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Ses vignobles bordent à la fois Chassagne- et Puligny-Montrachet, mais le meilleur St-Aubin coûte une fraction du prix. Mais, dit Stephen Brook, vous devez savoir où chercher.
Comme beaucoup de gens qui tentent de maîtriser la mosaïque complexe des vignobles bourguignons, je passe des heures à me pencher sur ces cartes détaillées qui identifient tous les crus de la région. Ces cartes sont pleines de surprises. Comme les modestes vignobles de Monthelie sont proches des plus beaux crus de Volnay! Comme il est étrange que seul Vosne Suchots, un premier cru, brise la bande des sites de grands crus qui s'étendent autrement sans interruption de La Tâche au Clos de Vougeot! Le plus étrange est peut-être la façon dont le puissant Chevalier-Montrachet se trouve à quelques mètres des modestes vignobles de St-Aubin, qui bordent également les premiers crus de Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet.
Bien sûr, les moines, les vignerons et les bureaucrates qui ont établi la hiérarchie des vignobles bourguignons savaient ce qu'ils faisaient. St-Aubin est peut-être à deux pas de Chevalier-Montrachet, mais jamais dans mille ans les meilleurs blancs de St-Aubin ne rivaliseront avec un beau Chevalier-Montrachet. Les cartes sont plates, mais les vignobles ne le sont pas. Ce que les cartes ne peuvent suggérer que par des moyens graphiques, ce sont les variations d'élévation et d'exposition qui font toute la différence entre un site médiocre et un grand.
Mais s'il serait insensé de faire des réclamations excessives pour des communes comme Monthélie ou St-Aubin, il convient de garder à l'esprit que les prix de leurs vins ne sont qu'une fraction de ceux demandés pour les vins de leurs plus illustres voisins.
Si vous vous tenez face aux vignobles de grands crus comme Montrachet, vous verrez comment une vallée latérale pénètre les collines à gauche. Si vous suivez la route qui longe cette vallée, vous arrivez aux villages de Gamay et St-Aubin. Les deux côtés de cette route sont bordés des vignobles de St-Aubin. La plupart sont classés comme premier cru, ce qui peut suggérer qu'ils sont de qualité égale, mais c'est loin d'être le cas. Certains de ces sites se trouvent à proximité de la route, où les sols ont tendance à être lourds et alluviaux, ce qui donne des vins qui manquent de finesse. Ailleurs, il y a des vignobles trop hauts sur la pente, où la maturité peut être marginale.
Quant aux vignobles juste au-dessus de Chevalier, le mot clé est «au-dessus»: ils sont hauts et exposés à des vents forts qui peuvent retarder la maturation. Néanmoins, ce sont les meilleurs sites de St-Aubin: En Remilly, Chatenière et Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers est sans doute le meilleur vignoble du village: très caillouteux et crayeux. Il y a très peu de terre ici, et les vignes peuvent souffrir dans les années difficiles mais lorsque les raisins mûrissent pleinement, ils donnent les vins les plus puissants et les plus élégants de St-Aubin. En Remilly est un peu moins caillouteux et les vins peuvent être un peu plus larges, bien que certains accordent une très bonne note au site. Il en va de même pour La Chatenière, un vignoble escarpé avec une belle exposition sud, très prisé par des vignerons comme Larue.
En parcourant ces vignobles, il est clair qu'il existe d'énormes variations. La parcelle d’un producteur à En Remilly peut différer considérablement en qualité et en caractère de celle d’une autre. Ainsi, une parcelle exceptionnelle dans un premier cru modeste peut fournir un meilleur vin qu'une parcelle mal abritée dans un vignoble par ailleurs exceptionnel. Néanmoins, il est assez sûr de dire que les meilleurs sites sont ceux du côté Puligny de la vallée. Les crus comme le Charmois côté Chassagne sont moins pentus et ont des sols plus riches en argile les vins peuvent être très bons, mais ils sont plus larges que ceux de Murgers et ses voisins, et ont moins de finesse.
(St-Aubin produit aussi des vins rouges, mais dans l'ensemble ils sont décidément moins intéressants que les blancs au mieux ils sont légers et charmants, au pire rustiques et austères. Les meilleurs vignobles rouges ont tendance à être ceux qui sont situés derrière le village de St -Aubin: Les Frionnes et Sur le Sentier du Clou.)
Grande réputation
La réputation de St-Aubin est récente. Il y a cinquante ans, de nombreux producteurs plantaient de l'aligoté plutôt que du chardonnay, puis dans les années 1960, il y avait une vogue pour le pinot noir. Aujourd'hui, le Chardonnay domine à juste titre. Bien qu'une poignée de négociants recherchent depuis longtemps ses vins, le village a la chance d'avoir un bon nombre de vignerons qualifiés qui ont pris soin de récupérer les meilleurs sites. Certaines parties de Remilly et Murgers ont été abandonnées après le phylloxéra, et en raison de leur pente raide, elles n'ont été replantées que dans les années 1980 et 1990.
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Il y a étonnamment peu de variations dans les styles de vinification. Les vins blancs simples de village seront généralement élevés soit dans des fûts ou des fûts plus anciens, soit dans des cuves. Les premiers crus sont généralement vinifiés et élevés en fûts de chêne bourguignon, bien que la proportion de chêne neuf dépasse rarement 30%, et est le plus souvent de 15 à 20%. Celui qui a classé les vignobles de St-Aubin a été trop généreux en distribuant des premiers crus, par conséquent les vins de village, souvent plantés dans des sites très frais, sont parfois trop acides, il vaut donc toujours la peine de payer la légère prime pour un premier cru.
Producteurs de vin
Pendant de nombreuses années, le meilleur producteur du village a été Marc Colin, qui passe désormais la main à ses fils. Depuis la fin des années 1990, cependant, les vins d'Olivier Lamy se sont glissés en tête. Les vins de Lamy étaient sans intérêt jusqu'au milieu des années 1990, lorsque le fils d’Hubert, Olivier, a pris la relève. Chaque année, il produit une gamme brillante de Remilly, Chatenière et Murgers, des vins à la fois vigoureux et tonifiants et pleins de fruits. Cependant, ce sont de loin les vins blancs les plus chers de St-Aubin.
Les frères Larue proposent une large gamme de premiers crus, ainsi que des vignobles à Puligny et Chassagne. En 2000, Remilly et Murgers étaient leurs meilleurs crus, et ce sont des vins fruités avec du chêne bien intégré qui reflètent la diversité des caractères de leurs sites viticoles.
Denis Clair, qui est basé à Santenay, est tout aussi fiable. Ce sont des vins de vigueur et de longueur qui offrent une dégustation très agréable pendant environ cinq ans. Ce sont des blancs de style moderne, élaborés avec des techniques telles que le pressurage en grappes entières (également utilisé par Lamy) et vieillis dans un peu plus de chêne neuf que la plupart des St-Aubins. Mais leur qualité de fruit est excellente, et par leur générosité et leur exubérance, ils reflètent la personnalité de leur producteur. Comme les vins de Colin, ils sont à des prix raisonnables.
Dominique Derain est l'excentrique du village, un homme opiniâtre avec une grande estime pour ses propres vins, produits en biodynamie depuis de nombreuses années. (Un pot de cornes de vaches fraîches reposait dans la cour lors de ma dernière visite.) Sa vinification est non interventionniste à un défaut: pas de levures ajoutées, pas de chaptalisation, pas d'acidification, presque pas de filtration, même pour les blancs. Ils sont bons, surtout d'En Remilly, et ils semblent bien vieillir.
Avec cette prolifération de vignerons fiables, il est facile de supposer que tous les vins de St-Aubin valent la peine d'être recherchés. Mais il y a aussi des déceptions. Ceux de Vincent Prunier à Auxey-Duresse affichent souvent une acidité assez agressive. Les vins de Gérard Thomas manquent de zeste aromatique et se caractérisent par une acidité élevée qu’il attribue aux jeunes vignes de son vignoble. Cependant, ses Murgers ont un caractère minéral bienvenu.
Les deux principaux négociants achetant à St-Aubin sont Olivier Leflaive et le Domaine Roux, bien que ce dernier possède des vignobles dans le village. Leflaive est un passionné des blancs de St-Aubin depuis de nombreuses années, et ils sont toujours bons, même s’ils sont mieux bu jeunes.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Bonnes affaires de la Bourgogne
À boire tous les 2004 d'ici à 2010.
