Type: Français moderne
Au fur et à mesure que la cuisine devient plus précise, il semble que le langage descriptif va dans l'autre sens. Le meilleur de nous qui écrivons sur les restaurants a trouvé pour décrire ce qu'une coterie de jeunes chefs fait autour de la ville, dans le sillage de la gastronomie moléculaire, et souvent avec brio, est `` la nouvelle cuisine '' - pas aussi précise que leur travail de cuisine, encore moins évocateur. Ces enfants préféreraient probablement cela, heureux d'éviter un casier. (À Paris, où j'ai récemment mangé un repas de cinq plats dans lequel un seul plat était en fait cuit à la flamme, ils l'appellent «bistronomie», également imprécise, mais plus mignonne.)
Bien fait, comme par Ollie Dabbous (sur la photo, le «s» est silencieux), c’est une révélation: une série d’épiphanies autour de combinaisons imaginatives de saveurs, de textures et de températures, généralement dans la même assiette. Dans ce cas, vous devrez peut-être également réinventer votre concept de ce qu'est un restaurant, car la salle à manger ressemble à l'ensemble sans fioritures d'un vieux film de prison en noir et blanc, annonçant clairement que tout tourne autour de la nourriture, mec.
sans vergogne saison 4 épisode 9
Le service est plus aimable, joyeux, et lorsque vous recevez une portion de tranches d'oie épicées et fumées (présentées sur une tuile en ardoise, bien sûr), vous pardonnez l'ambiance dès la première bouchée et rentrez dedans. aller, une saveur après l'autre, à travers un ragoût de pétoncles, moules et poulpe aux amandes et laitue au beurre, ou bulbes d'oignon émincé aux feuilles de souci, caillé de lait de brebis au citron vert et pistaches, ou agneau grillé avec moins de calamint et socca grillée , ou une tarte aux fraises des bois avec des fleurs de sureau. (On peut s'amuser entre les cours en recherchant sur Google moindre calamint, socca, spenwood, kinome et autres éléments de menu exotiques, le menu, comme toujours avec ce mode orienté, ne daignera pas être descriptif).
Résumé de l'épisode de la saison 7 sans vergogne
Le menu dégustation coûte 68 £ pour six plats, le déjeuner à 28 £ ou 35 £ pour trois ou quatre plats et le dîner à 56 £ pour quatre plats sont tous d'un bon rapport qualité-prix.
La carte des vins est intelligemment éclectique et internationale et avec une bonne sélection au verre et à la carafe (Hugel, Nalle, Guigal, Zuccardi et Occhipinti, entre autres) et pas mal de bouteilles de produits décents de moins de 50 £. Au-dessus se trouvent Weinbach, Chave, Leeuwin Estate, Paul Hobbs, Figeac (le 1998, pour 300 £) et, sur une liste de réserve, Heitz, Coche-Dury, Anne Gros, Haut-Brion et d'autres stars. Il n'y a pas beaucoup de viande lourde sur la dégustation ou les menus et, étant donné la pléthore de saveurs vives des légumes et du poisson, beaucoup de vin rouge serait dissonant. Nous avons navigué avec des verres de Mosel Riesling croquants et piquants de Fritz Haag et un Rully décoré mais agréable de Ponsot, accompagnements parfaits. Les majorations sont variables, certaines douces, certaines, eh bien… pensez-vous qu'un Albariño est d'un bon rapport qualité-prix à 58 £?
39 Whitfield Street, Londres W1T 2SF
Tel: +44 (0)20 7323 1544 www.dabbous.co.uk
Ouvert pour le déjeuner et le dîner du lundi au samedi.
