Quincy et Reuilly - de retour sur la carte des vins - Winestealssd.com

Une forme unique de coopérative a remis Quincy et Reuilly sur la carte de la Loire. Mais sont-ils maintenant confrontés à une opposition de l'intérieur de leurs CA

Les rivalités locales sont profondes - il suffit d'assister à un derby de football pour le savoir. Mais ils existent aussi dans l’industrie du vin, des rives opposées de Bordeaux de la Gironde à la surenchère toscane de Montalcino et du Chianti.

Il était donc surprenant de s'asseoir à La Cave Romane de Brinay à Quincy dans le centre de la Loire, pour déguster non seulement les vins de cette AC mais ceux de la voisine Reuilly. Ce n’était pas Quincy d’abord, puis Reuilly, ou vice versa. Tous les vins ont été mélangés ensemble, présentant un front uni pour leurs appellations, considérées comme les cousins plus petits, moindres, presque oubliés de Sancerre, Pouilly-Fumé et Ménetou-Salon.

À juste titre, il s’agissait d’une dégustation de vins des coopératives de Quincy et de Reuilly: non seulement les vignerons de chaque CA doivent travailler ensemble, mais il en va de même pour les deux régions, si l’une ou l’autre doit être pleinement réintégrée sur la carte des vins.

Tous pour un un pour tous

Spoilers de l'épisode 11 du survivant désigné

Quincy et Reuilly ont une longue et fructueuse histoire viticole, grâce à leur proximité avec le Cher, un affluent de la Loire, où leurs Sauvignon Blancs ont été expédiés à la cour de Paris et au-delà, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni qui sont aujourd'hui encore leur les plus grands marchés.

Mais lorsque le phylloxéra a détruit les vignes et le gagne-pain des vignerons,

les producteurs ont décidé que les cultures céréalières étaient plus rentables. Il y en a eu quelques-uns qui ont persévéré avec la vigne, et cela, en plus de leur ancienne gloire à Paris et à l'étranger, a permis à Quincy de recevoir son AC pour les vins blancs en 1936 (après Châteauneufdu-Pape) et à Reuilly un an plus tard.

En 1961, Reuilly a obtenu son AC pour ses Pinot Noir rouges et Pinot Gris rosés, mais avec le départ à la retraite de nombreux vignerons restants, ses vignobles (et ceux de son voisin) disparaissaient rapidement en 1977, il ne restait plus que 48 ha à Reuilly et pas grand-chose. plus à Quincy.

Même s'il y avait de jeunes générations intéressées à faire du vin, ce qui était produit était acide, lourd, oxydant et mal équilibré, c'était une merveille que les AC soient accordées. «La viticulture disparaissait si vite qu’il semblait que seuls les historiens le feraient

parler du grand passé de Reuilly en tant que centre viticole », a déclaré Claude Lafond,

qui est aujourd'hui reconnu comme le moteur du rajeunissement de son appellation.

«C’est alors que certains d’entre nous, les jeunes, ont senti que nos vignobles pouvaient renaître de leurs cendres et nous donner un avenir.» La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu émerger une nouvelle génération de vignerons:

les céréaliculteurs attirés non seulement par le potentiel du vin à Reuilly mais aussi par les subventions gouvernementales liées à la plantation de vignes.

«Mais ils se sont retrouvés avec une récolte à vinifier, mais pas de chais, d’équipements ou de savoir-faire pour faire du vin», explique Lafond. En 1991, Lafond envisage de construire une cave. «Mais ensuite, je me suis dit:« Si je construis une cave collective avec d’autres producteurs, nous pouvons être plus une force en termes de main d’œuvre et d’équipement. »En 1993, Le Chai de Reuilly a été construit dans la cour de Lafond. Il a commencé la production immédiatement.

À Quincy, les agriculteurs devenus vignerons ont également réalisé que leur climatisation disparaîtrait s'ils ne faisaient rien, alors ils ont emboîté le pas, rénovant une ancienne ferme à Brinay et créant Le

Cave Romane en 1993, récolte de 14 ha dans sept domaines l'année suivante.

Le but de la coopérative - comme à Reuilly - était de partager les ressources et non le raisin. Jean

Tatin des Domaines Tatin, l’un des sept, dit que ces «coopératives matérielles» ont été les premières du genre en France. `` Les producteurs mettent encore des fonds en commun pour acheter des pressoirs pneumatiques, des cuves thermo-régulées et une ligne d'embouteillage, mais chaque vigneron gère ses vignes à sa manière, travaille avec un œnologue pour vinifier son vin selon ses instructions et le commercialise sous son propre label. '

«Notre idée a été accueillie avec scepticisme par les anciens producteurs et avec incrédulité par la plupart des habitants», déclare Lafond. «Ma plus grande satisfaction a donc été de voir le nombre de personnes qui ont recommencé à croire en la viticulture de Reuilly.»

Rajeunissement

Aujourd'hui, le Chai de Reuilly vinifie près de la moitié des vins de l'appellation, soit

11 producteurs et 80 ha. Reuilly dispose de 200ha plantés - dont la moitié en Sauvignon Blanc - sur 600ha de terres AC disponibles. La Cave de Brinay, sous la direction du vigneron consultant Virginie Bigonneau, compte 17 vignerons travaillant 100 ha, soit 44% des 236 ha plantés (sur 1 000 ha disponibles). Les vins sont également vinifiés sur un second site, La Maison Blanche.

Bigonneau, qui travaille à la coopérative depuis quatre ans mais fait également du vin avec son père Gérard au domaine familial, a déclaré que, comme tout consultant, son objectif est de créer des vins de qualité qui expriment le terroir de chaque vigneron. «La coopérative n'est pas seulement un moyen pour nous de travailler ensemble pour Quincy, mais pour chaque vigneron de développer la meilleure identité possible pour lui-même et ses vins.»

Charles Sydney, qui est courtier en vins dans la Loire depuis 15 ans, a tracé le rajeunissement que les coopératives ont apporté aux deux AC. «Il n’existe pas d’autres coopératives matérielles en France du niveau Quincy et Reuilly. En termes de construction d'une exploitation entière, y compris de faire appel à un viticulteur consultant, ils sont uniques.

Il est évident quel succès cela a été la qualité du vin s'est considérablement améliorée Sans les coopératives, les CA auraient probablement disparu. '' Pourtant, il y en a d'autres - des producteurs indépendants - qui sont moins impressionnés par l'influence des coopératives, même s'ils admettent leur rôle dans la restauration d'une grande partie de l'ancienne gloire des appellations.

Philippe Pigeat, qui travaille 7,5 ha à Quincy, estime que les membres de la coopérative ne sont pas des vignerons, mais simplement des «agro-managers» qui paient d’autres pour cultiver leurs raisins et vinifier leur vin. Sydney reconnaît que la «mentalité paysanne» de nombreux producteurs n’a pas changé. «Les producteurs de Quincy sont toujours des agriculteurs horticoles, travaillant sur le principe que vous vendez au boisseau, et plus vous avez de boisseaux, plus vous gagnez d’argent.

toute la saison 18 épisode 11

Ce sont encore des paysans, alors qu’à Reuilly, ils sont plus vignerons. »Les terrasses de sable et de gravier de Quincy font que le Sauvignon Blanc mûrit plus tôt qu’à Sancerre, à 40 km à l’est. L'alcool est plus élevé et les acides plus faibles, de sorte que les vins - plus abordables pour une consommation précoce - ont un nez floral et une bouche élégante, avec des fruits tropicaux vibrants.

À Reuilly, les pentes d'argile et de craie kimméridgiennes donnent des sauvignons nets, à base de plantes et minéraux, plus vieillissants, mais peut-être pas aussi immédiatement amicaux. Les Pinot Noirs sont légers, fermes et cerises, mais meilleurs à Sancerre, et les Vin Gris de Pinot Gris rosés sont de caractère pêche et épicés.

Les pionniers Tatin et Lafond attribuent l'amélioration qualitative des vins à des investissements dans les vignobles (meilleurs clones, plus petits rendements) et en cave (amélioration de l'hygiène, équipements plus récents) ainsi qu'à l'expérimentation dans tout, de la vinification en chêne à l'agriculture biologique.

Sydney pense que l'amélioration est en partie due à une jeune génération de vignerons. «Ce sont les premiers qui se considèrent vraiment comme des vignerons, pas comme des paysans. Ils veulent savoir ce qui se passe en dehors de leur propre région. Ils voyagent plus, étudient davantage, goûtent plus… »

Matthieu Mabillot en est un bon exemple. Travaillant désormais dans la cave de son père Alain à Reuilly, le jeune homme de 30 ans a poursuivi ses études de vin à Bordeaux en travaillant d'abord à Lynch-Bages, puis à Cain dans la Napa Valley en Californie et à Torbreck dans la Barossa en Australie. «Cela m’a permis de revenir en France avec une compréhension du monde du vin et comment l’utiliser pour aider mon domaine familial.»

L'étape suivante

Aujourd'hui, c'est la quantité, non la qualité, qui concerne les producteurs. Depuis si longtemps, Quincy et Reuilly marchent sur l'eau dans le sillage d'autres AC du centre de la Loire que beaucoup pensent qu'il est trop tard. 'Notre régénération est venue sur le dos de Sancerre, mais maintenant nous sommes coincés', dit Tatin. «Les marchands disent que nos vins sont excellents, mais comme ils ne sont pas aussi connus que Sancerre, ils ne se vendront pas aussi bien, donc ils ne les prennent pas.

Nous devons trouver des réseaux de vente suffisamment motivés pour accepter de nouveaux vins basés sur la qualité, pas seulement sur la notoriété. '' Sydney est d'accord: `` Un bon Sancerre vaut la peine d'être payé, mais un bon Quincy ou Reuilly sera moins cher et un meilleur rapport qualité-prix qu'une moyenne. Sancerre. »Lafond a une manière unique de le voir:

«Le moteur du train Central Loire est Sancerre. Les entraîneurs sont, par ordre de reconnaissance, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy et Reuilly. Je ne suis pas jaloux de Sancerre - bien au contraire. Reuilly existe grâce au développement de noms plus célèbres que nous dont la reconnaissance a ensuite filtré. »Pigeat remercie les négociants de Sancerre Henri Bourgeois et Joseph Mellot d'avoir contribué au renouveau du Quincy.

Mellot vinifie les moûts et achète des vins de l'appellation depuis les années 80, sa propriétaire Catherine Corbeau-Mellot affirmant que les vins `` sont un bon complément '' au portefeuille du domaine de la Loire centrale, mais admet que l'essentiel des ventes se situe encore ailleurs dans le Région. Elle et d'autres comme Hélène Mardon du Domaine Mardon disent que leurs exportations de Quincy sont à 30%, mais les chiffres du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

mettre la moyenne pour Quincy et Reuilly à seulement 10%.

Sancerre et Pouilly-Fumé exportent chacun 40% de leur production et les exportations, liées à l'amélioration de leur profil national et mondial, constituent l'obstacle sur la voie d'un avenir meilleur pour ces

des appellations renaissantes. Pigeat pense que ce n'est que lorsque moins l'accent est mis sur les coopératives et plus sur les producteurs indépendants que les AC vont vraiment prospérer.

«Quincy est trop petit pour une coopérative qui représente 60% du vignoble afin de maintenir notre nom», a-t-il déclaré. «Les coopératives bloquent la croissance de la petite agriculture

et la création de caves indépendantes. Notre pérennité ne sera assurée que lorsque les gens comprendront qu'être vigneron, c'est faire passer la passion avant le commerce. '' Le concept de coopérative est essentiel d'un point de vue financier mais peut aussi être un frein d'un point de vue commercial , dit Mardon.

«Les vignerons qui travaillent désormais dans la coopérative finiront par être indépendants pour gagner en flexibilité.» Et cela ne semble pas trop loin: Bigonneau, le vigneron consultant de la Cave de Brinay, a déjà indiqué sa volonté de succéder à son père.

Lafond, dont la fille Nathalie lui a succédé au domaine familial, voit un avantage à consolider les plantations des petits domaines existants plutôt qu'à augmenter la superficie viticole. «L’objectif d’une coopérative n’est pas que les vignerons produisent le moindre morceau de vin de l’AC, mais que la coopérative évolue avec chacun des domaines qui en font partie. C’est notre avenir. »