Château Margaux
Andrew Jefford plonge dans la dégustation d'une vie. À deux reprises...
Jefford on Monday: Blue moon sur la rive gauche
Territoire Blue-moon: la chance de déguster tous les Premiers Crus de Bordeaux, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc et Petrus, à 20 ans. Avec Yquem jeté pour la chance. Deux fois en deux jours. Dans deux villes du sud de la Chine: Shenzhen et Nanning. Je remercie l'éducateur trilingue chinois Julien Boulard de Zhulian Wines et son équipe pour cette opportunité unique.
Le millésime était 1998: un «millésime rive droite» de réputation. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a eu quelques épisodes de fortes pluies le 29 septembre et le 1er octobre, avant que certains cabernets ne soient complètement mûrs. J'ai discuté avec le négociant bordelais Jeffrey Davies du millésime avant de partir pour la Chine, et il m'a dit que les deux banques ont maintenant une très bonne réputation parmi les initiés bordelais. Notre dégustation a justifié ce point de vue: les vins du Médoc étaient variés, mais Lafite et Haut-Brion étaient remarquablement bons, et ni Margaux ni Mouton n'ont déçu. Le mois d’août 1998, rappelons-le, était chaud et c’est le mois d’août qui pose les bases de chaque millésime bordelais. Dans ce cas, ils sont sains. La maturité est suffisante.
Les prix signifient que ces vins nous dépassent presque tous, sauf pour de rares occasions de ce genre. Mon objectif, par conséquent, est de «parler» de chaque propriété plutôt que d’écrire des notes de dégustation en soi, sur la base de cet aperçu de chacune à deux décennies, et à un certain moment au cours de leurs longues trajectoires évolutives. L'ordre est celui dans lequel nous avons dégusté les vins: rive gauche cette semaine, et rive droite ensuite. La qualité des bouteilles, d'ailleurs, était exceptionnelle: excellents remplissages, aucun problème de tca, et rien ne suggérait que l'un des vins ait souffert d'une chaleur excessive pendant le transport ou le stockage. Tous avaient été achetés au détail à Hong Kong peu de temps avant la dégustation - un témoignage du professionnalisme du commerce du vin à Hong Kong d’aujourd’hui.
os saison 8 épisode 7
Lafite 1998
Lafite est une énorme propriété. Avec 112 ha sous vignes, et avec des rendements moyens (selon Eric Bernadin et Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) de 48 hl / ha, environ 530 000 litres de ce vin seront potentiellement disponibles à la mise en bouteille chaque année. Pensez-y: plus d'un demi-million de litres. Il est rare de voir Lafite lui-même pour moins de 500 £ la bouteille et Carruades pour moins de 250 £ la bouteille (les 2013 sont actuellement répertoriés pour plus que cela) un demi-million de litres à un prix moyen de 375 £ la bouteille, ce qui signifie des revenus d'environ 250 millions de livres sterling. Les estimations d'initiés du prix de revient d'une bouteille de tout premier cru, Lafite compris, dépassent rarement 30 euros: bien moins de dix pour cent du prix de vente. Phew! Merveilleuse nouvelle pour les propriétaires, pour les intermédiaires de vente et pour les collecteurs d'impôts. Ces monticules de gravier médocain peuvent ressembler à des plages oubliées, laissées bloquées par d'anciennes périodes glaciaires en fait chaque galet est - invisiblement - tapissé de feuilles d'or. (Pour en savoir plus sur les questions de rendement, consultez la semaine prochaine Jefford le lundi .)
le vainqueur meurt jeune et agité
Lafite n'est pas toujours le vin le plus dense du millésime. C’est le grand au sang bleu, le pourvoyeur du classicisme urbain et buvable à tout moment, l’apogée d’un raffinement ineffable. Un tel profil ne nécessite aucun halètement intense après la «profondeur», la «puissance» ou la «concentration». La propriété a cependant pris en main le principe de l'exclusion de tout autre vin, sauf le meilleur, de la sélection Grand Vin plus tôt que certains de ses pairs du Premier Cru, et le 1998 ne représentait que 34% de la récolte totale. L'assemblage était composé de 81 pour cent de cabernet sauvignon (y compris de cabernet de vieilles vignes du vignoble de St Estèphe de Caillava) et de 19 pour cent de merlot.
Il est toujours de couleur profonde, sans aucune brique évidente, bien que maintenant translucide et opaque. C’est une chose agréable à sentir: furtive, raffinée, sur la pointe des pieds du verre avec l’assitude d’une danseuse classique. Il y a du volume de parfum, mais il parvient toujours à taquiner: bois d’encens, cèdre, résines fines, cigares non éclairés. Une maturité du fruit, aussi, mais même cela est sous-estimé: comparez-le à n'importe quel vin de Napa, et ce que vous trouverez ici est une suggestion de maturité plutôt que de maturité elle-même.
C'est, cependant, un vin concentré en bouche: ces vignobles peuvent le faire même à ce qui semble être des rendements élevés (ah, les galets dorés!) - mais n'oubliez pas, aussi, ce Bordeaux classique élevage , ce qui signifie 18 mois en barriques et un soutirage presque obsessionnel tous les trois mois, signifierait une perte de 10 à 15 pour cent par évaporation avant la mise en bouteille. C’est une force de concentration en soi (et cela nuance notre calcul des revenus à l’arrière de l’enveloppe). J'appellerais ce vin maigre - mais il est certainement long et architectural, montant en bouche, avec des fruits secs plus soutenus que les arômes esquissés, avec des tanins parfaitement incorporés et une acidité chantante offrant un équilibre sans faille. Ces notes de cèdre et d'encens fournissent une brume vaporeuse autour du fruit. Le Grand Bordeaux rive gauche a toujours un sens de l'orientation et de la finalité dans ses saveurs, et il était difficile de ne pas penser aux flèches Rothschild à cet égard - mais ces flèches portaient des aubes douces et plumeuses. Elle a été très appréciée par nos invités chinois, arrivant deuxième après Petrus à Shenzhen avec quatre premières places et deux tiers, et occupant la première place commune à Nanning (trois premières places, trois secondes et trois tiers). Robert Parker lui attribue 98 points, je lui donnerais 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild en 2015 Crédit: Chris Mercer / Decanter
Mouton 1998
Le terroir signifie que Mouton (90 ha aujourd'hui) et Lafite doivent être comparés l'un à l'autre.En effet, il y a de fortes raisons de les considérer comme des jumeaux non identiques, légendairement séparés selon une ligne décrétée par le `` Prince des Vignes '', Nicolas- Alexandre, le marquis de Ségur - qui possédait les deux. Leurs vignobles s'entrecroisent Les Carruades se trouvent de l'autre côté des vignes de Mouton. Aucune autre propriété parmi les «dix grands» de Bordeaux n’est voisine, encore moins voisine avec ce niveau d’intimité. Examinez les courbes de niveau sur une carte et vous verrez que les deux propriétés partagent le même gigantesque monticule de gravier ou croupe - mais par leur caractère, leurs vins sont très différents.
Il s'agit d'une généralisation, car les propriétés foncières sont complexes (je pense à la composante St Estèphe de Lafite, et à ses vignobles à l'ouest de la D2), mais cette différence fondamentale de style pourrait-elle être due au fait que Lafite commande la partie nord de la croupe , et Mouton le sud? D'où le raffinement nuancé du premier d'où l'exubérance et l'exotisme du second. Je ne sais pas - mais quelque chose doit en tenir compte, car il est constamment noté par ceux qui ont la chance de déguster ces vins régulièrement, année après année.
Toute prise en compte de la trajectoire historique des propriétés de ce type révèle une série de changements de vitesse: des moments, souvent liés à des changements de personnel clé et (plus rarement) de propriété, quand il y a une nouvelle poussée de qualité, un nouveau sérieux d'intention, et - dans trois cas sur cinq parmi les Premiers Crus - la création de nouvelles chais. Pour Mouton, ce changement de vitesse a coïncidé avec l'arrivée de Philippe Dhalluin en 2003. Le 1998 de Mouton appartient à une période pendant laquelle il fonctionnait encore de manière assez irrégulière, reflétant plus fidèlement les aléas du millésime que ceux qui payaient les bouteilles ne le souhaiteraient: exceptionnel en 1982 et 1986. , par exemple, mais moins excitant en 1985 et 1989. Il n'y avait pas de second vin officiel avant 1993. La sélection disciplinée avait commencé en 1998, et le Mouton `98 était fait avec 57 pour cent de la récolte, et un assemblage de 86 pour cent. pour cent de cabernet sauvignon, 12 pour cent de merlot et 2 pour cent de cabernet franc. Mais il y avait, dans ce millésime, moins de sélectivité que chez Lafite. Le vin était également élaboré dans l'ancien chai dont les grands fermenteurs en bois rendaient la sélection parcellaire difficile et les régimes de choix des vins de presse et des barriques étaient moins raffinés qu'aujourd'hui.
Ce n’est en aucun cas un vin décevant - en fait, c’était le premier choix de deux dégustateurs lors de notre dégustation de Nanning, et je serais ravi si j’avais la chance de le goûter ou de le boire à nouveau. Ses couleurs, cependant, sont un peu plus évoluées que celles de certains de ses pairs. Les parfums sont très alléchants, très flatteurs: doux et crémeux, mais aussi propres et frais. Il y a, cependant, moins de fruits encombrant ses parfums que chez Lafite. La bouche est impressionnante, avec une intensité et une densité de saveur ainsi qu'une sensation de prise douce et amicale. En effet, il est succulent et riche aussi, avec du temps en bouche. Il y a du fruit ici, se mêlant parfaitement à la viande rôtie et aux notes de cuir sucrées: appétissantes et gastronomiques. Robert Parker lui donne 96 et je le donnerais 94 - cependant, comme souvent à Bordeaux, ce score est dicté par la comparaison avec des pairs de grande qualité. Goûtez le vin de manière isolée, et un score corrélé par les pairs semblera méchant. (12,5%)
Latour 1998
Il est courant de dire que le cœur de Latour, les 47 ha de vignes qui regroupent `` la tour '' elle-même et qui sont communément connus sous le nom de L'Enclos, est le plus beau terroir unique du Médoc - du moins si la cohérence à travers les caprices de les années humides et les années sèches, les années chaudes et les années fraîches sont le critère. Il peut en être ainsi. On dit généralement que les quatre mètres de graviers finement drainés sur de succulentes argiles bleues retenant l'eau en sont la cause. Cette fois, le cœur de la croupe n'est partagée avec aucune autre propriété, bien que les deux Pichons contestent ses ondulations dissipatrices, nous sommes plus près de la Gironde à Latour qu'à Lafite. Latour a une longue tradition de sélection, avec des deuxième et troisième vins.
la première de la saison 4 de la liste noire
Pour autant, le millésime 1998 a été un moment charnière chez Latour, le mouvement du levier de vitesses a été lancé. François Pinault avait acheté la propriété en 1993, mais les changements se sont produits lentement. Frédéric Engerer y était déjà, mais il n’est devenu «Président», son titre actuel, qu’en 1998, il a repris la direction de la propriété après les vendanges 1998, pas avant. Le Latour moderne, avec une nouvelle cave et le grand nombre de changements et de raffinements qu'il a rendus possibles, était une création post-1998. Il en va de même pour l'accent mis sur la qualité individuelle de la vigne et la santé du sol dans les vignobles (y compris l'utilisation de la biodynamie).
coeur de dixie saison 2 épisode 18
Le Latour 1998, composé à 90% de cabernet et à 10% de merlot, ne semble ni nettement plus clair ni plus foncé que Lafite et Mouton, bien que les teintes soient un peu moins évoluées que celles de Mouton. C'est le plus fruité des trois: des parfums de cassis frais avec une douceur boulangère, voire une touche de pop-corn. En bouche, il est groseille, entraînant et profond sur le côté maigre, mais autoritaire. Cette ligne de fruits tient jusqu’à la finale et cède toujours les parfums de cassis, même après que vous ayez avalé. Pour moi, cependant, il n’a pas la complexité de Lafite ou de Mouton, même s’il est bien conservé et franc. Robert Parker lui donne 90 et dans le contexte vintage, je serais d'accord avec ça 90 score - bien que nos dégustateurs chinois aient mieux noté ce vin que cela: il a obtenu deux deuxième et deux tiers à Shenzhen, et une autre deuxième et troisième place à Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux est une propriété encore plus grande que Lafite: ses 265 ha en font un petit hameau à lui seul, même si une grande partie de ces pâturages sans vin descendent jusqu'à l'estuaire. En termes de vignoble, il dispose actuellement d'environ 92 ha de vignes, disposés de la manière la moins unitaire de tout Premier Cru - une bouteille de Margaux coud être vue comme un synopsis des meilleurs terroirs de la commune, bien que son noyau soit toujours issu d'un Célibataire croupe . Les graviers, ici, sont plus sablonneux que plus au nord dans le Médoc, et le sable dans les vignobles signifie généralement finesse et douceur à la place du puissant et du gros.
Margaux a subi un changement de vitesse ces dernières années, bien que (dans le meilleur style de Margaux) ce changement ait été si furtif, soyeux, doux et souple qu'il est difficile de le fixer à un seul millésime. Le regretté Paul Pontallier était ouvert au changement, mais n’aimait pas l’instituer tant qu’il n’avait pas été entièrement testé (par la recherche - il était lui-même un ancien chercheur) à la propriété. Les techniques modernes, comme la manipulation ultra-fastidieuse désormais commune à toutes les grandes propriétés bordelaises, ont mis du temps à être adoptées ici. Comme à Mouton, l'investissement récent dans de nouvelles chais a fait une grande différence, notamment pour pouvoir vinifier séparément des parcelles plus petites - à partir de 2015.
Il y a toujours eu une tradition du second vin à Margaux, antérieure à l'institution officielle du Pavillon Rouge en 1906, notamment en raison de l'hétérogénéité évidente des vignobles. Quelque 50 pour cent de la production ont été coupés pour le Grand Vin en 1998, alors qu'aujourd'hui elle a tendance à être inférieure à cela (38 pour cent en 2010, par exemple, et seulement 28 pour cent en 2016). Ce vin a de loin le plus petit pourcentage de Cabernet Sauvignon de tous les premiers crus médocains de ce millésime: seulement 55%, équilibrés par 40% de Merlot, les 5% restants provenant de Cabernet Franc et Petit Verdot.
Le vin était bien coloré: un peu plus dense que Latour, avec encore peu de rouge brique. Cela a commencé assez tranquillement dans le verre, comme une chanteuse s'éclaircissant la voix, mais au bout de cinq minutes, les arômes étaient tout ce que l'on espérait, dans un style harmonieux: fruits rouges comme noirs, avec du daim, de la crème et des champignons - en fait aucun des premiers crus avait avancé aussi loin dans un spectre de «vins mûrs» que Margaux. En pleine chanson, après environ 20 minutes, il était aromatiquement le plus imposant des quatre pairs médocains, même s’il n’a pas tenu le même chemin que certains des autres (Lafite, Haut-Brion). La bouche était fraîche, pure, dansante et chic, pleine de la même nuance aromatique que les arômes avaient esquissée, et très adroite et précise dans le style: jamais un faux pas, jamais un cheveu déplacé. Peut-être y avait-il une petite touche de verdure qui conduisait une partie de cette fraîcheur, mais c'était loin d'être une tache. Le vin était apprécié à Shenzhen, avec une deuxième place et deux tiers. Robert Parker marque le vin à 91 mais je le donnerais 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
C'est de loin le plus petit des cinq premiers crus, et il est destiné à le rester pour toujours. Contrairement à ses homologues, il n'a aucune chance d'avaler les propriétés obscures qui jonchent son voisinage - puisque ce voisinage a depuis longtemps été bétonné. Ses 48 ha, cependant, sont encore plus de six fois plus grands que le plus grand des monopoles Grand Cru de Bourgogne (Clos de Tart avec 7,5 ha): il y a beaucoup de poids sur le marché. Et il a 200 ans d'histoire de plus en tant que bon vin par rapport à ses pairs du premier cru.
L'avantage d'une telle dégustation est qu'elle souligne à quel point le Haut-Brion est unique et différent des autres Premiers Crus de la Rive Gauche. Sa manière de mûrir, son expression fruitée et le grain de ses tanins sont lancés dans une tonalité différente: il y a un raffinement sec que les autres n’ont pas. Même si (comme en 1998) vous avez l'impression que Haut-Brion est plus mûr que les quatre autres, et même si ses tanins semblent fermes à l'analyse, il n'en reste pas moins une légèreté, une galbe, une finesse et une rapidité à l'autre quatre, même Margaux, sont toujours un peu plus larges dans la poutre et sur la languette. Haut-Brion peut être presque semblable à une essence.
combien de temps met le vin à geler
Son terroir est plus différent que vous ne le pensez de celui du Médoc. Les graviers sont plus fins et le croupes en haut à une altitude légèrement plus élevée (27 m contre 16 m à Latour), il y aura certainement aussi des différences sous la surface. On est bien plus loin, ici, de l'Atlantique sauvage, et il n'y a pas non plus d'estuaire de la Gironde à proximité, juste la paresse de la Garonne, donc les qualités de lumière réfléchie et de modération du bord de mer sont moins prononcées. La situation urbaine est un facteur de réchauffement important: Haut-Brion est généralement le premier à cueillir.
C'est un vin d'exception, comme on peut s'y attendre d'une année où le Merlot a été privilégié - et un site où les Cabernets mûrissent plus tôt que dans le Médoc. Les plantations du vignoble favorisent légèrement les cabernets (45 pour cent de cabernet sauvignon et 15 pour cent de cabernet France contre 40 pour cent de merlot), mais en 1998, l'assemblage final de ce vin a de loin le pourcentage le plus élevé de merlot de l'un des les premiers crus: 60 pour cent, avec 40 pour cent de cabernet sauvignon. Soit dit en passant, un pourcentage de Merlot plus élevé qu'à Angélus, Ausone ou Cheval Blanc en 1998 - pourtant tous ces vins semblent plus «merlot» en termes de richesse globale, de confort et d'amplitude. Ceci souligne un point important: ce que nous supposons être un caractère variétal est souvent plutôt un sentiment d'appartenance. Oui, il y a plus de Merlot ici - mais c’est le Merlot du Haut-Brion: une bête différente du Merlot à Cheval Blanc, à Ausone ou à Angélus.
Sa couleur est toujours saturée et profonde, avec des parfums passionnants de fourrure animale, de gibier pendu, de prune cuite et de viande rôtie, rafraîchis avec des feuilles de thé. Malgré la maturité, c’est un vin vif, vif, voire incisif, profondément profond mais nullement ample, aux saveurs intenses et essences qui rappellent les analogies aromatiques. Les tanins sont adhérents sans épaisseur, juste un soupçon de sucre brun pour équilibrer le raffinement sec et les acides vifs et lancinants. Il y a de nombreuses années à venir. Robert Parker lui donne 96+, bien que sa note semble plus enthousiaste que sa partition je lui donnerais 98 . Le vin a remporté une première, une seconde et deux tiers à Shenzhen et une première place et deux secondes à Nanning. (13%)
