Nigel Greening et ses collègues producteurs de vin néo-zélandais avec Jean-François Coche en Bourgogne
De plus en plus de buveurs de vin français adoptent avec enthousiasme les vins étrangers, comme l'a montré une récente tournée en France des producteurs néo-zélandais de pinot noir - qui ont également offert une critique de la Bourgogne pour faire bonne mesure, écrit Andrew Jefford dans sa chronique hebdomadaire.
C'est, je suppose, comment le monde du vin évolue. Cela commence, assez typiquement, par une idée - en l'occurrence, de Jérôme Faure, chef de groupe sommelier du groupe d'hôtels et resorts Constance Hotels de l'océan Indien.
L'idée était de se promener dans certaines clés de la Nouvelle-Zélande Pinot Noir producteurs (Nigel Greening de Felton Road Ivan et Chris Donaldson de Pegaus Bay Larry McKenna et Carol Bunn d'Escarpment et Helen Masters d'Ata Rangi) lors d'une série de dîners œnologiques dans les restaurants du groupe Loiseau en France, montrant leurs pinots et Chardonnays aux convives français comme ils l'ont fait, et aller chercher Bourgogne . Ils m'ont gentiment demandé de les rejoindre, mais j'avais un engagement préexistant que j'ai fait, cependant, récemment rattraper Nigel Greening pour un débriefing.
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Greening a été surpris de la réaction de ses vins. «Il y a eu un énorme changement d’enthousiasme chez les Français pour essayer des vins non français, en particulier à Paris. Une grande partie de cela est dû aux sommeliers: ils ont travaillé à Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, et ils ont perdu la nature sacrée du vin français il y a des années. Les gens étaient curieux, reconnaissants, compétents.
J'ai dû repenser mes préjugés aussi vite que j'ai absorbé leurs réponses. Un jeune homme qui dînait avec ses parents m'a remis une enveloppe contenant une demande d'emploi à la fin de ses études - il se rendait en Nouvelle-Zélande pour lire une maîtrise en vinification et viticulture à l'Université Lincoln à Christchurch. À quel point cela est cool?'
Nigel Greening et ses collègues producteurs de vin néo-zélandais avec Mounir Sawma de Lucien Lemoine en Bourgogne
Les amateurs de vins français ont apprécié «la qualité relative de nos vins de village par rapport aux vins de niveau supérieur. En Bourgogne, l’écart est assez grand, c’est beaucoup plus subtil chez nous. Mais ils ont également été choqués par le prix des meilleurs vins. »Les Kiwis ont à leur tour été impressionnés par le nombre de producteurs de vin bourguignons qui se sont présentés pour les dîners qu'ils y ont organisés - et par leur familiarité avec les vins.
«La plupart du temps, ils reçoivent les vins versés par les distributeurs lorsqu'ils voyagent, mais nous vendons en France et j’ai été surpris d’apprendre qu’il y a trois restaurants à Dijon avec nos vins sur la carte. Ils nous envoient leurs enfants pour être formés, nous leur envoyons les nôtres. Et au moment où nous essayons de visiter la Bourgogne, ils viennent jeter un coup d'œil aux alentours. Il y a actuellement deux grands vignerons bourguignons qui fabriquent des cuvées d'essai à Central Otago dans le but de s'installer.
«Que pensent les Bourguignons des conditions Central Otago ? «Ils regardent nos fruits et commentent souvent à quel point nous sommes faciles à conduire. François Millet de de Vogüé est beaucoup en panne. La première fois qu’il était avec nous, il a regardé les fruits qui arrivaient et a dit: «Voici à quoi ressemble le nôtre après 12 heures de tri.» Mais, poursuit Greening, c’est aussi bien un défi qu’une bénédiction. Pour obtenir leur niveau de maturité tannique, il faudrait laisser les fruits de côté jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 17%.
Parmi toutes les cordes qui forment la course à la maturité, le sucre est le slowcoach en Bourgogne. Ils auront tout le reste, et le sucre passe à la dernière place. Pour nous, les sucres sont en tête. Notre maturité phénologique est le slowcoach. Nous attendons une lignification décente des semences, etc., car c’est le premier jour que nous pouvons cueillir. D'ici là, nous avons 13,8%, 13,9% - si nous avons de la chance sinon, c'est plus. Si nous optons pour une fenêtre de cueillette plus tôt, nous obtiendrons des tanins verts. »
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Greening et ses compagnons de voyage ont été «énormément impressionnés par l’amélioration de la vinification en Bourgogne. Ils ont toujours eu l'expérience transmise de génération en génération, mais nous avons eu tendance à mener sur la compréhension technique.
Ces jours-ci, ils ont au moins le même niveau de compréhension technique que tout le monde dans le Nouveau Monde, plus toute cette expérience, et par conséquent, ils produisent des vins d'une précision extraordinaire, avec de moins en moins de vins feuilletés. À leurs prix, bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre que les vins n’aient pas tout à fait raison. Il n’a pas été un temps où la Bourgogne produisait un meilleur vin que maintenant: c’est un sommet absolu de qualité. Cela m'excite. »
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Il était cependant perplexe face à la notion de biodynamie en Bourgogne, où les vignerons peuvent simplement posséder une rangée ou deux de vignes dans un vignoble particulier. «Nous exploitons une ferme fermée, avec seulement un tiers des terres en vigne, le reste étant dédié à la création de l’écosystème. Nous avons nos propres vaches, nous fabriquons nos propres composts et préparations. C’est juste un rêve en Bourgogne. La biodynamie en Bourgogne n'est que du bio avec quelques préparations ajoutées. Je ne peux pas croire que cela ferait une grande différence. »
Et qu'est-ce que l'architecte de Felton Road a le plus admiré dans ceux qu'il a visités? Il a été impressionné par «accro au risque» Mounir Sawma de Lucien Le Moine.
«Nous avons examiné une amphore remplie de baies de Corton Charlemagne et laissée sur des peaux sans aucun traitement au cours des neuf derniers mois. Le bouchon vient de commencer à tomber et le liquide est fabuleux: profondément phénolique, comme aucun Corton que vous pourriez jamais trouver dans une bouteille, mais un vin complètement captivant et complexe qui est probablement beaucoup plus proche des vins élaborés par les cisterciens d'origine que tout autre chose dans n'importe quelle cave bourguignonne aujourd'hui.
La précision était une caractéristique, pensait-il, à la fois de Rousseau (`` l'incroyable cohérence de l'arc: le vigneron et le lieu fonctionnent ensemble avec une précision qui me laisse envieux et perplexe '') et Sauzet (dont les vins ont été `` aiguisés à un micron de précision '') .
Et Jean-François Coche? «Pas de perfectionnement, pas de recherche de la perfection. Ce sont des vins de puissance naturelle et biologique. »L'homme lui-même a également laissé une impression sur les vignerons qui se sont envolés vers le nord depuis le paysage de la Terre du Milieu. «Il était un peu noueux, habillé pour la vigne. Il s'assit sur son tabouret fait de vieux troncs de vigne comme Radagast du Seigneur des Anneaux. On s’attendait à ce qu’un autour vienne se percher sur son épaule. »
