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STEPHEN BROOK agit comme guide autour des copieux producteurs, négociants et vins de Volnay
- Volnay est le Chambolle-Musigny de la Côte de Beaune, il est marqué par l'élégance plutôt que par la puissance.
- Le domaine le plus intrigant de Volnay est sûrement celui d'Hubert de Montille.
- Pour la continuité, il faut regarder vers le nord en direction de Nuits-Saint-Georges.
- Les prix sont plus raisonnables que pour des vins de qualité comparable plus au nord à Vosne ou Chambolle-Musigny.
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Volnay
Si j'étais dans un restaurant confronté à une liste de bourgognes de cultivateurs peu connus, je prendrais probablement le risque et dodu pour un Volnay. C’est parce qu’il est difficile de trouver du mauvais vin de Volnay. Le village est béni avec des domaines établis de longue date et de haute qualité, et de nombreuses propriétés moins connues qui sont presque aussi bonnes. La prolifération des vins de domaines privés signifie que relativement peu de vin entre entre les mains des négociants.
Volnay est le Chambolle-Musigny de la Côte de Beaune, j'entends par là qu'il est marqué par l'élégance plutôt que par la puissance. Ses vins se boivent jeunes avec un plaisir considérable, mais les meilleurs vieilliront sans effort, développant une merveilleuse complexité aromatique.
Mais c’est une commune assez compliquée. Le village lui-même est compact et certains des premiers crus bien connus - Volnay n'a pas de grands crus - sont regroupés à proximité. Le Clos des Ducs fortifié est une extension du jardin du Marquis d'Angerville près de l'église, et le Clos de la Bousse d'Or et le Clos du Château des Ducs (tous deux monopoles sous propriété individuelle) sont également à quelques pas de la église. Mais les vignobles balaient vers le nord et le sud sur une certaine distance le long des pentes inférieures de la vallée de la Saône, et ils descendent également bien au-delà de la route principale de Pommard, jusqu'à atteindre la frontière avec Meursault. En effet, le vin rouge de Meursault Santenots est généralement (et légalement) labellisé Volnay Santenots.
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J'ai interrogé de nombreux producteurs sur les caractéristiques particulières des 26 premiers crus de Volnay. Outre les nombreux excellents monopôles, il serait généralement admis que les principaux sites de Volnay sont Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes et Santenots. Taillepieds et Clos des Chênes, sur les coteaux qui basculent vers le sud en direction de Monthelie, ont tendance à donner des vins d'une grande finesse, tandis que les crus plus bas, comme les Champans et les Caillerets, sont sur un sol rougeâtre qui donne des vins de plus de puissance et de structure. . Les vignobles tels que Fremiets, Pitures et Chanlin, du côté Pommard du village, ont tendance à être légèrement plus robustes, mais le marquis d'Angerville met en garde contre les généralisations en disant: `` L'âge des vignes a beaucoup à voir avec le caractère des vins de Volnay.
Jacques D’Angerville
Parmi les nombreux bons producteurs de Volnay, Jacques d’Angerville est probablement le plus ancien et le plus respecté. C'est son père qui, luttant dans les années 1930 pour un étiquetage de haute qualité et honnête, a tellement contrarié certains négociants locaux qu'il a été contraint de mettre en bouteille son propre vin, devenant ainsi l'un des premiers domaines privés de Bourgogne à le faire.
C'est un domaine conservateur, avec une vinification classique et quelques concessions à la mode moderne. Jacques d’Angerville aime que ses vins soient accessibles jeunes. Ils ne sont pas fortement extraits, peu de chêne neuf est utilisé et les vins sont légèrement filtrés. Si les vins d’Angerville sont très appréciés, je ne peux m’empêcher de les trouver un peu lâches, légers et parfois peu concentrés. Ils sont sains, agréables, peuvent bien vieillir (les Champans 1990 sont délicieux maintenant), mais manquent en quelque sorte d'excitation. Le marquis a eu des problèmes de santé ces dernières années, et peut-être à cause de ces normes ont été autorisés à déraper.
Domaine Lafarge
Un changement de génération n'a pas entraîné de baisse de qualité au Domaine Lafarge. Michel Lafarge garde toujours un œil bienveillant sur la gestion du domaine par son fils Frédéric et n’a eu aucun problème à accepter la décision de Frédéric d’adopter la viticulture biodynamique en 1996, même si certains ouvriers du domaine ont eu besoin de temps pour se réconcilier avec le système controversé. Le domaine possède un monopole premier cru, le Clos du Château des Ducs, mais parfois les meilleurs vins sont soit les Caillerets parfumés, soit le Clos des Chênes plus puissant. Les Lafarges n'utilisent pas plus de 30% de chêne neuf, le collage et la filtration sont rares.
Ce sont des vins extrêmement satisfaisants, élégants sans être légers, charnus sans être confiturés, structurés sans être durement tanniques. En effet, tout à leur sujet semble bien jugé. Les vins sont savamment élaborés sans dogme, de sorte que la longueur de la cuvaison est adaptée au style de chaque millésime. Même dans les millésimes moins réputés, les vins Lafarge ne déçoivent pas, et dans les meilleures années, ils sont tout simplement magnifiques. Les années 1998 - dégustées juste avant la mise en bouteille - sont très prometteuses, avec un Clos du Château des Ducs dense et majestueux et un Clos des Chênes plus souple et charmant. Les années 1997 sont également très bonnes pour le millésime.
Hubert de montille
Le domaine le plus intrigant de Volnay est sûrement celui d'Hubert de Montille, dont le travail de jour est la pratique du droit. M. de Montille, et maintenant son fils Etienne, ont des idées très fermes sur la façon de faire le vin. Leurs meilleurs vins ont tendance à être Champans et Taillepieds. Il n'y a pas d'égrappage systématique, l'abattage de la coiffe est fréquent mais fait avec une touche légère pour éviter une extraction excessive, il n'y a pas de chaptalisation au-dessus de 12% abv, et une utilisation minimale de chêne neuf. Les vins sont mis en bouteille sans collage ni filtration.
Hubert de Montille est fermement opposé à la mode des vins riches en alcool. La plupart des bourgognes pèsent entre 12,5 et 13% abv, mais ses dépassent rarement 12. C'est une doctrine courageuse à suivre, car cela signifie que les vins ne se montrent pas bien lorsqu'ils sont jeunes. Dégustés en fût avant la mise en bouteille, ce qui est un bon moment pour évaluer un vin jeune, les années 1998 manquaient d'arôme, de douceur et de charme. «Nous élaborons des vins totalement naturels», a expliqué Mme de Montille, «mais le prix que nous payons, c’est qu’ils peuvent avoir un goût fin et austère dans leur jeunesse. Ils peuvent mettre 15 ans à sortir de leur coquille. »
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Et viennent-ils vraiment? D'après mon expérience des millésimes plus anciens, ils le font, mais il est facile de comprendre comment certains vignerons peuvent perdre patience avec les vins de Montille. Garder un vin pendant 15 ans pour profiter de son évolution est une chose mais être obligé de le garder pendant 15 ans avant qu'il ne devienne agréable en est une autre. Mais il faut admirer les Montilles pour s'en tenir à leurs fusils, et lorsqu'ils sont en forme, ce sont des vins de la plus haute qualité.
Pousse d’Or
Le dernier des grands domaines de Volnay est la Pousse d’Or. Il a été géré pendant des décennies par le très admiré Gérard Potel, qui est devenu le gourou de générations de producteurs en quête de qualité. Il était très accueillant, comme je l'ai découvert en 1991, et désireux de partager ses connaissances et son expérience. Et il a produit des vins magiques, surtout dans les mauvais millésimes. Mais dans les années 1990, il ne possédait plus le domaine - il le gérait pour un consortium australien. En 1997, cependant, la société décide de vendre et Gérard Potel décède le jour de la signature des actes de vente.
C'était peut-être le signe d'un cœur brisé ou simplement une coïncidence, mais cela a rendu la vie difficile au nouveau propriétaire, un ingénieur médical enthousiaste appelé Patrick Landanger. Même s'il y met un visage courageux, il a clairement dû endurer un accueil assez difficile lorsqu'il a repris ce célèbre domaine. Il s'est certainement jeté de tout son cœur dans sa nouvelle vie. Après avoir vendu son entreprise prospère, il a étudié la vinification à Beaune, a déménagé sa famille dans le manoir, qu'il a rénové, et a agrandi et modernisé la cave.
Le domaine possède deux monopoles, le Clos d’Audignac (qui donne des vins légers mais élégants) et le Clos de la Bousse d’Or, et une parcelle d’exception au sein de Caillerets appelée «60 Ouvrées», mise en bouteille séparément. La marque des vins Potel a toujours été leur intensité et leur élégance, si typiques de Volnay mais si difficiles à réaliser. Patrick Landanger avait donc un acte difficile à suivre (et le sait). Il ne veut pas copier l'approche Potel et privilégie un style légèrement plus rond, donnant aux vins un vieillissement en barrique plus long pour les aider à l'atteindre. Il n'y a pas de collage ni de filtration et l'utilisation de chêne neuf est limitée à 30%.
Les premiers millésimes de Landanger ont été accueillis durement, et il est certainement vrai que les années 1997 ont été faibles. Les années 1998 étaient meilleures, souples et agréables sinon particulièrement élégantes. Je trouve une nette amélioration avec les années 1999 (il a embauché un nouvel œnologue pour ce millésime), riches et puissantes. Inutile de les comparer avec les vins Potel, ils ont un caractère différent, ce qui est tout à fait légitime, et Landanger travaille dur pour que la qualité s'améliore, mais il est vain de s'attendre à une continuité.
Nuits-Saint-Georges
Pour la continuité, il faut regarder vers le nord en direction de Nuits-Saint-Georges, où dans un hangar sans prétention près de la gare, le fils dynamique de Gérard, Nicolas, a ses caves. Nicolas a travaillé pendant de nombreuses années avec son père et a pris l’initiative en 1994 de convertir la Pousse d’Or en viticulture biologique, il a également beaucoup travaillé à Sonoma et en Australie, et avec Christophe Roumier en Bourgogne. En quittant Volnay après la vente de Pousse d’Or, il s’est installé en tant que négociant, exploitant sagement ses nombreux contacts avec les principaux producteurs bourguignons ainsi que la bonne volonté qui lui a été accordée après la mort prématurée de son père.
Il achète des raisins et des vins de parcelles de vieilles vignes de différentes régions de Bourgogne, mais a conservé une forte affection pour Volnay, d'où il a élaboré en 1999 pas moins de 14 vins. Il n'a pas de style de vinification ou d'élevage fixe: tout dépend de la nature et de la qualité du fruit dont il dispose. Il aime une longue cuvaison et un soutirage minimal. Le chêne neuf varie de nul en 1997 à 25% en 1999. Ce qu'il recherche, c'est la pureté de la saveur et la chair plutôt que l'extraction tannique. De Volnay, je ne connais que ses 1997, riches et suaves, sans bords durs et au fruité opulent. Nicolas Potel, jouissant de la flexibilité d'un négociant et employant le savoir-faire d'un vigneron accompli, est quelqu'un à surveiller.
Autres producteurs fiables
De retour à Volnay même, il y a un certain nombre d'autres producteurs qui sont très fiables. Jean-Marc Bouley est un personnage affirmé, mais sympathique et sans prétention. Au fil des années, il a affiné ses exploitations viticoles, essayant d'améliorer la qualité globale de ses sites. J'ai aimé ses vins à la fin des années 1980 mais maintenant ils sont devenus encore meilleurs, en particulier le Clos de Chênes et les Caillerets. Ils sont équilibrés et allient finesse et bonne structure. Les contraintes financières l'empêchent d'utiliser autant de chêne neuf qu'il le souhaite, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose.
Une autre étoile montante est Yvon Clerget, qui élabore ses vins selon des principes traditionnels, fermentant dans des cuves en bois ouvertes et enfonçant le bouchon avec ses pieds. Les vins sont généralement non raffinés et non filtrés. Son vin le plus structuré est généralement le Cailleret, mais il élabore souvent de délicieux vins à partir de son premier cru Clos du Verseuil, monopole. Les années 1997 et 1998 ont été un grand succès ici, avec de beaux fruits fumés de framboise au nez et de la souplesse en bouche mais pas au détriment de la concentration.
Pascal Roblet de Roblet-Monnot a été salué depuis sa reprise du domaine familial en 1994. Ses premiers crus sont Robardelles et Taillepieds. Les vins sont très bien élaborés, avec un peu plus de chêne neuf que d'habitude dans le village. Je trouve les vins charnus, souples, avec de riches fruits de mûre, mais qui manquent juste de la typicité et de la finesse Volnay. Je préfère les vins de Carré-Courbin (un autre petit domaine basé à Beaune), où les années 1997 et 1998 ont été excellentes. D'autres bonnes sources incluent Rossignol-Changarnier et Joseph Voillot, dont les vins sont élaborés dans un style plutôt trapu.
Il ne faut pas non plus oublier les somptueux et pérennes Volnay Santenots de Lafon à Meursault, qui, comme on pouvait s'y attendre, est l'un des Volnays les plus consistants et les plus succulents que l'on puisse espérer goûter. Parmi les vins de négociant exceptionnels, citons le Clos des Chênes de Drouhin et le Volnay Champans de Faiveley et Leroy.
Volnay reste un village où l'on n'a que l'embarras du choix, tant le niveau général est si élevé. Et ceci étant la Côte de Beaune la moins à la mode, les prix sont plus raisonnables que pour des vins de qualité comparable plus au nord à Vosne ou Chambolle-Musigny
