- Points forts
Le Clarence, Paris
31 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris
On vous pardonnerait de penser que vous êtes dans un château bordelais, telle est la grandeur. Mais c'est le centre de Paris, le soi-disant Triangle d'Or, dans un manoir du 19ème siècle qui a été si somptueusement restauré que des rires éclatent involontairement.
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Ouvert en 2015, Le Clarence est l'idée originale de S.A.R. Prince Robert de Luxembourg. Il est PDG et président du Domaine Clarence Dillon de Bordeaux, qui comprend les poids lourds de Pessac-Léognan Châteaux Haut-Brion et La Mission Haut-Brion, le premier acheté par le grand-père francophile du prince, un banquier texan, en 1935.
L’idée était de créer un avant-goût de Bordeaux à Paris, ou plus précisément du Haut-Brion, avec des intérieurs inspirés de la maison que la mère du prince y a créée. Pensez aux riches tissus, aux belles peintures et aux meubles anciens, qui ont transformé l'épave du XIXe siècle, qui abritait autrefois un baron.
Il y a aussi un caviste, appelé La Cave du Château, dirigé par l'enthousiaste `` sommelier-caviste '' Stanislas Evain, qui vous dirigera autour du stock français, avec ses verticaux alléchants de vins du domaine Clarence Dillon (1961 Haut -Brion, tout le monde? Le vôtre pour 10725 € la bouteille). Mais avant de nous faire démonter le terrier du lapin qui achète du bon vin, nous nous arrachons pour un verre de mousseux dans le salon suivi d'un déjeuner.
C'est très Bordeaux, le Salon - avec son papier peint gaufré vert vigne, ses canapés en velours rouge, ses lustres qui brillent au soleil et ses feuilles d'or à profusion. Votre isolement du cliquetis de la ville est complet. Des flammes se glissent dans la cheminée en sirotant le pétillant maison, Clarendelle Blanc, et grignotant les gougères de Comté les plus légères.
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Le chef Christophe Pelé a travaillé dans plusieurs grands restaurants parisiens et a déjà reçu deux étoiles Michelin dans son restaurant de 20 places, La Bigarrade.
Choisissez un menu de 3, 5 ou 7 «étapes», et vous recevrez beaucoup plus de plats, certains servis par deux ou quatre à déguster dans un certain ordre, chaque bouchée avec soin - et brillamment considérée. Pelé n’a pas deux étoiles Michelin pour rien - oui, il les a reconquises deux ans seulement après l’ouverture.
Donc, pour les faits saillants. On commence par un verre de La Clarté de Haut-Brion 2012 (le 2014 est offert au verre à 35 €), la pointe d'herbacée et une acidité croquante une feuille parfaite pour la langoustine enveloppée dans une pâte kadaif intelligemment posée sur une crème de piment vert , tandis que les pétoncles à la sauce pil-pil, le chou rouge et la bottargue de thon montraient la belle exécution de Pelé. Le bar rôti au jus d'encre de seiche et radicchio surmonté d'oursin montre une main audacieuse, et lorsqu'il est associé au Clarence de Haut-Brion 2009 prouve que le rouge avec du poisson peut fonctionner comme un rêve.
Et il faut aimer une tarte, en particulier une tarte deux étoiles Michelin, l'oiseau enveloppé d'épinards, garni de foie gras et enveloppé de pâte au beurre. Cue the wine headliner - un verre de Château La Mission de Haut-Brion 2000 (coté à 2250 € la bouteille), l'un des vins du millésime, fruit puissant de myrtille et de cassis envoyant le pigeon dans la stratosphère.
Nous avons gardé un demi-verre pour le combo décadent suivant d'ormeaux, de caviar, de foie gras et de bœuf (oui, le tout sur une assiette), mais ambrosial, néanmoins. Avant d'avoir un autre moment de pincement avec les raviolis aux champignons étouffés à la truffe blanche et la crème au parmesan.
Si cela ne suffisait pas, nous avons roulé six desserts, servis trois à la fois, dont un sorbet aux poires au gingembre confit et un Mont Blanc aux marrons et coings. Bien que curieusement - et intelligemment - il n'y avait pas de relâchement des ceintures. C'était un festin extrêmement bien jugé et somptueux, mangé à un rythme convenablement majestueux.
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Les menus commencent à 90 € par personne, avec le menu Inspiration en sept étapes à 320 €, le-clarence.paris
