MARGARET RAND trouve une fenêtre dans le programme masochiste de Ben Glaetzer pour entendre ses projets de remodelage de la dynastie de la famille australienne admirative
Le mot qui me vient à l’esprit en parlant à Ben Glaetzer est «tapis roulant». Sa vie semble être celle d'un écureuil sur une roue, emprisonné par le besoin de tout faire lui-même. Il est en charge de la vinification et il fait les assemblages qu'il veut des vins qui expriment leur terroir mais qui mettent `` par Ben Glaetzer '' sur les étiquettes, comme s'il ne pouvait pas vraiment leur faire confiance pour parler d'eux-mêmes et il passe six mois de l'année. voyager pour vendre le truc.
Je ne peux pas imaginer comment il trouve le temps de compter ses airmiles, et encore moins d'avoir une vie.Pourtant, il dit qu'il aime ça, et il a trouvé le temps en juin dernier de se marier avec Lucy, qu'il a rencontrée au London International Wine Trade Fair, un événement normalement pas considéré comme propice à la romance (ou peut-être l'est-il, et je viens de passer à côté de toutes ces années).
L'exemple de son père pourrait en expliquer une partie. Lui et son père Colin ne se ressemblent pas - Colin est taillé et barbu, tandis que la tête de Ben est lisse et brillante comme une boule de billard - et Colin est un compatriote qui n'aime pas faire des dégustations ou des voyages de vente. «Il pensait que les gens frapperaient à la porte» pour acheter ses vins, dit Ben. Mais Colin est aussi un vigneron - c'est lui qui a fondé Glaetzer Wines - et c'est là que ça se complique.
Soyez avec moi pendant que je remplis les formalités. Tout est centré sur Barossa Vintners. Le groupe a été lancé en tant qu'usine de transformation par un embrayage de 10 actionnaires - tous vignerons, à l'exception d'un comptable et d'un ingénieur - pour qu'ils l'utilisent comme lieu de production de petits lots de vin qu'ils ne pouvaient pas fabriquer dans leurs propres vignobles: ils voudront peut-être avoir un contact avec la peau plus longtemps qu'ils n'en avaient la capacité à la maison, ce genre de chose.
Barossa Vintners abrite à la fois Glaetzer Wines, que Colin a créé en 1995 alors qu'il travaillait chez Barossa Vintners, et Heartland, créé en 1999-2000 pour produire des vins moins chers à partir de Langhorne Creek et Limestone Coast, sous le radar à l'époque », selon Ben, qui est le vigneron des deux.
Ensuite, il y a Mitolo Wines, qui se concentre sur McLaren Vale, créé en 2000 par Ben et l'horticulteur Frank Mitolo. Glaetzer Wines n'a que deux: des actionnaires: Colin et Ben, c'est donc techniquement la seule entreprise familiale, et un bon exemple de ce qui se passe lorsque les familles n'élèvent pas tout à fait les bons talents. Des talents abondants, certainement: mais pas ceux qui vont faire sortir Ben de son tapis roulant de si tôt.
Colin Glaetzer a passé sa carrière chez Tyrrell’s et Seppelts avant de créer Glaetzer Wines. Il a également un frère jumeau, John, qui a eu une carrière de vinificateur parallèle mais, diraient beaucoup,
n'a jamais tout à fait obtenu la reconnaissance qu'il méritait pour son rôle dans le succès des vins Wolf Blass. Ne pas s'inquiéter. Ces jours-ci, John a un rôle de liaison avec les producteurs de Heartland, et après que Foster’s (qui possède maintenant Wolf Blass) ait abandonné certains de ses fournisseurs de raisins, John a rapidement signé le meilleur pour Heartland.
Ben a deux frères et sœurs, tous deux dans le vin. Son frère aîné, Sam, est l’un des chefs d’opérations chez Foster’s. «Avec le temps, j’espère qu’il voudra revenir quand il aura relevé les défis mondiaux qu’il s’est fixés», déclare Ben. Le jeune frère Nick fait du vin en Tasmanie. Demandez à Ben quel membre de la famille est le meilleur vigneron et vous obtenez une réponse prévisible: «Nous sommes tous très différents sur le plan stylistique.
De l’avis de maman, elle est la meilleure. »(Sa mère a en fait étudié la chimie marine jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle avait terriblement le mal de mer. Maintenant, elle enseigne la physique, la chimie et les mathématiques aux adultes.) Ben est-il un meilleur vigneron que son père? 'Oui. Il est assez rustique, beaucoup de chêne américain. C’est un style que je n’aime pas, même si c’est un style classique de Barossa. J'aime les vins plus savoureux et texturés.
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Bien qu’il ait fait de très bons vins. »Ben est-il un meilleur vigneron que ses frères? «Je n’ai jamais goûté à un vin élaboré par Sam. Il est impliqué dans les assemblages, pas vraiment dans la vinification. Nick se débrouille très bien avec le Riesling et les Pinots - il a un œil pour ce style. C’est son premier millésime cette année, alors je vais le goûter à Noël et voir s’il est aussi bon qu’il le prétend. »Aucun des trois n’a commencé à vouloir devenir vigneron.
Sam et Nick se sont lancés dans diverses formes d'ingénierie pour commencer. Et Ben voulait être un chirurgien pédiatrique - «Je voulais avoir un impact, mais je ne voulais pas soigner les malades tout le temps.» Mais les odeurs et les sons de la cave au millésime l'ont attiré. «Je travaillais des millésimes depuis 10 ou 12 ans. Je viens d'une conférence médicale assez ordinaire
et je suis entré dans la cave et j'ai pensé que ça ne va pas mieux que ça. »
Il a commencé à étudier à Roseworthy, l'université d'agriculture de l'Université d'Adélaïde, a travaillé un peu à Tyrrells, a voyagé et a repris la direction de Barossa Vintners en 2000 et de Glaetzer en 2002. Bruce Tyrrell dit qu'il `` allait toujours avoir le sien. entreprise et label. Dans la cave, il avait une grande attention aux détails et un excellent palais. »
Des horaires trépidants
Ce palais, et son exposition aux vins du monde, l’ont détourné du style Barossa traditionnel de son père, un style qu’il décrit comme «un style australien définitif, dérivé de caractéristiques secondaires: le chêne grillé et la vanille.
C’est le style que Wolf Blass avait à ses débuts, ces chardonnays à sang pur et malolactique de la fin des années 1980 et du début des années 1990. »Mais bien sûr, ce style boisé massivement riche n’est pas vraiment traditionnel. «Barossa n’a vraiment été exportée que ces 30 dernières années, soit une infime quantité de temps sur le marché mondial.
Nous avons quelques-unes des plus vieilles vignes au monde, mais elles sont allées dans des fortifiées ou sur le marché intérieur. »De nombreux vins ont adapté leur style à l'évolution des époques et des goûts, ce serait remarquable s'ils ne le faisaient pas. «Barossa se dirige vers des fruits plus purs, en particulier les petits producteurs.
Les gens sont très attachés à la régionalité. Nous sommes à Ebenezer, une petite région du nord. Les caractéristiques d'Ebenezer sont une générosité de bouche, des tanins savoureux, une épine dorsale phénolique, une bonne couleur - nous avons de faibles rendements et des peaux épaisses - et un équilibre de texture et de richesse.
Il y a un caractère homogène, une structure arrondie sans arêtes vives. »Dans le vignoble, cela signifie, pour Ben, des auvents plus épais et plus denses pour protéger les raisins des coups de soleil et de l'effet huileux que l'exposition au soleil peut créer. Cela signifie également des temps de cueillette précis: «J'ai la fenêtre de récolte idéale de deux à trois jours.»
Et dans la cave, cela signifie le chêne «en tant que composant structurel, pas en tant que composant aromatisant». Mais il joue avec différentes techniques chaque année. «Vous devez évoluer constamment. Je ne fais pas le même style d’année en année. Ce n’est rien qui n’ait jamais été essayé auparavant -
macération prolongée, ferments à froid.
Ce n’est jamais la même chose d’une année à l’autre. Je ne prévois pas que ce soit l’impulsion du moment. »Que pense-t-il pouvoir faire pour le millésime 2009? 'Si c'est comme' 08, j'emploierai probablement 100 personnes avec des parapluies pour protéger le soleil! '
L’emploi du temps de Glaetzer semble ridicule. Comment peut-il faire les vins et les vendre? Il le fait en bloquant mi-janvier à mi-mai pour le millésime, et tout le mois d'août pour les assemblages. Il a déjà élaboré les mélanges et tout est organisé
et prêt à partir. «Rien ne se passe quand je ne suis pas là.»
Son maître de chai - sans formation formelle, mais 30 ans d'expérience - fait office de second palais. S'il devait choisir, dit-il, il choisirait la vinification plutôt que la vente, 'mais je ne peux pas être vu comme un dumping du marché'. Et puis il y a la peur que si vous ralentissez, vous serez considéré comme un vieux chapeau, tandis que quelqu'un de plus récent et moins décalé capte l'attention.
Mais ce doit être une contrainte.
`` Juste avant mon départ cette fois, il y avait eu de la pluie, et j'ai pensé que ce serait bien de planter un potager - mais ensuite j'ai pensé, je m'en vais demain ... '' Il organise des voyages autour de ses cinq ans. le vieux fils Wilbur, qu'il voit tous les deux week-ends, et puis il y a la famille, les amis et la cuisine - la cuisine thaïlandaise en particulier. «Je ne suis pas du genre à jeter un steak sur la barbie.» La cuisine thaïlandaise n’est pas un choix évident pour ses vins, n’est-ce pas? «Je ne bois pas vraiment mon propre vin à la maison. Je bois 90% italien, 5% champagne et mousseux, et le reste est un mélange. »Au moins, il prend parfois une pause du tapis roulant.
Écrit par Margaret Rand
