Vignobles de Kamptal, Autriche
Le Kamptal et le Kremstal autrichiens produisent des vins, blancs et rouges, qui peuvent rivaliser avec ceux de leur plus célèbre voisin, la Wachau, à des prix beaucoup plus abordables. STEPHEN BROOK découvre les secrets les mieux gardés de l’Autriche.
À l'ouest de Vienne, juste après que le Danube ait traversé la région viticole la plus renommée d'Autriche, la Wachau, vous arrivez à Krems. Cette ville historique est connue pour ses collèges, sa prison de haute sécurité - et ses vins. La conséquence malheureuse est que de nombreux œnotouristes passent juste devant et se dirigent vers les domaines prestigieux de la Wachau et ne remarquent pas les régions viticoles de Kamptal et Kremstal.
C'est dommage, car Krems et son arrière-pays (le Kremstal) produisent de superbes vins blancs, et certains plus que des rouges décents. Il en va de même pour le Kamptal, qui jouxte Krems et se trouve à son nord, avec ses vignobles formant un fer à cheval de pentes autour de la jolie ville de Langenlois.
Les différences de microclimat entre le Kremstal et Kamptal ne sont que légères. Certains cultivateurs affirment que le Kamptal est légèrement plus chaud, d'autres disent qu'il n'y a pas de différence perceptible. Kamptal et Kremstal sont tous deux dominés par des sols de loess, mais ils ont également des vignobles sur des sols rocheux primaires qui fournissent de superbes rieslings.
Les meilleures propriétés des régions voisines de la Wachau peuvent rivaliser avec sa qualité. Étant donné que les prix des vins du Kremstal et du Kamptal sont nettement inférieurs à ceux de la Wachau, l'amateur de vin blanc avisé est bien avisé de se tourner vers ces régions moins connues.
Les cépages sont les mêmes: Grüner Veltliner et Riesling, avec une petite production de Gelber Muskateller et de Sauvignon Blanc. Mantlerhof dans le Kremstal est réputé pour son Roter Veltliner, qui tire son nom de ses peaux teintées de rose. Il produit des vins riches et légèrement soufflés qui manquent en quelque sorte de la finesse des autres cépages.
Le Grüner Veltliner est le cépage traditionnel de la région, et il prospère sur les sols de loess profonds, bien qu'il soit également planté sur des sols rocheux primaires (urgestein) qui lui confèrent une minéralité supplémentaire. Le riesling, lorsqu'il est planté sur l'urgestein, comme c'est généralement le cas, produit des vins très similaires à ceux de la Wachau.
Les cultivateurs traditionnels insistent sur le fait que le Veltliner vieillit mieux que le Riesling, car ce dernier développe souvent des tons pétroliers qui ne sont pas du goût de tout le monde. Le Veltliner conserve souvent, mais pas toujours, sa fraîcheur, même si son acidité a tendance à être inférieure à celle du Riesling. Pour prouver ce point, Wolfgang Aigner à Krems fouille dans sa cave à la recherche d'une bouteille de 1964.
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«Ce n’était pas un grand millésime, car les rendements étaient très élevés et le vin aurait été chaptalisé. Voyons ce que c’est. »Il tire un bouchon extrêmement court et nous sirotons le vin. Il y a une trace d'oxydation et nous convenons que ce n'est pas fabuleux, mais 40 ans après, c'est toujours vivant et agréable. J'ai bu quelques Veltliners du début des années 1970 qui ont montré remarquablement peu de signes d'évolution, conservant une couleur juvénile et un zeste en bouche.
Certes, l'exercice est plutôt académique, puisque la plupart de ces vins se boivent jeunes. Pourtant, ils bénéficient de l'âge, développant une plus grande complexité aromatique à 5-10 ans. Par la suite, c’est une loterie et une question de goût personnel.
ROI DE KAMPTAL
Le domaine le plus connu du Kamptal est celui de Willi Bründlmayer. Homme saillant aux chaumes permanentes, Bründlmayer préside plus de 70 ha (hectares), principalement situés dans des vignobles d'exception. Ses meilleurs Rieslings viennent de Zöbinger Heiligenstein, et ses meilleurs Veltliners d'un certain nombre de sites, bien que mon embouteillage préféré soit souvent l'Alte Reben (vieilles vignes). Il produit également un Pinot Noir élégant mais boisé et un bon Chardonnay. Une particularité du domaine est que Bründlmayer n'utilise que du bois autrichien, d'acacia ainsi que du chêne, bien que les petits fûts ne soient utilisés que pour les variétés internationales.
Bründlmayer marque encore et encore pour sa constance. Il y a eu une phase entre le milieu et la fin des années 1990 où certains vins semblaient trop mûrs et trop alcoolisés, mais cette tendance a maintenant été freinée.
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En 1996, Bründlmayer et Michael Moosbrugger ont repris la direction du domaine monastique de 30 ha du château de Gobelsburg. Avec un contrat de 60 ans, Moosbrugger peut faire ce qu'il veut. Gobelsburg publie un certain nombre d'embouteillages sur un seul vignoble, dont les meilleurs sont souvent le Riesling de Heiligenstein et le Veltiner de Lamm. Ce sont des vins d'une grande puissance et intensité mais, comme chez Bründlmayer, la tendance à opter pour une forte teneur en alcool a été contenue.
Le projet favori de Moosbrugger est le Veltliner Tradition, qu'il fabrique exactement de la même manière qu'il aurait été fabriqué il y a 150 ans: fermentation sans contrôle de la température et élevage dans de vieux fûts avec des soutirages réguliers. Le vin est riche et pêche, une touche de style plus oxydant que ses autres Veltliners, mais la vinification peut entraîner, comme en 2001, une dose inquiétante de sucre résiduel.
AUTRES JOUEURS
L'autre grand domaine est le Jurtschitsch à peine prononçable, géré par la famille éponyme depuis 1868. La récolte de ses 60 ha est complétée par des achats auprès de 40 autres. Environ un tiers de la production est rouge: du Zweigelt juteux et un assemblage Pinot / Zweigelt appelé Rotspon. Cependant, les vins les plus caractéristiques sont les Rieslings au citron vert (Alte Reben et Heiligenstein) et les Veltliners épicés et concentrés provenant de sites importants tels que Schenkenbichl et Spiegel. Jurtschitsch a toujours été un domaine commercialement astucieux - son directeur marketing Karl Jurtschitsch est toujours plein d'idées - et en Autriche, la propriété est peut-être mieux connue pour son Veltliner simple mais joliment emballé appelé GrüVe - un jeu de mots douloureux sur `` groovy '', qui date plutôt. le concept. Malgré GrüVe, les meilleurs vins du Jurtschitsch sont de premier ordre.
Dans le Kamptal se trouvent également le domaine en plein essor Summerer (délicieux blancs de clarté et de pureté) et le domaine Hirsch, dirigé par le jeune Johannes Hirsch. Depuis 2002, toute la gamme est vissée. Le Lamm Veltliner et le Heiligenstein Riesling sont gracieux, vibrants et équilibrés.
Le premier millésime solo de Fred Loimer après avoir succédé à son père remonte à 1998, et en 2000, pour souligner les changements, il construit de nouveaux bureaux et caves en forme de boîte noire, provoquant beaucoup de tut-tut à Langenlois. Les meilleurs vins de Loimer sont élevés en partie dans des cuves en acier et en partie dans de nouveaux fûts de taille moyenne. Loimer croit fermement que Kamptal devrait offrir des vins vivants à boire à tous les niveaux de qualité, et c'est ce qu'il livre. Dans l'ensemble, je trouve ses Rieslings plus réussis que ses Veltliners, mais tous ses vins sont impeccablement élaborés.
De retour à Krems, le premier domaine est Salomon, dans la famille depuis 1792 et dirigé depuis le début des années 1970 par les frères Erich et Bertold. La plupart de leurs 20ha sont sur un sol de gneiss volcanique identique à celui de la Wachau voisine. Leurs meilleurs vins proviennent de deux sites escarpés derrière leur cave: Steiner Hund et Steiner Pfaffenberg. Le Riesling de Kremser Kögl est au même niveau. Leur gamme supérieure, Reserve, peut avoir une certaine maturité et un sucre résiduel. Une spécialité de la maison est le Gelber Traminer, un vin fleuri mais souvent remarquablement puissant.
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TALENT KREMSTAL
La ville de Krems possède elle-même 30 ha de vignobles, qui lui ont été présentés par un noble en 1452. Jusqu'à récemment, les vins n'étaient pas remarquables, mais en 2003 un nouveau directeur est arrivé sous la forme de Fritz Miesbauer. Au cours des 13 années précédentes, il avait fait de la coopérative de la Wachau, la Freie Weingärtner, un acteur majeur, réputé pour la qualité et la valeur de ses vins. Mais une brouille spectaculaire avec le conseil d’administration de la coopérative a conduit au départ de Miesbauer. Le Weingut Stadt Krems n'a pas tardé à bondir, lui offrant des fonds d'investissement et une main libre. Jusqu'à présent, il n'a eu qu'un seul millésime pour travailler, l'atypique 2003, mais les vins, en particulier le Riesling de Kögl et les Veltliners de Wachtberg et Weinzielberg, sont impressionnants.
Il est difficile de distinguer un domaine comme le meilleur de Krems mais, si je suis poussé, j'opterais pour Martin Nigl. Ses vignobles sont dispersés et il y a un certain nombre d'embouteillages sur un seul vignoble, mais son premier site est le Piri de 10ha dans le village de Senftenberg, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres du Danube. Le Riesling et le Grüner Veltiner se distinguent par leur pureté, leur minéralité et leur intensité. Dans les meilleures années, Nigl vinifie séparément une parcelle de vignes de 35 ans et les vins sont étiquetés Piri, Privat. Ce sont parmi les plus grands vins blancs d’Autriche.
Un domaine grandement amélioré est celui de Rohrendorf de Sepp Moser, maintenant dirigé par Nikolaus Moser.
La plupart des meilleurs vins blancs sont élevés en fûts de 500 litres. Les 2002 sont exceptionnelles pour le Riesling et le Veltliner, mais les 2003 sont un peu trop dodues et juteuses à mon goût.
Le plus grand producteur de Kremstal est la coopérative Winzer Krems, dont les membres cultivent 900 ha, ici et dans le Kamptal. Les embouteillages moins chers sont propres mais sans intérêt, mais les meilleurs vins, les gammes Kellermeister Privat et Hauerrinung, offrent un très bon rapport qualité-prix.
Très peu de domaines haut de gamme sont situés en face de Krems sur la rive sud du Danube, où le terrain est plus plat. Une exception est Malat, qui cultive 40 ha ici et dans le village Wachau de Mautern. Gérald Malat est un grand personnage imposant, extrêmement fier de sa réputation pour les vins rouges, et il est vrai qu’il a été un pionnier des cépages bordelais en Autriche. J'ai été impressionné il y a quelques années par ses Blancs de 1998, et ses 2002 montrent qu'il n'a pas perdu le contact. Le Dreigärten Veltliner est épicé et vif, et le Beste von Riesling, son top Riesling, est concentré et pêche avec une longue finale minérale. Ici, la puissance ne se fait jamais au détriment de l'élégance.
Sur les franges orientales du Kremstal à Hollenburg se trouve le domaine de Meinhard Forstreiter, qui produit des Veltiners honnêtes et bon marché. La curiosité est le Tabor, un vin d'un vignoble perché au-dessus du Danube, avec de vieilles vignes plantées sur leurs propres racines. Les Forstreiters ont acheté le vignoble en 1999 et pensent qu'il est peut-être le plus ancien d'Autriche. Il est très petit, donc la production est minime, mais le vin est remarquable, terreux au nez, mais profond, puissant et très long en bouche.
Le Kamptal et le Kremstal offrent une large gamme de blancs de premier ordre pour ceux qui apprécient la pureté, la minéralité et l'intensité à un prix abordable.
VINS RECOMMANDÉS DE KAMPTAL ET KREMSTAL
Nigl, Riesling Piri 2003
Nez puissant, noyaux d'abricot riches, corsé, serré, puissant, finale épicée. £ 15.35 Gau
Malat, meilleur du Riesling 2002
Nez riche de pêche riche, concentré, puissant, pêche. Finition minérale. N / A Royaume-Uni +43 273282934
Bründlmayer, Grüner Veltliner, Alte Reben 2002
Nez épicé vigoureux, riche, serré, concentré, épicé, revigorant. 16–20 £ Aph, bavoir, toi
Jurtschitsch, Grüner Veltliner Spiegel 2002
Arômes d'agrumes vifs bonne attaque, piquant, finale puissante de poires bien mûres. 14,99 € Impair
Loimer, Riesling Steinmassl 2002
Nez minéral complexe, tarte au citron et fines herbes corsé, longue finale poivrée. £ 21.95 Lib
Nigl, Grüner Veltliner Private 2002
Nez épicé riche concentré et piquant, poivré, parfaitement équilibré et long. 16,25 £ (2003) Gau
Salomon, Riesling Kremser Kögl 2002
Nez délicat et fleuri riche, concentré, bonne ossature acide, maigre et jeune. 10,95 € L&S
Château de Gobelsburg, Riesling Zöbinger Heiligenstein 2002
Nez élégant et maigre de noisette frais, zesté, assez concentré, finesse et longueur.
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15 £ (2003) FWW, Hsl, P&S, PdT
Salomon, Gelber Traminer Réserve 2000
Nez riche et fleuri, des roses mi-corsées mais puissantes, demi-sèches, riches et puissantes. 14,95 € L&S
Sepp Moser, Grüner Veltliner Gebling 2002
Nez épicé élégant assez riche, large, juteux, avec une acidité et une longueur raisonnables. 8,99 £ (2003) M&S
Ville de Krems, Grüner Veltliner Weinzielberg 2003
Nez riche de pamplemousse et de pêche blanche juteuse, concentré avec une bonne acidité. 8 £ FWW
