De St-Amour au nord à Brouilly au sud, les 10 crus du Beaujolais ont souffert dans le passé d'un manque d'investissement et d'une mauvaise vinification, sans oublier la surabondance du Nouveau. Mais les choses ont changé, dit James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray du Château Thivin (à droite) pompant du jus de Gamay sur les peaux
Liens rapides:
- Connaissez vos crus du Beaujolais
- Les meilleurs crus rouges Beaujolais 2013 de James Lawther
Il y a un bouleversement en cours dans le Beaujolais dont les amateurs de vin devraient en tenir compte. Les crus du Beaujolais, en particulier, démontrent qu'il y a plus dans le cépage Gamay que le Nouveau. Une série de millésimes réussis, dont l'exceptionnel 2009, en font partie mais de vieilles vignes, un terroir unique et une bande grandissante de producteurs assidus et déterminés sont également des facteurs essentiels.
Tenter de convaincre les consommateurs que le Beaujolais peut être sérieux n'est pas une tâche facile. Le Beaujolais Nouveau détient une telle emprise sur le goût et la communication depuis les années 1970 qu’il est difficile de croire que la région produit autre chose que cette libation légère, fruitée et plutôt standardisée. En effet, au plus fort de son succès à la fin des années 80, le Nouveau représentait plus de la moitié de la production de la région. Celui-ci est désormais ramené à environ un tiers (30 millions de bouteilles en 2013) mais continue d'avoir un impact sur la perception.
Alors pourquoi être enthousiasmé par ce qui se passe dans la région? Eh bien, à grande échelle, et principalement en raison d'une baisse de la demande, la superficie totale du vignoble a été réduite à 16571 hectares (2013) contre 23000 hectares à la fin des années 1980. Par conséquent, la production a été freinée pour tenter d'apaiser la crise. Le plus intéressant, cependant, est ce qui se passe dans les 6 191 ha qui constituent les 10 crus du Beaujolais.
Celles-ci sont situées dans le nord de la région, juste au sud du Mâconnais, dans un terrain étonnamment vallonné composé principalement de sols granitiques et schisteux. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour et les autres ont tous des identités individuelles mais leur point commun est qu'ils représentent la fin de qualité du Beaujolais. Cela a été quelque peu caché dans le passé par l'influence du Nouveau, un manque d'investissement et, à vrai dire, pas assez de vinification décente. Mais les choses changent.
finale de la saison 7 sans vergogne
Sur le plan politique et administratif, les crus viennent de quitter (en décembre 2014) l'organisme qui promeut et gère toutes les appellations de la région. Sous leur propre bannière, l'ODG, et dirigés par leur fervente présidente de Fleurie, Audrey Charton, ils prennent leur destin en main. «Nous voulons avoir une présence plus forte afin de pouvoir élever le niveau du vin dans toute la région», dit-elle. Localement, cela est considéré comme une décision sismique et pourrait avoir d'autres ramifications.
Personnalité et terroir
Ce qui est différent dans le verre est plus intéressant pour les consommateurs. Qu'est-ce que vous obtenez au-delà du Beaujolais ordinaire? Eh bien, à leur meilleur, ce sont des vins de vraie personnalité et de caractère qui parlent de sol et de climat. Le cépage est peut-être le Gamay, mais les crus trouvent une certaine résonance avec les vins de leurs voisins bourguignons au nord et ceux du nord du Rhône à 70 km au sud. Un climat semi-continental et des sols pauvres à base granitique (ceux du sud du Beaujolais sont plus riches et produisent des vins plus légers) apportent fraîcheur et structure, l'acidité et les tanins souples apportent une précision linéaire et une fermeté idéalement appréciée à table. Les niveaux d'alcool sont raisonnables de 12,5% à 13%.
Aromatiquement, on retrouve de la minéralité, faute d'un meilleur mot, avec souvent un soupçon de poivre et d'épice associé au nord du Rhône. L'expression du fruit peut être rouge ou sombre selon le style du millésime, les crus avec leurs expositions sud et est des coteaux mûrissent plus tôt que les vignobles de l'extrémité sud de la région. Bref les crus ont une délicieuse touche fruitée mais aussi la structure pour vieillir, certains ressemblant à un pinot noir mûr avec quelques années en bouteille.
Les nuances individuelles trouvées parmi les 10 crus dépendent de l'élévation, de l'exposition et du profil du sol. Depuis 2009, une étude détaillée des sols est en cours, les résultats maintenant dans le domaine public. Ce qui s’est avéré stupéfiant, c’est la diversité même sur une courte distance, mais les principaux types de sols sont essentiellement le granit, un mélange d’ardoise et de diorite «pierre bleue», d’anciennes pierres alluviales et de calcaire. Chaque cru trouve sa personnalité à travers le mélange de ces éléments, les vignerons ayant désormais une idée plus claire de ce que contient chaque parcelle.
ncis los angeles me trompe deux fois
La densité officielle de plantation des crus est de 6 000 pieds / hectare, mais en réalité les meilleurs producteurs travaillent souvent avec 10 000 à 12 000 pieds / hectare, taillés à la manière traditionnelle de gobelet limitant les rendements. L'autre surprise est l'âge des vignes. J'ai été étonné d'apprendre l'âge avancé de nombreux vignobles - les parcelles du Domaine Louis-Claude Desvignes à Morgon vont de 60 à 100 ans, par exemple, tandis que Thibault Liger-Belair a cité 50 à 140 ans dans son domaine éponyme de Moulinà- Évent. La récolte manuelle reste clairement de facto, bien que les machines soient désormais autorisées.
Influence vigneronne
En ce qui concerne la vinification, certains points nécessitent des éclaircissements. De nos jours, la technique la plus controversée du Beaujolais n'est pas la macération carbonique, où des grappes intactes subissent une fermentation intracellulaire pendant environ une semaine dans une cuve fermée de dioxyde de carbone. Au lieu de cela, le processus controversé est la thermovinification, où le moût de raisin est chauffé à 60 ° C pendant 12 heures avant d'être refroidi rapidement pendant environ quatre jours. Cela extrait l'arôme et la couleur mais conduit à une homogénéisation et à des vins aromatiques mais ternes et courts en bouche.
l'heure du spectacle d'amour et de hip hop atlanta
La plupart des producteurs des crus du Beaujolais détestent cette technique et se fient à l'une des deux autres méthodes à la place. La majorité pratique une forme de macération semi-carbonique, dans laquelle des grappes entières sont placées dans une cuve et la fermentation normale et intracellulaire est autorisée. L'extraction de l'arôme et de la couleur s'obtient en pompant le jus sur les peaux macérées, en perforant les peaux ou en soutirant le jus et en le renvoyant dans la cuve, dans un processus pouvant durer jusqu'à 15 jours. Les vins sont ensuite élevés en cuve neutre ou en vieux fûts pendant environ un an.
L'autre processus de vinification, que l'on appelle localement la «méthode bourguignonne», est simplement la méthode classique de fermentation des raisins égrappés et foulés. Les deux techniques travaillent le moût de raisin pour obtenir structure et matière et amener le vin au-delà d'un éclat de fruit aromatique.
L'autre influence implicite est celle du vintage. Le climat a toujours le dernier mot sur la maturité et le style du vin et, ces derniers temps, le choix du consommateur s'est réduit à des années de maturation plus tardives et plus précoces. Les millésimes récents du Beaujolais comme 2009, 2011 et 2014 étaient tous à maturation plus précoce - 2009 atypiquement riche et opulent, 2011 concentré et complexe et 2014 se voulant corsé et gourmand. Ce sont des millésimes à l'esprit moderne. Si vous préférez quelque chose de plus classique, essayez les années 2010 et 2013 à maturation tardive, qui sont fines, fraîches et structurées. Méfiez-vous de 2012, qui a été compromise par la pluie.
Investissement et changement
J'ai mentionné au départ que les investissements avaient fait défaut et que la vinification pouvait être améliorée, mais là aussi, il y a eu des changements. A un niveau judicieux, des domaines comme Daniel Bouland et Louis-Claude Desvignes à Morgon ont acquis ces dernières années des pressoirs pneumatiques et cela a clairement contribué à améliorer la qualité texturale de leurs vins. De nouveaux noms et une jeune génération sont également entrés dans le cadre avec des personnalités comme Jean-Marc Burgaud à Morgon et Claude-Edouard Geoffray au Château Thivin faisant preuve de prouesses techniques.
À plus grande échelle, il y a également eu un changement de propriétaire, la Bourgogne, notamment, investissant massivement dans les crus. Thibault Liger-Belair de Nuits-St-Georges a acheté ses premières vignes en 2008 et possède désormais 11ha. «Les gens pensaient que j'étais en colère à l'époque, mais la valeur des terres a depuis augmenté de 20% en raison de la demande», dit-il. Les autres producteurs bourguignons présents dans les crus sont Frédéric Lafarge de Volnay et Louis Boillot de Chambolle-Musigny.
love&hiphop new york saison 6 épisode 4
Les négociants sérieux ne sont pas non plus absents. Jadot a acquis le Château des Jacques en 1996, mais plus récemment la famille Henriot de Bouchard Père et Fils a racheté la Villa Ponciago (2008), Albert Bichot a acquis le Domaine de Rochegrès (2014) et Joseph Drouhin vient de reprendre la direction des Hospices de Belleville, qui possède des vignobles à Brouilly, Fleurie et Morgon.
D'autres investisseurs extérieurs à la Bourgogne ont également acquis des participations, il est donc clair que les choses bourdonnent. Fleurie, Morgon et Moulin-à-Vent mènent la charge, alors gardez un œil sur ces crus. Surtout, rappelez-vous que si vous voulez de l'authenticité, du terroir et du caractère, les crus du Beaujolais peuvent vraiment vous livrer. C’est de la craie et du fromage par rapport au Nouveau.
James Lawther MW est un rédacteur, auteur, conférencier et guide touristique de Decanter.
Écrit par James Lawther MW
Page suivante
