Les régions toscanes Colli Fiorentini et Colline Pisane se sont longtemps assis à l'ombre du Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW découvre ce que fait chaque région pour affirmer son identité
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Il y a le Chianti, puis il y a le Chianti - ou, pour être plus précis, il y a le Chianti Classico et puis le sotto zoni éparpillé sur ses bords, à savoir les Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli et Rufina . Si certains de ces sotto zoni restent obscurs, d'autres trouvent des moyens d'établir une identité à l'ombre du Chianti Classico. Les Colli Fiorentini et Colline Pisane offrent un contraste intéressant dans leur approche du problème.
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Le Colli Fiorentini est une zone diversifiée couvrant quelque 17 communes au sud de Florence, et à l'est et à l'ouest du Chianti Classico, s'étendant de Rufina au nord-est à Montespertoli au sud-ouest. Certains vignobles se blottissent dans la banlieue de Florence tandis que d'autres jouxtent le Chianti Classico, avec pratiquement aucune différence entre les deux, de sorte que certains domaines font à la fois le Chianti Classico et le Chianti Colli Fiorentini. Ici, la différence peut être plus de méthode que de terroir, le Chianti Colli Fiorentini subissant une macération plus courte, ou un vieillissement en cuves traditionnelles en botti ou en ciment, plutôt qu'en barriques. Les bénéfices de la fabrication de Colli Fiorentini ne permettent pas une vinification coûteuse - un hectolitre de Chianti Classico se vend 800 000 lires, contre 550 000 lires pour Colli Fiorentini et 400 000 lires pour le Chianti simple.
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Mais les producteurs de Chianti Colli Fiorentini ne sont pas découragés par cela. Ils sont convaincus que les collines florentines ont une identité spécifique qui peut être développée et promue. J'ai parlé au comte Ferdinando Guicciardini dont la famille possède le château de Poppiano depuis plus de 800 ans. Il est président du consorzio de producteurs récemment formé, qui comprend désormais 25 membres de la région. Le consorzio est réservé aux seuls producteurs, les marchands qui achètent du vin en vrac sont exclus, car leurs intérêts sont considérés comme opposés à ceux des producteurs. Le consorzio a un but précis: lier l'image du vin à son terroir. Pour le compte, la marque de Chianti est une faiblesse dont ils ont besoin pour souligner les diverses caractéristiques des différents sotto zoni. L'objectif est de travailler ensemble pour promouvoir la région et ses vins. En gros, le climat du Colli Fiorentini est plus doux que celui du Chianti Classico. Il y a aussi une différence d'altitude significative, une moyenne de 150 mètres pour le Colli Fiorentini, contre 300–350 mètres pour le Chianti Classico, ce qui a un effet notable sur la température, certainement au printemps. Le sol lui-même est principalement albarese, un mélange d'argile et de pierres d'origine alluviale, que l'on trouve également dans le Chianti Classico. Les membres du consorzio identifient leurs bouteilles avec un logo, le lion rampant - qui fait partie des armoiries de Florence - et le mot «Firenze» figure en bonne place sur l’étiquette. Pourtant, ils ne vivent pas uniquement du Chianti Colli Fiorentini. L'effet des Super-Toscans se fait sentir dans toute la Toscane, et les Colli ne font pas exception.
C'est le cas à Lanciola, dans la banlieue de Florence, où Giovanni Guarnieri dépasse le Chiantis Classico et Colli Fiorentini. Son vin phare, à la fois rouge et blanc, est le Terricci, ainsi appelé parce que sa propriété faisait partie du domaine de l'ancienne famille florentine de Ricci. Le blanc, pur Chardonnay, comprend du vin qui est fermenté et élevé en barrique, puis assemblé avec du vin vinifié en cuve inox, avec un certain contact avec la peau. Comparé à du Chardonnay toscan, il est assez délicat, avec un soupçon de chêne, mais sobre et frais. Red Terricci est un assemblage de Sangiovese, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Guarnieri était réticent à divulguer les proportions exactes et pour mes papilles, l'influence des fûts de chêne neufs était très évidente, avec des notes douces de vanille, ainsi que des fruits et des tanins. Pour le plaisir, il dispose également d'un hectare de Pinot Noir. Essayer de faire du pinot noir en Toscane, c'est comme avoir un pari, dit-il.
Un changement de propriétaire ou de génération peut avoir un impact considérable sur la dynamique d'un domaine. Un exemple clé est Castelvecchio, près du village de San Pancrazio, qui bénéficie de la contribution d'une équipe de jeunes frères et soeurs, Stefania et Filippo Rocci. Leur grand-père a acheté le domaine en 1960 et jusqu'en 1991, le vin a été vendu en vrac, leur père a ouvert la voie au changement, mais depuis 1998, ils ont développé leurs ventes en bouteille, non seulement avec Chianti Colli Fiorentini, mais aussi Il Brecciolino, un assemblage de Sangiovese et Cabernet Sauvignon, qui bénéficie d'au moins 15 mois de vieillissement en chêne neuf, pour donner du fruit sucré et des tanins fermes.
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Alors que les principaux producteurs des Colli Fiorentini tentent de promouvoir les associations florentines de leur Chianti, en revanche, un seul producteur de la Colline Pisane, le petit groupe de collines à l’extérieur de Pise, met en fait les mots «Colline Pisane» sur son étiquette. Tout le monde produit du Chianti ordinaire, sans aucune mention de Pise. Leur solution est de créer un nouveau DOC, Terre di Pisa, qui englobera les différents vins qui ont été développés comme une alternative au Chianti. Les critères de production n'ont pas encore été définitivement définis, mais les grandes lignes permettent deux options - à savoir, un vin qui est un assemblage de cépages, avec un minimum de 60% de Sangiovese, et Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon et Merlot ou un vin qui mentionne un seul cépage sur l'étiquette, comme le cabernet sauvignon, le merlot ou la syrah, et contient au minimum 85% de ce cépage. Une autre exigence est un minimum de 5 000 pieds par hectare (hectare). Le rendement maximum est limité à 1,5 kg par pied. Un élevage de 12 mois en bois est obligatoire et le vin ne peut être vendu qu'au moins 18 mois après le millésime. Si Terre di Pisa est acceptée, comme ils l'espèrent, d'ici trois ou quatre ans, cela créera une anomalie en ce que le vin DOCG, Chianti, sera perçu comme étant inférieur au DOC Terre di Pisa. Cependant, personne ne semble très inquiet.
Ginevra Venerosi Pesciolini à Tenuta di Ghizzano explique. Elle avait l'habitude de produire Chianti Colline Pisane mais a renoncé à le faire après le millésime 2000. Elle ne possède que 14 ha (hectares) de vignes et son Chianti était l'un des plus chers de la région à 14 000 lires la bouteille (la moyenne est de 10 000 à 12 000 lires). À partir des mêmes vignes, elle peut faire le célèbre Venerosa, un assemblage de Sangiovese et de Cabernet Sauvignon avec un soupçon de Merlot, qui se vendra 45 000 lires. Maintenant, elle présente Nambrot, du nom du fondateur de sa famille, qui est un assemblage de Merlot, avec un peu de Cabernet Sauvignon. Les deux vins sont impressionnants, le Veneroso alliant l'élégance du Sangiovese et le corps du Cabernet Sauvignon. Nambrot est plutôt bordelais avec des fruits de cassis et des tanins structurés. Ursula Mock, qui a acheté le domaine pionnier de Bruno Moos à Soiana lorsque Bruno a déménagé au Canada en 1999, partage le point de vue de Ginevra sur le Chianti. Ses cépages sont plus traditionnels. Elle se concentre sur le Sangiovese, avec un peu de Malvasia Nera, Ciliegiolo et Canaiolo pour les rouges, et Vermentino et Malvasia Bianca pour les blancs, mais encore une fois, il n'y a aucune mention de Chianti sur ses étiquettes. Son Soianello est enfin élaboré avec de délicieux fruits de cerise, tandis que la Fontestina vieillie en chêne est plus substantielle. S'il était vendu sous le nom de Chianti, elle ne serait pas en mesure de s'offrir de nouveaux barils chaque année.
Paolo Giusti et Fabio Zanza, propriétaires du domaine délabré Scopicci, ont l'intention de développer une réputation internationale pour leurs vins et, dans ce contexte, ils trouvent Sangiovese un handicap. Ce n'est pas un outil de marketing, surtout dans une région sans réputation historique. Ils replantent leurs vignes, exceptionnellement, avec 10 000 pieds par hectare. Leurs premiers millésimes sont prometteurs. Le Dulcamore, issu de 70% de Cabernet Sauvignon et 30% de Merlot, a des fruits de cassis structurés, tandis que le Belcore, de Sangiovese, avec 20% de Merlot, a des baies mûres. Ils ont confiance en l’avenir de Terre di Pisa en tant que solution à la réputation de la région.
