voiture à travers la pluie battante jusqu'à notre prochain port d'escale: une structure en forme de hangar dans la vallée. Cela ressemble à une cave, mais c'est en fait un gigantesque séchoir. La manière traditionnelle de produire des vins de passito (à partir de raisins secs) était de déposer les grappes sur des chevrons dans un grenier bien aéré pendant quelques mois, puis de les presser et de les fermenter.
«La méthode traditionnelle avait un inconvénient», explique Franco. «Il était difficile de contrôler le botrytis. Botrytis apporte de l'oxydation et des arômes désagréables, et c'est la dernière chose que nous voulons dans Amarone ou Recioto. Depuis 15 ans, je travaille sur ce problème. Ma première solution a été de sélectionner les grappes avec soin, en éliminant tout signe de pourriture. Mais cela n’était pas suffisant, car le botrytis pouvait attaquer les raisins après leur séchage.
«Je me suis rendu compte que tout le travail minutieux que nous effectuons dans le vignoble pouvait être gâché par le temps humide pendant la période de séchage, d’octobre à février. En 1987, l’automne a été très humide et nous n’avons pas pu produire d’Amarone. Mais il y a quelques années, j'ai conçu ce système. Une fois les raisins cueillis, ils sont amenés ici dans de petits bacs et empilés. Cet espace est cloisonné avec des rideaux pour créer une série de «pièces» dans lesquelles les raisins sécheront plus rapidement. »
Le but de ce processus contrôlé est de sécher les tiges en trois à quatre jours. «Les tiges retiennent l’humidité et sont à l’origine de problèmes une fois le séchage commencé. Il est donc essentiel d’éliminer cette humidité le plus rapidement possible. »Les grappes restent dans des boîtes en plastique et sont ensuite séchées de la manière habituelle. Mais le hangar de haute technologie permet d'ouvrir les grandes portes et fenêtres par beau temps, et d'allumer des déshumidificateurs et des ventilateurs géants pendant les périodes d'humidité. L'énorme investissement a été partagé avec d'autres producteurs, car le hangar, connu sous le nom de Terre di Fumane, est une joint-venture avec Speri, Brigaldara et d'autres producteurs de haute qualité. Mais Franco Allegrini en est le moteur.
Recioto et Amarone sont des vins splendides, mais le pilier de tout producteur de Valpolicella doit être des vins rouges secs. Les Allegrinis ont constaté que le seul moyen d'assurer une qualité constante est de jeter le livre de règles. Il se passe exactement la même chose en Vénétie qu'il y a 15 ans en Toscane. À Soave, Roberto Anselmi embouteille désormais son Soave comme IGT, pour éviter les réglementations ennuyeuses qui nuisent à la qualité. Et à Valpolicella, les Allegrinis ont fait de même.
Il existe trois cépages autorisés dans la zone: Corvina, Molinara et Rondinella. «La seule variété exceptionnelle», insiste Franco, «est la Corvina. Mais la réglementation DOC exige que nous n'utilisions pas plus de 60% dans aucun vin. Rondinella ne fait pas de vin exceptionnel, et Molinara à mon avis est sans valeur et a souvent une influence négative. Je pense que les règles devraient être modifiées afin que les producteurs puissent utiliser n'importe laquelle des trois variétés dans n'importe quelle proportion, mais ce changement n'a pas été apporté. Je souhaite que mes vins soient majoritairement ou exclusivement élaborés à partir de Corvina. Comme cela n’est pas autorisé, je dois les vendre comme IGT et non comme Valpolicella. »
C’est l’histoire exaspérante habituelle, qui se répète dans tant de régions d’Italie: les meilleurs vins de la région ne peuvent pas porter le nom de la région parce qu’ils ne sont pas conformes à des réglementations inutiles. Il y a aussi un autre problème: le dressage des vignes. Dans la région de Valpolicella, l'écrasante majorité des vignes sont plantées sur le système de pergola, dressées sur des cadres. Avec une densité de seulement 2 500 pieds par hectare (ha), les rendements peuvent être très élevés. Allegrini aimerait doubler cette densité afin que ses nouveaux vignobles soient plantés le long de fils, en utilisant le système français double Guyot.
Allegrini produit quatre rouges secs, autres que l'Amarone. Le premier est un Valpolicella Classico juteux et cerise destiné à être consommé assez tôt. Ensuite, il y a trois vins plus sérieux: Palazzo della Torre, La Grola et La Poja. Tous sont élaborés à partir de levures indigènes, et il y a une certaine micro-oxygénation des vins pendant leur période de vieillissement en barrique.
Le Palazzo della Torre provient d'un seul vignoble de pergola entourant un beau palais à Fumane. Il y a du Sangiovese mais pas du Molinara dans le mélange, qui, selon Allegrini, est une vieille tradition de la région. Le vin est élaboré selon une technique de ripasso modifiée dans laquelle des grappes séchées de raisins Amarone sont ajoutées à la Valpolicella standard, provoquant une fermentation supplémentaire qui ajoute de la richesse et de l'alcool au vin: 30% de la récolte n'est pas fermentée tout de suite mais est mise de côté pour sécher avant d'être ajouté au vin nouveau en décembre. La Grola provient d'un site historique acheté en 1979 et replanté en Corvina et Rondinella. Aucun ripasso n'est utilisé et bien que le vin ait vieilli en barrique, il n'y a pas de chêne neuf. Tout en haut de La Grola se trouve la célèbre La Poja, un site de 2,5 ha, remarquable par son sol de craie blanche et parfaitement ventilé. Le vin, pur Corvina, est vieilli pendant 16 à 20 mois dans des barriques en grande partie neuves, et est le meilleur effort d'Allegrini, un vin élégant très concentré qui démontre le véritable potentiel de Valpolicella. La Poja est le vin vedette, mais les deux autres sont également exceptionnels: le Palazzo della Torre avec son caractère épicé de fruits secs et La Grola avec son nez de damoiselle et sa texture homogène. Inutile de dire que l'Amarone, vieilli en chêne neuf, est somptueux, tout comme le Recioto, qui contient 90 grammes de sucre résiduel mais n'a pas un goût aussi sucré que cela le suggère.
D'autres ont suivi où Allegrini a mené. De plus en plus de producteurs utilisent des barriques, mais une nappe de chêne peut être utilisée pour couvrir une multitude de péchés. Pour Franco Allegrini, ce qui se passe dans le vignoble est infiniment plus important que les manipulations au sein de la cave. Il veut exalter la Corvina en tant que grande variété rouge et s'assurer que les pratiques viticoles dites traditionnelles ne font pas obstacle à son objectif de cultiver les meilleurs fruits possibles. Mais même lui a été incapable de résister à l'attrait des variétés internationales. Franco a planté 7 ha de Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. «La terre est plate ici», explique Franco, «et loin de nos vignobles de Valpolicella. Nous avons donc décidé de faire quelque chose de différent. Les vignes ne produisent pas encore, nous devons donc attendre et voir. »Nul doute que l’attente en vaudra la peine.
