Vignobles Rolland & Galarreta Rueda à Serrada, Valladolid, Espagne.
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Comment le vin rouge espagnol peut-il franchir une nouvelle étape? Peter Sisseck de Pingus a quelques idées, écrit Jane Anson dans sa dernière chronique Decanter.com.
Construire un grand Vin rouge espagnol
Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que Peter Sisseck soit la voix de la retenue.
Et pourtant, ici j'écoute le créateur danois de Pingus , à peu près la définition originale de white hot Espagne , disons: «Telmo (Rodriguez, de Remelluri) veut revenir aux racines artisanales de la vinification. C’est merveilleusement poétique, et je crois aussi en quoi je crois, mais nous devons être pragmatiques en même temps. »
Je l'ai appelé pour m'excuser de ne pas l'avoir vu à la conférence First Encounter of Viticultures de la semaine dernière qui s'est tenue à Remelluri, et pour lui demander s'il voulait ajouter quelque chose à mon résumé de l'événement, car il était l'un des cosignataires. du Manifeste du Terroir signé à Madrid en janvier 2016.
Le vin espagnol est vendu «à un prix trop bas»
Il s'avère que le discours que Sisseck avait prévu de prononcer lors de l'événement aurait été en défense du système DO espagnol en lançant un appel à s'unifier derrière lui et à trouver un moyen de faire un changement de l'intérieur.
«Le principal problème pour les viticulteurs espagnols est que le vin du pays est vendu à un prix trop bas», dit-il.
«Nous devons aider les producteurs à obtenir un rendement décent, mais en nous concentrant uniquement sur le sauvetage des raisins oubliés et le rajeunissement des régions isolées, nous risquons de ne pas être en mesure d’apporter un réel changement».
Sisseck lui-même est la preuve qu'en se concentrant sur le terroir, on peut faire connaître une appellation au public, et plus encore. Quand il est arrivé Ribera del Duero en 1990, la région était déjà reconnue pour Vega Sicile , mais les autres vignerons de la région mettaient rarement leurs propres vins en bouteille, et encore plus rarement en recevaient une récompense.
Il a commencé à Hacienda Monasterio mais est tombé sur une parcelle de vignes anciennes et a persuadé le fermier de lui vendre les raisins qui sont devenus Pingus.
«Je n’ai pas besoin du DO»
«Aujourd'hui, je n’ai pas besoin du DO», dit-il avec un euphémisme, «mais je choisis d’en faire partie. Il y a deux ans, j'ai été élu au conseil d'administration du Consejo Regulador de Ribera del Duero. L'une des premières choses que j'ai demandées a été une réécriture de nos règles, mais je crois toujours que nous avons besoin du cadre qu'il offre. Sinon, nous ne sommes qu’une autre nouvelle région viticole mondiale ».
Les raisons de la position de Sisseck méritent d’être réfléchies. Il dit qu'au fond, les problèmes de l'Espagne viennent du fait que trop peu de viticulteurs sont investis émotionnellement ou économiquement dans le vin final issu de leurs efforts.
Forcer le changement
Il souligne que si l'Italie et l'Espagne ont à peu près le même nombre d'hectares de vignes, en Italie, il y a environ 35 000 producteurs qui mettent leurs propres vins en bouteille. En Espagne, il y en a un peu plus de 6 000.
«Dans le même temps, il n’existe aucune incitation économique à récolter les meilleurs raisins disponibles. Il n'y a pas de classification des sols, et un hectare de terrain plat irrigué est souvent plus cher qu'un terrain en pente, bien qu'il soit nettement moins adapté à une culture de la vigne de qualité.
«À Ribera del Duero, les terres non plantées du fond de la vallée pourraient coûter entre 12 000 et 18 000 euros par hectare, contre seulement 6 000 à 10 000 euros pour les terres non plantées sur les coteaux. Nous connaissons la solution à cela, et le Consejo est derrière cela en principe, mais il doit y avoir une plus grande impulsion de l’intérieur pour forcer le changement. »
À bien des égards, Ribera del Duero est victime de son propre succès. Il y avait 9 000 hectares sous vigne à l'arrivée de Sisseck, et 22 000 hectares aujourd'hui. Le nombre de producteurs est passé de 70 à 270, entraînant un surplus de raisins mais sans incitation à cultiver sur les terres les mieux adaptées à des raisins de qualité, ou à maintenir de vieilles vignes à faible rendement lorsqu'elles sont payées à la tonne.
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Un comité révolutionnaire
C'est là que Sisseck concentre ses énergies, à la tête d'un comité au Consejo pour définir les meilleurs sols, en se basant sur une étude de 1990 du viticulteur Vicente Sotés Ruiz qui a analysé plus de 2000 parcelles autour de Ribera.
Parallèlement, il a lancé le projet de vin Psi avec l'ancien vigneron Alonso del Yerro, Paolo Rubio. Il s'agit d'un vin élaboré en partenariat avec des vignerons locaux qui cultivent de vieilles vignes cultivées sur des coteaux présentant le plus grand potentiel qualitatif. Sisseck et Rubio travaillent avec les producteurs pour passer aux pratiques biologiques et biodynamiques - et les rémunèrent en conséquence.
Priorat a montré la voie
«Nous pouvons tous apprendre de l’exemple du Priorat. Cela a montré aux autres DO que le changement est possible, à commencer par des vignerons visionnaires comme Alvaro Palacios et René Barbier, mais aujourd'hui soutenu par le Consejo Regulador.
En 2007, DOCa Priorat a légalisé l'utilisation de noms de lieux sur les bouteilles de vin - quelque chose qui Rioja et d'autres résistent encore - en introduisant 12 appellations sous-régionales de Vi de la Villa, et même en autorisant les appellations de vignoble unique Vi de Finca.
«Ce n’est pas parfait, car trop d’exceptions sont autorisées», ajoute Sisseck, «mais cela montre certainement ce qui est possible.
«L’essentiel pour moi, c’est que les DO d’Espagne représentent l’histoire et la spécificité d’une région donnée, et si nous leur tournons le dos, nous perdons la capacité de mettre en valeur le patrimoine culturel et le terroir de chaque région.»
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Deux vins Pingus à essayer et une création Sisseck Bordeaux
Domaine de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010
Un projet commun démarré en 2006 avec des viticulteurs locaux cultivant de la vieille vigne Tempranillo , cela se majore sur les olives noires et les myrtilles riches, avec une piqûre saline en finale. Riche et magnifiquement concentré, mais rien ne semble en excès. Les vieilles vignes qui entrent dans la composition de Psi prouvent leur valeur, et cela reste jeune et pétillant à six ans, bien qu'il atteigne sa fenêtre de consommation parfaite. Un vin d'une si grande valeur. 93 points / 100
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012
Un millésime particulièrement sec et millésimé, les vieilles vignes de l'appellation résistent bien à la chaleur, mais sont extrêmement concentrées. Le mélange 95% Tempranillo, 5% garnacha reste bien fermé à ce stade. A besoin de carafage (la première fois que je pense avoir fait ça pour ce qui est effectivement un vin coopératif), et s'ouvre pour révéler la même tapenade et le même cadre de fruits charnus du millésime 2010. Vieilli dans un mélange de fûts de chêne de tailles différentes et de cuves en ciment, pratiquement sans barriques neuves. 93
Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012
Un autre domaine «plus petit» de Peter Sisseck qui vaut la peine d'être découvert. Cette fois détenue conjointement avec Silvio Denz. Issu d'un assemblage de 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, tous issus de l'agriculture biologique (ils n'ont fait aucun vin en 2013), et mis en bouteille non filtrés. Un de ces vins qui me fait pousser un soupir de soulagement pour St-Emilion - le chêne est ici utilisé pour soutenir et enrichir le vin mais jamais pour le dominer. Au lieu de cela, le fruit rubis est présenté. Ce sont des fruits d'été minéraux et frais, concentrés avec des épices noires douces et des touches de cacao. 92
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