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Il y a plus à Pomerol de Rive Droite que Pétrus. STEPHEN BROOK regarde comment une minuscule appellation au sol mythique est devenue le chouchou de la Rive Droite, et demande si elle a maintenant besoin de contrôles plus stricts.
Un de mes amis est arrivé une fois pour le dîner, en murmurant, avec une allusion distincte dans sa voix: «Pomerol est un vin que j'aime plutôt.» Oui, je voulais répondre, n'est-ce pas tous? En effet, le Pomerol de la rive droite est facile à aimer. Malgré sa réputation élevée, il est généralement accessible jeune, grâce à la forte proportion de Merlot dans l'assemblage. Souple et charnu, il offre un plaisir immédiat. À côté des vins robustes et structurés du Médoc, disons, Pomerol affiche une sensualité qui vient ici. Malheureusement, Pomerol est relativement rare.
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Avec seulement 800 ha de vignes, il n'y a pas grand-chose à faire. Les meilleurs vins proviennent du soi-disant plateau, qui culmine à un majestueux 40m d'altitude, et n'occupe pas plus de 25% de l'appellation. La production totale de ce haut Pomerol équivaut à la production totale de Lafite et Mouton-Rothschild réunis. Cependant, ce plateau n'est en aucun cas uniforme. L'argile, si bien adaptée au merlot, est largement rencontrée, mais il en est de même pour les graviers caillouteux, comme à La Fleur-Pétrus, où les sols sont en contraste total avec son voisin riche en argile Pétrus. Tous deux font partie du portfolio du Decanter Man of the Year de cette année, Christian Moueix (2008).
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Pourquoi ce plateau devrait produire des vins aussi magnifiques est difficile à expliquer - même si cela est peut-être dû à la combinaison magique du type de sol, du drainage, de l'exposition et du cépage. Roulez vers l'ouest sur quelques centaines de mètres, et le terrain descend vers la voie ferrée qui traverse Libourne. Traversez-le et vous êtes sur un sol sablonneux, source de nombreux bons, mais peu de grands vins. Il en va de même pour certains des sols proches de St-Emilion, décrits par certains producteurs comme «abominables».
En revanche, les secteurs proches de la frontière de St-Emilion près de Cheval Blanc produisent du vin superbe. De nombreux cultivateurs parlent mystiquement de la présence de crasse de fer (bandes de sable riches en fer) dans le sol. Bien qu'il soit largement admis que cela apporte une contribution distinctive à la typicité de Pomerol, certains producteurs, comme Denis Durantou de L'Eglise-Clinet, estiment que sa présence est un facteur négatif, tandis que Kees Van Leeuwen, directeur technique de Cheval Blanc, sur le Frontière de Pomerol, affirme que cela ne fait aucune différence d'une manière ou d'une autre. S'il apporte une certaine minéralité allusive aux vins de Pomerol, il en va de même pour les autres types de sols. Pour une si petite région, le Pomerol de la rive droite se décline dans un large éventail de styles, et des facteurs tels que les dates de cueillette (la récolte très tardive est devenue la mode dans certaines propriétés) et l'utilisation du vieillissement en chêne encouragent la diversité. Certains vins pourraient facilement être confondus avec St-Emilion, tandis que d'autres ont un parfum et une élégance que l'on ne voit pas souvent dans les vins de cette immense région voisine.
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Douleurs de croissance
Non seulement les styles varient, mais la qualité aussi.
Il y a, sans aucun doute, de nombreux vins médiocres du Pomerol de la rive droite qui font le commerce de la réputation de la région. Leur survie serait sûrement mise en doute s'il existait le même type de classement qui classe les crus du Médoc, des Graves, du Sauternes et de St-Emilion.
Hélas, les classes sont désormais devenues des terrains de jeux pour les avocats représentant des intérêts divergents, ce qui a plutôt fait briller le concept. Mais il est indéniable qu’à St-Emilion, par exemple, son existence a incité les domaines à s’efforcer davantage. Dans le Pomerol de la Rive Droite, il n'y a pas de récompense pour faire plus d'efforts que la reconnaissance, le prestige et des prix plus élevés - des récompenses suffisantes pour stimuler les domaines tels que Taillefer pour améliorer la qualité, mais insuffisantes pour beaucoup d'autres simplement reposant sur leurs lauriers fanés. Il y a des vins de qualité honteuse, ou en manque, à Pomerol - grâce à la fois à l'absence de classification et à une approche laxiste, `` vous me grattez le dos, je vais gratter le vôtre '' qui permet aux vins lugubres de gratter l'étiquette. dégustations et ainsi gagner le droit à l'appellation Pomerol.
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Pomerol a la chance d'avoir ses anges gardiens, le premier étant Christian Moueix, poursuivant le travail de son père et de son grand-père dans la gestion de certaines des plus grandes propriétés de la région. L'autre est Michel Rolland, dont la seule propriété ici est Bon Pasteur mais qui consulte de nombreux domaines de premier plan, tels que Le Gay, Rouget, L'Évangile, Clinet et Petit Village. Il est difficile de penser à deux hommes avec des stratégies de vinification aussi opposées. Chez Moueix, l'accent est mis sur la fraîcheur et l'équilibre. Les propriétés Moueix sont invariablement parmi les premières à être cueillies, ce qui conduit à des accusations selon lesquelles Moueix joue simplement la sécurité, une accusation considérée comme absurde dès que l'on goûte le dernier millésime Trotanoy ou La Fleur Pétrus.
Moueix n'est pas non plus adepte du chêne neuf et sa première priorité est de faire chanter le vin et son terroir. Rolland, comme on le sait, privilégie la cueillette tardive. «Nous n'aimons pas commencer la récolte tant qu’un petit pourcentage de la récolte n’a pas déjà commencé à raisonner», déclare Christian Dauriac, propriétaire de la petite propriété garagiste La Clémence et passionné de Rolland’s. Rolland privilégie également des techniques telles que la fermentation malolactique en barrique, et opte généralement pour une proportion bien plus élevée de chêne neuf que Moueix et son célèbre vigneron Jean Claude Berrouet n'envisageraient jamais. En fin de compte, c’est une question de préférence personnelle.
S'il est clair que les plus grands vins de Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet, et quelques autres - sont cultivés sur le plateau, il y a beaucoup de plaisir à être obtenu à partir de vins produits sur le petit terroir au nord de Libourne. Dans des propriétés telles que de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave et Mazeyres, les vins n’ont pas la profondeur de saveur ou la finesse des meilleurs Pomerols. Mais ils ont des fruits charnus abondants du cépage Merlot dominant et une capacité surprenante à vieillir. Dégustés quelques années après le millésime, ces vins semblent donner tout, mais dans un bon millésime, ils peuvent tenir la distance.
Malgré tout son prestige, le Pomerol reste relativement méconnu du grand public viticole, probablement parce qu'il y a peu d'occasions de déguster les vins. Si le Médoc ou Pessac-Léognan ou d'autres communes font activement la promotion de leurs vins auprès du public, ainsi que dans le commerce, ce n'est pas le cas à Pomerol. A quelques exceptions près, comme Gazin et La Conseillante, les grands du plateau daignent rarement montrer leurs vins aux côtés des efforts plus rustiques des terroirs moindres. Ils n'ont pas non plus besoin de nous convaincre que Pétrus ou Lafleur sont des vins de qualité. La demande dépasse de loin l'offre.
Comme la famille Moueix, la famille Janoueix possède ici un certain nombre de propriétés, toutes petites, elle aussi a tendance à se tenir à l'écart des efforts collectifs de promotion des vins. Certes, les vins de Pomerol n’ont guère besoin de promotion: la rareté est un excellent vendeur. Pas plus de 750 caisses de Le Pin sont produites chaque année, et Lafleur n'est guère plus abondante, avec un maximum de 1000 caisses. Seulement 1 600 caisses de L’Eglise-Clinet voient le jour, et encore moins du Gay, tandis que le puissant Pétrus dépasse rarement les 2 500 caisses. Même les plus grandes propriétés, comme le Vieux Château Certan et La Conseillante, produisent au maximum 5 000 caisses. Une production aussi limitée garantit un statut de culte. Heureusement, il existe de nombreux Pomerols de deuxième niveau qui offrent un très bon rapport qualité-prix - des vins tels que Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet et Vray Croix de Gay.
