Crédit: Mike Prior / Decanter
- Points forts
Un millésime «extraordinaire» sur toute la Côte d’Or, mais les vins blancs sont plus inégaux. La Bourgogne 2015 est-elle à acheter? William Kelley et Stephen Brook partagent leurs réflexions sur le millésime ...
Bourgogne Millésime 2015
Chablis : 4,5 / 5 Côte d'Or Blanc : 3,5 / 5
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Le millésime 2015 est extraordinaire sur toute la Côte d’Or. Les vins rouges sont vraiment grands: riches, puissants et sculpturaux mais presque toujours soutenus par une acidité juteuse. Les caractères distinctifs des divers terroirs de la région, qui peuvent être occultés par la surmaturité pendant les années chaudes, sont clairement exprimés. Ce n'est pas non plus, malgré sa richesse et son amplitude, un millésime facile. Ce sont des vins de longue haleine, avec de sérieuses réserves de tanins mûrs cachés derrière leur fruit généreux: ils mériteront de la patience - et s'ils ferment en bouteille, ils l'exigeront.
Certains vignerons font des comparaisons avec les excellents 2005, même si les rendements ont été inférieurs en 2015 et les vins plus concentrés. D'autres se tournent vers 1990 pour une analogie. Le dernier mot devrait peut-être aller à Michel Lafarge de Volnay, l’un des observateurs les plus attentionnés et les plus expérimentés de la Côte d’Or, qui fait le parallèle avec les années 1929 qu’il a goûtées jeune homme dans les caves de sa famille. Aucun autre millésime des 60 dernières années, se dit-il, n'est vraiment comparable.
En Côte de Nuits, Bruno Clair décrit 2015 comme «un millésime aristocratique tout en finesse». Mais ce n'était pas une récolte abondante. Jacques Devauges au Clos de Tart explique: `` Les nuits étaient chaudes de fin juin et juillet, ce qui a conduit à la chute des grappes de baies, et par conséquent à une baisse des rendements. '' De plus, l'été chaud a gardé les baies petites et donc moins jus que d'habitude. Pourtant, les rendements varient. Sébastien Cathiard avait près de 40hl / ha, tandis que Liger-Belair, également à Vosne-Romanée, et Henri Gouges à Nuits-St-Georges avaient une moyenne de 25hl / ha. Surtout, les raisins sont restés sains jusqu'à la récolte et aucun tri n'a été nécessaire.
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Vins blancs de Bourgogne 2015: mûrs mais frais
Le millésime 2015 de Bourgogne blanc est plus inégal. Certes, ce sont des vins plus mûrs et plus conviviaux que les 2014 ciselés et cristallins, mais les 2015 ne sont pas non plus aussi amples et faibles en acidité que, par exemple, les années 2006 extravagantes tropicales ou les années 2009 douces et faciles à vivre.
Les avis sont partagés sur la stratégie qui concrétise le mieux le potentiel de l’année: vaut-il mieux vendanger tôt ou tard si les vins reçoivent un élevage long ou court en barrique? Le temps nous le dira, mais il est déjà clair que les meilleurs 2015 sont concentrés et frais.
En effet, Anne Morey de Meursault décrit 2015 comme «un millésime de Bourgogne blanc classique, avec une bonne fraîcheur et un bon potentiel de garde», et s'inquiète évidemment que les vins puissent être rejetés prématurément comme issus d'une année chaude - et donc sans intérêt. Pierre-Yves Colin de Chassagne-Montrachet est d'accord. Pour lui, les 2015 en barrique évoquent les 1985: «le meilleur millésime blanc que j'aie jamais goûté». Ainsi, bien que les blancs de 2015 ne soient pas aussi brillants de manière homogène que leurs homologues rouges, les acheteurs prudents qui ne sous-estiment pas leur qualité seront amplement récompensés.
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Comment trouver le meilleur rapport qualité-prix en Bourgogne
Dans le sud de la Bourgogne, le tableau est également plus compliqué. Les rouges et les blancs de la Côte Chalonnaise sont un grand succès, riche en bonnes affaires: leur qualité devrait être une certaine consolation dans un millésime qui sera à la fois rare et cher dans les appellations historiques de la Côte d’Or.
Le Mâconnais, en revanche, était à la fois plus sec et plus chaud que les régions du nord, et les raisins mûrissaient rapidement: ses vins, ordinairement amples, frôlent souvent l'excès. Ici, les succès de 2015 - qui sont certainement nombreux - sont généreux et relativement ajourés, dans le style d’un millésime comme 2011.
Conditions climatiques
Alors, quelles ont été les conditions qui ont façonné cette année extraordinaire? Un hiver doux et humide a reconstitué les réserves d'eau dont on avait cruellement besoin pendant un été chaud et sec. En Côte d’Or, quelques centimètres de pluie en juin, puis un pouce supplémentaire en août, ont été essentiels pour rafraîchir le vignoble et assurer une maturation uniforme, mais les jeunes vignes et celles enracinées dans des sols minces ont certainement été stressées. Il n'y avait pas de différences significatives de microclimat entre les différents villages. Vosne-Romanée avait 81 mm de pluie en août, tandis que Morey-St-Denis avait 75 mm, et ces variations insignifiantes étaient typiques du millésime.
Une montgolfière décolle au-dessus de Pommard 1er cru Les Rugiens lors d'une accalmie des vendanges.
Heureusement, les semaines précédant immédiatement la récolte ont été plus fraîches qu'en 2003 ou 2009, ce qui a permis de préserver l'acidité et de rendre la cueillette moins lourde. Le résultat a été un rendement inférieur à la moyenne d'excellente qualité. De nombreux producteurs, dont Vincent Guillemot à Savigny-lès-Beaune, ont constaté qu'ils n'avaient jamais vu d'aussi beaux fruits.
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Les dates de cueillette étaient assez uniformes. Arnaud Mortet à Gevrey cueilli à partir du 3 septembre pour maintenir la fraîcheur des vins du Clos de Tart, soulignant également la nécessité d'éviter une sur-maturité et une faible acidité, cueillis à partir du 5 septembre. Freddy Mugnier à Chambolle-Musigny a commencé un peu plus tard, le 8 septembre, mais a été pratiquement terminé avant les fortes pluies de la mi-septembre. Pierre Damoy à Gevrey était vraiment l'exception dans la cueillette après les pluies, mais comme les peaux étaient si épaisses, il n'y avait pas de dilution significative. Les niveaux d'alcool variaient de 12,5% à 13,7%, et les vins contenant plus de 14% d'alcool sont tout à fait l'exception.
Une particularité des raisins était l'épaisseur inhabituelle de leur peau, chargée de tanins mûrs et de polyphénols, qui produisait des vins profondément colorés et richement structurés. Une autre était leur combinaison de bons niveaux d'acide tartrique avec de faibles niveaux d'acide malique: en conséquence, la fermentation malolactique n'a eu qu'un léger impact sur les pH des vins, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes sont restées magnifiquement brillantes et vibrantes.
Évaluer les risques
Quels étaient les pièges potentiels? Le plus évident pour les producteurs de rouge et de blanc était le risque de surmaturité, et il y avait certainement des producteurs qui ont attendu trop tard pour cueillir (même si c'était un problème plus dans le Mâconnais que sur la Côte d'Or et la Côte Chalonnaise) . D'autres, soucieux d'éviter les excès de 2003 et de 2009, ont peut-être même cueilli trop tôt - ou acidifié de manière agressive leurs moûts - produisant des vins méchants et inhabituellement maigres. Mais ceux-ci semblent être très minoritaires.
Un autre défi a été présenté par la structure sérieuse du millésime. Les vignerons qui ont tenté des macérations post-fermentaires prolongées, ou qui ont pressé trop fort, ont souvent arraché la défaite aux mâchoires de la victoire en extrayant des tanins durs et agressifs.
Dans les appellations à tendance rustique, comme Chorey-lès-Beaune et Santenay, cette erreur a eu des conséquences particulièrement fâcheuses, amplifiant la brutalité qu'un millésime mûr aurait dû apprivoiser. Là où il y avait des traces de surexploitation en Côte de Nuits, comme pour certains vins de Faiveley, c'est plus une conséquence du style maison que d'une vinification imprudente. D'un autre côté, les producteurs ayant un penchant pour la fermentation en grappes entières ont constaté qu'ils avaient des grappes idéalement mûres sur lesquelles pratiquer leur métier.
Chablis a également connu un millésime très réussi. Les dégâts dus à la grêle ont été limités dans les principaux sites tels que Les Clos et Blanchots, ce qui a diminué la récolte, mais dans l'ensemble, l'été a été bénin et la récolte précoce. Le millésime 2014 peut s'avérer le plus classique ici, mais les 2015, avec leur maturité plus élevée et leur acidité légèrement inférieure, sont impossibles à détester. Il y a peu de vins souples et la plupart des bouteilles présentent des niveaux d'acidité plus qu'acceptables et une minéralité alléchante. Ils offrent une opulence sans souffles, et procureront un grand plaisir à court et moyen terme. Même les vins génériques de Chablis sont délicieux et offrent un excellent rapport qualité-prix.
2015 est-il un millésime à acheter?
Décidément, car c'est le meilleur millésime pour les vins rouges depuis 2005 et 2010, même si les vins blancs sont moins consistants. Les prix peuvent faire grimacer de nombreux acheteurs, en particulier au Royaume-Uni. Mais les années 2016 ravagées par le gel devraient connaître encore plus de hausses. Il est difficile d'imaginer que quiconque soit déçu par les années 2015, et même les appellations les plus modestes de Bourgogne et de village peuvent être de premier ordre.
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