Les nombreux goûts différents de Valpolicella - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Dans les caves de Zyme dans le pays de Valpolicella. Crédits: Andrew Jefford

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Andrew Jefford goûte la Valpolicella sous ses différentes formes et recommande des vins à essayer.

Dans la plupart des régions viticoles, il y a une nette ressemblance entre les vins les plus simples du lieu et ceux qui trônent au sommet. Les cépages et les styles de vinification sont partagés certains types de sols et les structures sont prépondérantes lorsque le vin naît dans une seule zone climatique. Les différences entre un verre de Bordeaux rouge de base et un verre de jeune Pauillac de croissance classée peuvent être frappantes, mais ce sont celles de degré, pas de nature.

Valpolicella est une exception. Pourquoi? Parce que les raisins utilisés pour les meilleurs vins de la région, Recioto et Amarone, subissent une métamorphose.

Les matières premières pour un verre de Valpolicella (raisins frais) et un verre d'Amarone (raisins partiellement desséchés) ne sont pas les mêmes - et la différence est plus que simplement manquer d'eau. Le dépérissement processus implique de nombreux autres changements microbiologiques dans les raisins, bien que ce qu'ils pourraient être exactement reste une question de mystère. D'une certaine manière, en effet, les deux styles antithétiques de Valpolicella incarnent l'alpha et l'oméga du vin rouge entre autres expressions (comme Ripasso et Recioto).

Valpolicella

Commençons par Valpolicella. La lumière doit y passer en cascade, comme à travers de hautes fenêtres. Il doit sentir les fruits frais - souvent la cerise avec laquelle le cépage clé de la région, le Corvina, est intimement associé, mais aussi parfois la canneberge, la framboise et d’autres fruits rouges. La fraîcheur, cependant, est la clé: une simplicité de parfum séduisante et relevée. En bouche, c'est un vin rouge avec peu de tanin ou d'extrait, et il peut être aussi doux que du verre.Sa qualité déterminante, en revanche, est une acidité acidulée, saturée de fruits qui, en combinaison avec ses saveurs de cerise amère et atténuée la teneur en alcool, fait ce que l'on pourrait appeler un vin cordial - un vin qui boit si bien qu'il invite à la démesure.

Goût: Novaia, Valpolicella 2016

À peine 12% et embouteillé sous bouchon à vis, c'est une couleur rouge cerise rougeoyante et translucide, avec des fruits légers, frais, piquants, presque explosifs éclairés de l'intérieur par une acidité mûre et juteuse, et un peu de complexité par un bord apparemment salin. Dans cet exemple, il y a une pincée de tanins juste pour donner au fruit primaire un peu de fond et de profondeur, et c'est tant mieux pour cela, mais la cerise piquante est ce qui persiste après l'avoir avalé. 89

Ripasso et ses pairs

Nous entrons maintenant dans le terrain d'entente - et cela représente un vaste éventail d'efforts, d'un simple geste vers la profondeur et la substance en passant par un bref passage sur des lies et marcs d'Amarone presque épuisés, jusqu'aux vins élaborés avec un pourcentage important de vrai de raisins secs ou de vrais raisins secs seuls ayant subi un séchage moins long que pour la partie de la récolte destinée à l'amarone.

Pour ajouter aux complications, bon nombre des meilleurs vins élaborés dans ce style ne s’appellent pas réellement «Ripasso», soit parce qu’ils ne répondent pas à toutes les exigences légales, soit parce que leurs producteurs considèrent le terme comme dégradé. Par souci d'exhaustivité, je devrais également citer des vins comme La Grola et La Poja d'Allegrini qui n'utilisent aucun raisin sec ni aucun passage sur marc ou lie - mais dont la profondeur, la complexité, la somptuosité et la présence tannique les placent néanmoins fermement au milieu. au sol plutôt qu'avec des styles classiques de Valpolicella juvéniles.

N'abandonnez pas! Le sujet peut être complexe, mais ces vins de `` terrain d'entente '' représentent à bien des égards les meilleurs rouges de repas produits dans la région (par opposition à la vocation de fête estivale de Valpolicella et au rôle plus méditatif, contemplatif ou nocturne d'Amarone et Recioto). Si vous voulez qu'un rouge vénitien accompagne un grand rouge toscan ou piémontais pour un grand dîner, regardez ici.

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Goûter

Allegrini, Palazzo della Torre, Rosso del Veronese 2013

Il n'y a pas d'utilisation de marc et de lie ici, mais cet assemblage de Corvina avec 25% de Rondinella et 5% de Sangiovese contient environ un tiers de raisins séchés pendant environ 40 jours (plus longtemps dans les millésimes plus légers, plus court dans les millésimes généreux). Robe rouge-noir profond, avec des arômes vifs et engageants de fruits rouges, de feuilles, de fumée et de vanille, et une cascade succulente de fruits en bouche, des tanins fins et une touche d'épices d'encens. Poised, vif et élégant. 91

Allegrini, La Grola, Rosso del Veronese 2013

Cet assemblage de 90% de Corvina avec 10% d'Oseleta, tous deux entièrement non séchés, est cultivé dans un seul vignoble sol calcaire situé à 310 m à Sant-Ambrogio et obtient une fermentation classique de deux semaines avec des remontages quotidiens suivis. par 16 mois en barrique. La bouche présente des senteurs de fruits des bois sereines, calmes et sereines, avec une somptueuse élégance de fruits épicés et texturés en bouche avec des tanins fins et mûrs. Forme presque Vosne. 93

Masi, Campofiorin, Rosso del Veronese 2013

Élaboré sans passage sur marcs et lies Amarone, mais avec l'ajout de 30% de raisins semi-séchés. Matures somptueuses en mode fruits noirs: mûre de Logan et mûre, avec une chaleur automnale poussiéreuse et un peu de viande sucrée, de texture trop douce, grâce aux 25% Rondinella et 5% Molinara. Les fruits s'atténuent ensuite et une note sombre, amère et brûlée de raisin sec s'installe pour cautériser la finale. 90

Amarone

Trois notes de prudence ici, alors que vous vous rendez sur la pointe des pieds dans le jardin enchanté d’Amarone.

Premièrement, la méthode seule (l'utilisation de raisins séchés pendant 100 jours ou plus) ne garantit pas une expérience exquise. «Tous les vins qui sont appelés Amarone sont légalement Amarone», explique Sandro Boscaini de Masi, «mais ils ne donneront pas la même expérience et les mêmes émotions. La qualité n'est pas faite par la loi, la qualité est faite par les passions. » Il y a beaucoup d'Amarone gestuelle sur le marché (il en va bien sûr de même pour d'autres zones de grands vins fins - comme le Grand Chianti, ou St Emilion, ou Châteauneuf du Pape). Ces vins peuvent être confiturés, fondants, simples.

Deuxièmement, demandez-vous quels pourraient être les idéaux Amarone de chaque producteur. Certains souhaiteront peut-être fabriquer un Amarone parfumé à grain fin à partir de vignobles de Marano ou de Fumane, au premier plan, mettant ainsi en avant l'expression du site, tandis que d'autres souhaiteront peut-être créer un Amarone générique extrêmement impressionnant dans un style blockbuster en utilisant des matériaux et des techniques locaux. Les deux résultats seront convaincants, mais ils seront complètement différents les uns des autres (tout comme les Champagnes de prestige assemblés pan-régionaux seront très différents des Champagnes de vignoble unique des vignerons).

Troisièmement, dépérissement crée potentiellement une jungle microbiologique - c'est pourquoi le grand Amarone est si intéressant. Cependant, quand quelque chose ne va pas dans la jungle, les résultats peuvent être bizarres et déconcertants. Traitez Amarone bon marché avec prudence.

Plus je goûte l'Amarone, plus je suis convaincu que la métamorphose subie par ses raisins partiellement séchés apporte quelque chose d'entièrement nouveau au vin. C'est pour moi le côté `` crocodilien '' du vin - j'entends par là un élément qui, extrait du vin et dégusté seul, serait sauvage, mordant, dangereux et presque répulsif, mais incorporé au vin et équilibré. par son fruit intrinsèque et sa douceur sublimée, donne au vin un sérieux d'intention, une grandeur et une allusivité presque choquante qui le distingue des autres grands vins du monde. C’est après tout ce que l’on entend par «grande amertume» à laquelle le nom du vin fait allusion.

Quoi d'autre? Il est également remarquable que, contrairement à la douceur de beaucoup de Valpolicella, un grand Amarone peut être profondément tannique, surtout si le cépage indigène Oseleta (qui sèche en un cadavre de peau et de pépins sans jus) est utilisé dans le mélange. L'acidité, en revanche, est rarement prédominante dans sa composition lorsqu'il est jeune, bien qu'elle puisse devenir plus apparente avec le temps. Un peu de funkiness et l'odeur occasionnelle de VA peuvent ajouter à la complexité et au plaisir d'Amarone - à condition qu'ils ne prennent pas le dessus dans un vin. Les notes oxydantes jouent également un rôle complexant dans certains Amarone, en particulier ceux qui ont vu un certain vieillissement du bois de cerisier. (Si vous notez des touches de funk, d'AVA ou d'oxydation chez un jeune Amarone, cependant, buvez bientôt seulement les versions les plus vierges pour le vieillissement.) L'amarone est toujours riche en alcool, mais telle est la profusion d'autres éléments dans sa composition que l'alcool lui-même est impalpable dans tout exemple de haute qualité.

Goûter

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2012

Ce mélange de 90 pour cent de Corvina avec cinq pour cent chacun de Rondinella et d'Oseleta a un parfum sensuel envoûtant de fruits noirs saupoudré de cendres douces, d'écorce d'orange et d'épices de racine. En bouche, il est riche, charnu et laiteux malgré ses tanins abondants, et avec des complexités gustatives séduisantes: fruits noirs, charcuterie, poivre concassé, champignons séchés. Parfait et désarmant. 95

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 2009

Il s'agit d'un vin de vignoble unique, exposé au sud-ouest et relativement élevé (375-400 m), vignoble de Campolongo di Torbe à Negrar. Aromatiquement, c’est encore clairement un vin jeune, riche en fruits crémeux qui commencent à peine à s’approfondir et à acquérir une petite patine secondaire. La bouche est jeune, elle aussi, avec une synthèse profonde et recherchée de saveurs: fruits de pomme, de prune et de sureau, un soupçon d'extraits - puis les aspérités de raisins secs brûlés, d'écorces d'orange séchées, d'extraits de plantes et de noix concassées. Parfumé jusqu'au dernier. 96

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 1993

Les opinions varient quant à la «capacité de vieillissement» de l’Amarone. J’inclus donc cette note sur un vin de 23 ans pour donner un aperçu de ce à quoi les personnes qui vieillissent ces vins raffinés pourraient s’attendre à long terme. Il est toujours de couleur sombre, mais sans aucune teinte rouge ou violette, plutôt une teinte noire avec des bords brunis. Ça sent la pleine maturité, les fruits maintenant entièrement transmutés en champignon, feutre et cuir, mais il y a quand même une énergie aromatique. En bouche aussi, il semble jeune en volume et en densité, mais vieux en termes de saveurs: écorce d'orange, mélasse et goudron, avec la pomme presque la principale note fruitée. 93

Quintarelli, Rosso del Bepe 2005

Le Rosso del Bepe est produit dans des millésimes qui ne répondent pas aux normes de la famille Quintarelli pour l’amarone. Complexe et secondaire maintenant, grâce notamment à huit ans dans les grands foudres: fruits du verger du nord, paille, goudron. En bouche, il est légèrement sec, moelleux, avec des fruits du verger intenses mais harmonieux, ainsi qu'un murmure de goudron bouillonnant, un peu d'amande amère et une note d'umami aussi. 93

Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2007

Le câlin prolongé et affectueux que reçoivent les vins de Quintarelli dans de grands foudres de chêne a laissé ce vin translucide, avec une douceur raffinée de pivoine, de violette, de feuilles d’automne et de tabac vanillé. En bouche, c'est un vin de nostalgie nordique, avec quasiment aucune de la profusion texturale et des notes de rigueur et d'aspérité que l'on trouve ailleurs: moelleux, succulent, raffiné, relevé, ses notes et allusions doucement châlées en harmonie. 95

Serego Alighieri, Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella Classico 2011

Un Amarone fascinant pour deux raisons: c'est un vin de vignoble unique cultivé sur les pentes de collines souillées de calcaire au-dessus de ce domaine de Sant'Ambrogio, acheté par le fils de Dante Pietro Alighieri en 1353 et toujours détenu par les descendants de la famille et il subit une période de vieillissement. en bois de cerisier traditionnel. Les deux signifient qu'il s'agit d'un amarone de poids léger à moyen avec des fruits rouges séchés et des complexités balsamiques fugitives se mélangeant dans les arômes. En bouche, il est onctueux, sec, structuré, intense et dramatique, alors que la fraise, la groseille et la cerise tombent vers le raisin sec brûlé et la noix écrasée. 91

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Recioto

Si Amarone est oméga, alors Recioto est probablement phi - en d 'autres termes, un peu en arrière dans l' alphabet. Sweet Recioto a précédé historiquement l'Amarone sec, rappelez-vous, et l'association de cette lettre grecque avec le nombre d'or en mathématiques n'est pas inappropriée: un grand Recioto peut être moins voyant qu'un Amarone, et moins vif qu'un Valpolicella, mais au fur et à mesure que vous le sirotez, à lui seul, à un moment de paix et de silence, il est difficile de ne pas admettre que tous les éléments en jeu dans les vins fins des collines de Vénétie sont ici parfaitement et soigneusement équilibrés.

Masi, Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico 2012

L'Angelorum magnifiquement étiqueté de Masi, le plus classique de ses styles Recioto, illustre parfaitement la façon dont ce style est un pas en arrière des aspérités complexes de l'Amarone - vers des notes de fruits primaires (prune, pruneau, mûre, mûre, sureau et prunelle - ils tous semblent être ici) avec des tanins de soutien mais discrets et une acidité pure, vive et piquante. Poli et délicieux. 92