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La Californication du Champagne
La Californication du Champagne: Champagne californien?
Récemment, je suis tombé sur une histoire de Decanter de 2002 intitulée «Bubbly going flat», qui rapportait la conversion par Codorniu de son programme de vins mousseux Napa Valley en une marque de vin tranquille appelée Artesa. Les maisons pétillantes françaises, le Domaine Chandon et le Domaine Carneros, venaient de commencer à produire des vins de table plus rentables à partir de raisins de la Napa Valley, et Chandon avait lancé Riche, un mousseux sucré non millésimé qui, espérait-il, plairait au palais américain typique.
Maintenant, il semble que le pétillement californien se soit réglé, les puissants producteurs ayant survécu malgré une réticence aux États-Unis à considérer le champagne - et cela inclut le champagne - comme autre chose qu'une boisson de fête. Les ventes de vins mousseux ont augmenté d’environ 3% chaque année, les vins s’améliorent et les notes des critiques sont en hausse.
Le champagne californien est peut-être encore un produit de niche, mais certains vins fins sont en cours d'élaboration. Le DVX de Mumm Napa Valley devient de plus en plus stratifié et complexe d’année en année. Le Rêve du Domaine Carneros et l'Etoile du Domaine Chandon sont gracieux et nuancés. Provenant de la vallée d’Anderson, le brut du domaine Roederer est racé et minéral, tandis que sa cuvée de prestige, L’Ermitage, fait une déclaration champenoise avec sa profondeur et sa levure. Le Royal Brut de Gloria Ferrer de Sonoma offre une complexité incroyable à un prix très juste (28 $), le J Wine Co Brut Rosé est jazzy et juteux, mais remarquablement sec.
Le champagne ne s’est pas construit en un jour, et les producteurs californiens ont connu une courbe d’apprentissage abrupte. Depuis l’ouverture du Domaine Chandon de Moët & Chandon à la fin des années 1970, les Champenois ont guidé leurs homologues américains, mais maintenant, une marque de Californie est devenue le tuteur dans la fabrication de bulles dans l’État.
En 1965, Jack et Jamie Davies ont acheté la propriété Jacob Schram dans le nord de la Napa Valley, l'ont nommée Schramsberg et ont entrepris de fabriquer la chose la plus proche du Champagne. Malgré l'utilisation de raisins cultivés dans l'une des parties les plus chaudes de la vallée, Calistoga, ils ont créé des vins élégants de méthode champenoise qui ont trouvé leur chemin vers les fonctions de la Maison Blanche chaque année depuis 1972.
Jack est décédé en 1998 et Jamie est devenue la grande dame pétillante californienne au moment où elle a confié les choses à son fils Hugh en 2005, les vins étaient incroyablement bons, montrant un équilibre complexe entre la fruité californienne et la finesse et la complexité françaises. Reconnaissant que la seule façon de produire de tels vins était de chercher des climats frais, les Davies ont commencé à s'approvisionner en raisins à l'extérieur de Napa. C’est une cave rare qui abandonne volontiers la «Napa Valley» sur ses étiquettes, mais Schramsberg l’a fait, et les vins sont meilleurs pour lui.
Hugh Davies et le vigneron Craig Roemer achètent des raisins de 83 blocs différents, dans 67 vignobles, dans les régions les plus froides de Napa (Carneros), Mendocino (vallée d'Anderson), Sonoma (côte de Sonoma) et Marin. Le résultat: des saveurs intenses et croquantes, une minéralité et une acidité alléchante.
Un quart du jus est fermenté en chêne (la Réserve J Schram et Schramsberg ont 40% de fermentation en barrique), ce qui confère aux vins onctuosité, texture et un caractère légèrement oxydé. Les lots de réserve sont vieillis jusqu'à six ans avant d'être mélangés, et les bouteilles sont stockées dans des grottes pendant deux à sept ans, chacune d'entre elles étant criblée à la main. Tous les vins sont datés du millésime, rares en Californie pétillante.
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Le J Schram Rosé 1998 de Schramsberg (120 $) et le J Schram Brut 1999 (90 $) - sont à dominante Chardonnay, purs et raffinés. La réserve de Schramsberg 2000 (80 $) est à 69% de pinot noir, corsée et capable de vieillir gracieusement, comme l'a montré une récente dégustation de millésimes remontant à 1987.
Même les Blanc de Blancs et Blanc de Noirs «de base», 34 $, sont datés du millésime, impeccablement fabriqués, brillants et rafraîchissants à la sortie et acquièrent le caractère de fruits cuits au four avec l'âge.
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Le fait que Schramsberg et ses compagnons de vin mousseux continuent à produire du vin tranquille (le cabernet sauvignon J Davies Napa 2003 de Schramsberg, seulement son troisième millésime, est exceptionnel) a peut-être fait sourciller en 2002, mais cela a du sens aujourd'hui. Cela les a obligés à accorder plus d’attention à la viticulture et a permis de replanter une variété de clones et de porte-greffes. Les raisins qui peuvent être tombés au sol lors d'une récolte verte de fin de saison peuvent devenir des Blanc de Noirs. Le pinot noir très apprécié d’une cave attire l’attention sur son effervescence qui serait autrement ignorée par ceux qui sont à la manière des vins tranquilles.
Et les fabricants de fizz californiens font les deux styles parce qu'ils le peuvent - une chose qu'ils ont sur la Champenoise.
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CALIFORNIE PINOT GRIS
Le printemps est le moment idéal pour boire du pinot gris à la fois pétillant et alsacien. De Californie, regardez au-delà du Pinot Grigios anémique et omniprésent et des vins plus intrigants de régions de culture fraîches, comme le MacMurray Ranch 2005 Sonoma Coast Pinot Gris (20 $, marchés américains), exotiquement épicé et une bouchée de pêche blanche et de citron, avec bon poids et acidité et le Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris (18 $, marchés américains), silex et ferme, mais avec assez de pomme verte et d'agrumes pour plaire à ceux qui aiment les vins fruités.
https://www.decanter.com/premium/worlds-best-pinot-gris-buys-386516/
