Jefford on Monday: Le pari de deux millions de bouteilles - et au-delà - Winestealssd.com

Vignes de Chardonnay en Ardèche appartenant à des vignerons locaux sous contrat avec Louis Latour. Crédits: Andrew Jefford

Il s’agit peut-être de l’approvisionnement de vignoble le plus intelligent que j’aie jamais rencontré, et il a conduit à la création de l’un des vins de pays (maintenant IGP) les plus réussis de France.

Je n'ai jamais rencontré l'homme qui en était responsable, Denis Fetzmann, et en 2013 il a pris sa retraite de son poste de longue date en charge des exploitations du domaine de Louis Latour . Cependant, j’ai récemment visité son lieu de naissance et j’ai découvert qu’un nouveau chapitre se déroulait, dont plus tard.

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L'histoire a commencé dans les années 1970 le sixième Louis Latour, frustré de Bourgogne Incohérence, a demandé à Fetzmann d'essayer de trouver un Mâcon Chardonnay quelque part dans le sud de la France. Il a dû être tentant pour le jeune homme de se diriger tout droit vers les prairies ouvertes et bon marché de l'Hérault et de l'Aude. Fetzmann, cependant, a décidé d'aller… pas trop loin. Juste à Alba-la-Romaine, à travers le Rhône de Montélimar en Ardèche méridionale, même si les vignobles étaient encore pleins d'hybrides à l'époque, et peu de vignerons avaient du Chardonnay décent à vendre. Qu'a-t-il reniflé là-bas?

C’est l’extrémité sud du même département où se trouvent St Joseph, Cornas et St Péray. C’est un pays karstique, gorgé incisé, blanc calcaire, bien en retrait du Rhône lui-même chaud par latitude, frais par altitude. Tout aussi important, Fetzmann a trouvé un partenaire fiable pour ce projet ambitieux au sein du groupement coopératif local des Vignerons Ardéchois (UVICA).

Le résultat a fonctionné à merveille, même si les collègues négociants de Latour avaient de profonds doutes quant à l'association d'une étiquette de Bourgogne avec le Chardonnay du sud de la France (c'est pourquoi Latour a estimé qu'il devait créer une bouteille spéciale pour ce vin). Il existe deux versions, succinctement contrastées: l'Ardèche Chardonnay, un cépage de base presque parfait et la Grand Ardèche, une sélection parcellaire fermentée en barrique, utilisant environ 25% de bois neuf. Je suis depuis longtemps fan des deux vins, en particulier de ce dernier (qui peut faire des ravages lors de dégustations à l'aveugle de bourgogne blanc sérieux) et il reste en forme - voir les notes de dégustation à la fin de ce blog.

Les secrets? Il est récolté à la machine - mais dans de petites boîtes à l'aide de machines spécialement adaptées, pour une manipulation moins brutale des fruits. Pressé par gravité sans débourbage, «pour un peu plus de gras et de richesse», selon le directeur technique de Latour Ardèche, Alain Berthon. Beaucoup de levure sauvage une fermentation plus chaude plutôt que plus froide, une fermentation malolactique complète et jusqu'à 10 mois sans soutirage. Au départ, l'objectif était de 13,5%, mais maintenant Latour recherche 13% et quelque chose d'un peu plus «nerveux». (Juste un peu mais pas plus: l'AT reste sous 5 g / l sous forme tartrique, avec un pH de 3,5 - le tout très buvable). Mais le vrai secret, bien sûr, est que cette partie de l'Ardèche peut cultiver un chardonnay vraiment impressionnant, comme l'a calculé le percipient Fetzmann. Louis Latour vend environ deux millions de bouteilles de ses vins d'Ardèche Chardonnay chaque année.

Mais ce n’est pas tout. Parallèlement à ma visite à Latour, j'ai eu la chance de voir ce que faisaient les Vignerons Ardéchois et leurs collègues indépendants de l'IGP.

Les amateurs de «cépages modestes» connaîtront l’IGP Ardèche comme l’endroit où aller chercher des rouges à base de Chatus, une ancienne vigne indigène ici (notamment mentionnée par Olivier de Serres, le père de l’agronomie française, qui vivait localement). Cette partie de l'Ardèche ne m'apparaît pas comme un pays des vins rouges (beaucoup sont herbeux, herbacés et à bords amers), mais Chatus est probablement le plus intéressant - bien que léger, il peut avoir une complexité aromatique et une gravité de saveur difficile à retrouvez ici le Merlot, la Syrah ou encore le Gamay. Je suis sûr que nous verrons mieux à l’avenir.

Les Vignerons Ardéchois ont eu un énorme succès avec les vins rosés, à leur propre surprise (et à la mienne): c'est la catégorie la plus vendue pour ce groupe coopératif géant (qui a produit l'équivalent de 57 millions de bouteilles en 2014). Mais bon, tout le monde veut boire du rosé de nos jours, et ces versions plus profondes que la Provence sont fabriquées avec compétence et à des prix attractifs.

C'est quand j'ai commencé à goûter les viogniers, cependant, que les marques ont commencé à voler. Les Vignerons Ardéchois en ont une appelée Terre d’Eglantier, et la version 2014 est habile, gracieuse, envoûtante et plus: une réalisation difficile avec ce cépage parfois maladroit. Il existe également des versions exceptionnelles de plusieurs autres producteurs, notamment le très bon Trias Cévenol Viognier 2014 de la coopérative Lablachère (arômes de jasmin et de fleur d'agrumes avec une pointe saline) la Cuvée Viognier 2013 du Domaine du Grangeon (équilibrée, texturée et élégant) et l'impressionnante densité et succulente Que Sa Quo 2013 de Benoît Salel et Elise Renaud. Contrairement à ses pairs, ce vin final est cultivé un peu plus au nord sur du granit (et non du calcaire) et Benoît Salel formé au pieu travaillait autrefois avec Pierre Gaillard.

Louis Latour produit également son propre Viognier d'Ardèche (le 2014 est un autre cépage de bullseye) ainsi qu'une version appelée Duo dans laquelle le Viognier est co-fermenté avec du Chardonnay (le 2014 est un vin agréable bien que je ne vois pas l'intérêt de cet assemblage lorsque les vins de cépage eux-mêmes sont si aptes à la gastronomie).

Pierre Champetier, président de l'IGP de l'Ardèche. Crédits: Andrew Jefford

Il y a ici aussi des viogniers de vendanges tardives prometteurs, dont la Cuvée Mathilde 2014 florale et abricotée du Domaine Vigier, à la douceur apéritive: une merveille à moins de 10 euros. Le Chardonnay surperforme en Ardèche méridionale - mais le Viognier pourrait éventuellement s’avérer encore plus fructueux (le prix du raisin viognier local, de manière significative, a maintenant dépassé celui du Chardonnay), il ne faudra pas longtemps avant qu’il y ait un investissement sérieux dans le Nord Rhône Viognier. Si un Viognier comme celui-ci venait de pays en herbe du Nouveau Monde, il gagnerait des médailles à la brassée. Pourquoi pas ici aussi une appellation Viognier et Chardonnay?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

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Des arômes frais, discrets mais subtils, avec des saveurs élégantes et équilibrées, parfaitement pondérées en bouche et la laissant fraîche et propre: un cépage de référence avec une vraie classe. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Arômes légers, doux et furtifs, avec une bouche concentrée et soutenue, un équilibre sève et une profondeur, une longueur et une structure satisfaisantes. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

L'année supplémentaire en bouteille a mûri et taquiné le fruit riche et citronné. En bouche, en revanche, c'est un peu plus nerveux et acidulé que d'habitude tout en conservant toute l'élégance de référence de la série. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Le citron parfumé a une perfection de bouffée de poudre, tandis que la bouche semble également atteindre une sorte d’apogée: pure, longue, concentrée et chic. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

En voici un pour les nostalgiques du Meursault «classique» ou pour ceux qui aiment le champagne Blanc de Blancs bien vieilli: moelleux, éclatant, plein de brioche sucrée et de noix et maintenu en place par un zeste de citron. Résonnant et long: à son apogée. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

Le beurre ici commence à flirter avec le fudge moelleux, noisette et ouvert, mais probablement à son meilleur il y a quelques années. 88

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