Eric Michel et Lydia Bourguignon
Ma 24e année en tant que buveur de substitution touche à sa fin. 2012 a été un torrent de stimulation, dont certains des moments forts que je décrirai cette semaine et la prochaine. Chaque vin, bien sûr, est l'œuvre d'un an pour son ou ses créateurs. Je les remercie. Ce travail parfois solitaire, ainsi que la force et le courage qu'il implique, sont souvent dans mon esprit lorsque je bois.
Photo: Eric Michel et Lydia Bourguignon
Boire valide la dégustation, et mon intention était de compiler ces notes en se basant exclusivement sur des vins qui avaient fait un aller simple dans ma gorge. C’est difficile, cependant…. Il y avait des bouteilles passionnantes que je n'ai eu qu'à goûter, donc j'inclus celles-ci parce que je les aurais envoyées rapidement dans le sud si les circonstances le permettaient. (J'exclus aussi les vins dont j'ai longuement parlé précédemment.)
Mon voyage à Châteauneuf en début d'année a été mémorable, notamment pour sa frilosité terrifiante, alors qu'un Mistral implacable battait des vignobles sous zéro. Paradoxalement, il est impossible de ne pas être impressionné par la force solaire dans de nombreux Châteauneufs, mais je sais d’en avoir mis en cave quelques-uns que le soleil capturé peut persister et brûler la gorge une décennie plus tard, quel que soit le nombre de points avec lesquels ils ont été baptisés. Le Châteauneuf que je rêve de boire depuis février est le La Nerthe 2007: la présence et la profondeur merveilleuses d'un site et d'une saison formidables, mais exprimée par l'équipe de Christian Voeux avec une retenue et un raffinement de gant en daim que Pierre Lurton de Cheval Blanc n'aurait pas voulu ne soyez pas mécontent de. Parmi les blancs, le Clos des Papes Blanc 2010 de Vincent Avril a rappelé un imprimé Hokusai de fleurs de cerisier: des fleurs de verger, flottant autour d'un noyau vivement amande.
La découverte du Rhône la plus impressionnante de l’année, quant à elle, a eu lieu fin mars: le Cros de la Mûre d’Eric Michel. J'aurais aimé acheter plus de son Massif d'Uchaux 2009 majestueusement dense et moussu que les trois bouteilles que j'ai faites, dont une seule reste: c'est l'un des plus grands Côtes du Rhône-Villages que j'ai jamais goûtés, et un vin cela demande presque une décennie dans une cave.
Beaucoup plus tard dans l’année à Lyon, en regardant le Rhône depuis Les Trois Dômes au sommet du Sofitel, j’ai renoué le contact buvant avec l’un de mes blancs de Rhône préférés à la fois pour la valeur et la gourmandise: St Péray Les Figuiers de Bernard Gripa. Dans sa forme de 2010, ce blanc faiblement acide est succulent et moelleux - un style de blanc que l'hémisphère sud devrait produire à profusion mais ne le fait pas, ou du moins pas encore.
J'ai adoré me vautrer, pendant deux jours début mars, en chair et en fourrure à Bandol. Il est difficile d'en choisir un parmi au moins une douzaine de grands vins, mais laissez-moi juste dire que vous ne pouviez pas vraiment trouver un meilleur résumé des arômes et des saveurs méditerranéennes que ceux cachés à l'intérieur de la Bastide Blanche 2009: pins, vergers d'agrumes, olives, thym , romarin, pierres, le tout habillé avec une précision et une définition irréprochables par l'influent Michel Bronzo. Le spectre des saveurs de St Estèphe (où je me suis retrouvé quelques semaines plus tard) est très différent, mais il existe des similitudes structurelles entre les vins de ces deux zones.
Un avant-goût du Montrose 2009 et 2010, côte à côte, était révélateur, faisant sauter un fusible dans mon scoreomètre jusque-là soigneusement calibré: le 2009 mêle la bergamote à la viande et au graphite, et a une longueur et une largeur qui remplissent la bouche, tandis que le 2010 sentait encore plus sublime ( plus de cèdre, plus de feuilles de Havane, plus de cuisse) et un goût plus dense, plus foncé, plus tendu, plus profond et plus pénétrant. J'ai hâte de goûter à nouveau ces vins et j'espère les boire un jour, même si les deux se lancent dans des bottes de sept lieues.
Le plus grand vin mûr de l'année m'a été servi, avec une gentillesse injustifiée, en Australie: le célèbre Penfolds Bin 60A de 1962 (aux côtés de Haut-Brion 1986). Champignons, encens, cuir: notes classiques du vieux vin rouge, et ils étaient tous là. Ce qui était si inhabituel, c'était le volume et l'activité des senteurs, l'exubérance et la vivacité du palais: tout à fait improbable dans un vin de 50 ans. Son articulation faisait paraître le Haut-Brion sombre et tranquille à ses côtés, bien que grandiose.
Sur les 20 ou 30 vins jeunes exceptionnels que j'ai goûtés en mai en Australie, aucun n'a continué à me hanter de la même manière qu'une poignée de la Hunter Valley: McWilliam's 2005 Lovedale Semillon, tout en poussière humide, pierre en poudre et persil, une dentellière. vin le Brokenwood Graveyard Shiraz 2006, savoureux, raffiné et bourguignon dans son articulation et son éclat intérieur et le Harkham Old Vines Shiraz 2011, un vin plus concentré avec une pureté enchanteresse et une fraîcheur de fruits texturés.
Les difficultés météorologiques des vignerons de Hunter Valley doivent souvent leur donner envie de tout abandonner. Merci de ne pas le faire.
Écrit par Andrew Jefford
