Les vignerons grecs nous ont peut-être indulgents et ont planté du Chardonnay, du Sauvignon Blanc, du Cabernet Sauvignon et le reste de la tribu du raisin et leurs vins peuvent bien être à la hauteur de la mode new-yorkaise, mais la vérité est qu'ils sont en grande partie imprononçables et un peu sur le côté mystérieux.
Nous savons que nous devons les aimer, mais le simple fait que les habitants de Manhattan aient appris leurs particularités ne nous met pas plus à l’aise. Ce sont les raisins, bien sûr, qui détiennent les réponses mais si vous voulez comprendre en quoi consiste vraiment le vin grec, ce ne sont pas les variétés susmentionnées que vous devriez essayer, mais Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis et Mavrodaphne ...
L'auteur et diffuseur du bon mot sur le vin grec, Nico Manessis, a développé un excellent système pour apprendre à prononcer les horreurs apparentes. Alors maintenant, l'excuse: 'Eh bien, je ne peux même pas le prononcer dans ma tête', ne va plus couper la glace. Et une fois cela maîtrisé, vous constaterez que le reste est relativement facile.
Les raisins grecs sont, en fait, de très simples miroirs de leur terroir et donc une explication des arômes, des saveurs et des vins eux-mêmes n'est pas plus compliquée qu'une excursion géographique. Du nord au sud. Et pour simplifier les choses, les autorités viticoles grecques ont adopté le même système que les Français, avec des raisins spécifiques (souvent un seul) pour chaque appellation: tout comme il y a du Pinot Noir en Bourgogne, il y a Xinomavro à Naoussa. Les producteurs eux-mêmes ne sont pas très satisfaits de ces restrictions mais, pour l'instant, ils simplifient énormément la compréhension du vin grec.
Vins blancs grecs à boire cet été
Grec capricieux
En partant du nord, la Macédoine est la région la plus cool. C'est le véritable pays des Balkans, qui abrite des ours et des sangliers (encore), des forêts de chênes et de pins, des ruisseaux de montagne et des moulins. Niché dans les collines se trouve «Naoussa», l'appellation où Xinomavro est roi. Le Xinomavro est un peu comme le Pinot Noir - un raisin plein de fraises minérales, une acidité vive et des tanins fins. Il est également résolument acariâtre dans le vignoble - plutôt enclin au clonage et à la dilution s'il n'est pas surveillé attentivement.
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Les deux cépages ne sont pas liés, mais à la cave Ktima Kyr-Yannin, Mihalis Boutaris aime développer l'analogie. «Mon père aime la Bourgogne. Ce n’est pas qu’il n’aime pas Bordeaux - il adore Haut-Brion - mais il veut plus de complexité et bien plus de défi », explique-t-il.
À lui seul, le cépage Xinomavro a une grande complexité, sinon il semble manquer le point. À Kyr-Yanni, les Boutaris font du Merlot (un vin de pays) fin, mais quand cela est mélangé avec Xinomavro «pour la féminité», le résultat est des cerises et des fraises assises plutôt maladroitement ensemble.
Un seul vignoble «Ramnista» Xinomavro, en revanche, est une révélation - la douceur de la framboise et de la fraise au nez, et quelques saveurs charnues et minérales qui suivent. Ce qui le caractérise comme authentiquement grec, c'est un soupçon supplémentaire de raisin noir et une odeur de café fumé. Ce qui le caractérise comme un vin «de climat frais» est sa charpente délicate et sa complexité minérale.
Comme pour le pinot, les vignerons doivent faire attention aux tanins aigus. «Pour moi, les tanins sont comme les ongles et le bois», dit Boutaris. «Il faut s’assurer qu’ils vont bien ensemble et qu’ils ne sont pas rugueux et séparés.» Les Boutaris soupçonnent que les tanins de Xino - lorsqu'ils sont phénoliquement mûrs dans de bons millésimes (94-97 en 2000) - peuvent prendre jusqu'à trois semaines de macération.
Voyagez vers le sud après Athènes et le Péloponnèse est la prochaine région viticole de qualité (un tour vous emmène aux appellations Nemea (photo), Mantinia et Patras). C'est une terre de vastes collines méditerranéennes sèches, faites de sols rouges et de marnes sur du calcaire, des affleurements cachant des églises et des villages, des colonies qui se sont développées à partir des Turcs gouvernants il y a des centaines d'années, encourageant une population connue pour sa ruse et sa ruse.
Climat plus chaud
Le seul cépage autorisé de Nemea est le cépage noir Aghiorghitiko, qui donne des vins rosés aux vins rouges riches et bouillonnants. Un peu comme un cabernet franc grec, en fait. Georges Papaioannou en fait une version «Super-Loire» appelée Ktima Papaioannou, qui a un nez de clou de girofle noir et d’encens, suivi par des saveurs larges et riches en bouche, fermes, aux tanins veloutés. C'est plus gros qu'un vin de Loire et plus riche qu'un Xinomavro macédonien, mais quand le climat est plus chaud.
Là où Papaionannou alterne entre les styles de Loire et de Bordeaux, «Big George» Skouras sur la route de Gymno va de Bordeaux à Napa - c'est aussi l'impression que vous avez en conduisant à sa cave new-age.
George Skouras voudrait que les choses en Grèce soient plus «Nouveau Monde» qu’elles ne le sont. «La loi est un âne de cheval», dit-il avec une maîtrise efficace de la langue anglaise, mais en fin de compte, il convient qu'Aghiorghitiko est de loin le meilleur cépage de la région. «Notre métier, c'est Nemea», dit-il, «mais nous utilisons des variétés cosmopolites comme passeport. Ils ont été bons pour la Grèce car ils ont fermé les portes aux vins étrangers et ils ont également ouvert l’esprit des gens. »
Le «Nemea» 1998 de Skouras (produit à partir d'Aghiorghitiko) est souple et charnu au nez - souple de son année en chêne (un cinquième neuf), et avec des saveurs denses de prune et de cassis qui reflètent les bonnes pentes d'une partie de ce quartier. Le vin «grande cuvée» de plus haut sur ces pentes du Gymno, est le plus naponais de tous et prend une finition vanille et caféière à partir de chêne neuf (les trucs de vinification sont les mêmes en Grèce que partout ailleurs). En plus de la rondeur familière du Nouveau Monde, le fruit est croustillant extrêmement agréable. Cela vaut vraiment la peine de quitter le fond de la vallée.
Montez plus loin dans les collines jusqu'à la sous-AC Asprokambos (650 m) ou White Valley, et la température baisse. Plus d'humidité et de feuillage (les prunelles, les ronces, même les chênes remplacent le cyprès et l'olivier), et Aghiorghitiko revient aux tendances ligériennes.
L'Octana Winery (tout neuf avec la récolte 2000) ajoute à ceux-ci une note de myrtille avec une acidité fraîche, tandis qu'au domaine de Gaia vous commencez les cours d'Aghiorghitiko avec le `` 14 -18h '' de base (un rosé légèrement cerise nommé d'après le nombre d'heures qu'il dépense sur les peaux pour obtenir sa couleur) et s'accumule jusqu'à «Notios» - cerise plus dense et vin minéral avec une touche de réglisse en finale.
Tout en haut de la gamme se trouve le `` vin de garde '' du domaine de Gaia, qui montre toute l'habileté du vigneron Yannis Paraskevopoulos: un fruit riche et dense, aussi attrayant en bouche que n'importe quel grand vin du Nouveau Monde, mais avec une touche de minéraux qui ne peut être que grec. Pas trop mûr, pas exagéré, juste intéressant. C'est le vin qui a placé Gaia sur la carte mondiale des vins, et il devrait en faire de même pour Aghiorghitiko.
Donc, si la Grèce «devient vraiment moderne», pourquoi persister avec un nom aussi imprononçable pour ce cépage compréhensible? Pourquoi ne pas le rendre plus facile et le traduire directement en «St George»? «Les gens doivent apprendre la réalité du vin grec», déclare Paraskevopoulos. Prenez-le sur le menton.
Voyagez au centre de la péninsule du Péloponnèse, plus haut dans les collines, et les environs ne sont plus méditerranéens mais résolument balkaniques, même s'il y a une station de ski étrange.
Un soupçon de gouttes de poire
C'est là que se trouve l'appellation de climat frais réputée Mantinia. Le cépage de Mantinia est le Moschofilero, et les populations locales ne peuvent pas en avoir assez. «Nous pourrions vendre 15% de plus que ce que nous avons», s’exclame le producteur Yannis Tselepos. Le Moschofilero est un cépage blanc de gris à la peau noire mais au jus blanc légèrement aromatique et on pensait qu'il était un cousin du Gewürztraminer (la théorie est qu'il est arrivé avec les rois de Bavière dans les années 1840).
Il est très facile de comprendre pourquoi cette erreur a été commise car les deux sont non seulement de couleur similaire, mais ont également des aromatiques similaires. Tselepos produit du vin à partir des deux raisins. Alors que Gewürz a les arômes de pétale de rose presque classiques, Moschofilero en a également quelque chose, mais il a également une saveur distincte de poire. Tselepos mantinia du millésime 2000 a un nez de poire et d'ananas moelleux, des poires à nouveau en bouche et un croustillant pénétrant le long des lignes du Riesling - il est acidulé et rafraîchissant, et beaucoup plus raffiné que son cousin supposé. Les Grecs adorent Moschofilero, et pour une très bonne raison.
La courbe de la côte nord du Pelponnesian est la prochaine appellation, «Patras». Roditis, Mavrodaphne et Muscat sont le trio de variétés autorisées ici, et Roditis, sans aucun doute, est la star (les deux autres se trouvent principalement dans les sucreries).
Si vous vous éloignez du littoral, où Muscat et Mavrodaphné produisent des vins plus gros et plus chauds, jusqu'aux vallées pliantes des Côtes d’Egion, Roditis Alepou montre tout son potentiel. Veillez à ne pas confondre cela avec un hybride américain - au lieu de cela, c'est quelque chose d'acier et de germanique, et ainsi appelé pour sa couleur foxy.
À la cave Oenoforos, perchée à flanc de colline comme un monastère, Anghelos Rouvalis est un vrai croyant. «Je veux montrer le caractère unique des cépages grecs, en particulier le Roditis. Mais nous avons besoin d’une masse critique avant de pouvoir vraiment commencer », explique-t-il.
Dans ses Asprolithi (pierres blanches), Roditis est croquant et crémeux, avec de l’eucalyptus et des herbes sèches au nez, suivi par une explosion de saveur expansive qui réveille le palais. Il y a plus de «Rieslingness» dans ce cépage qu’avec le Moschofilero, et c’est fantastique pour une chaude journée d’été à boire. Ici, et à la cave d'Antonopoulos, les saveurs vont du melon au citron, en passant par l'huile de kumquat et l'écorce d'orange, toutes délicates mais toujours aussi insistantes.
Encore une fois au sud, dans la mer Égée, les raisins autorisés à Santorin sont les trois «A»: Assyrtiko, Athiri et Aidani Aspro. Le premier est réputé pour conserver son acidité vive malgré la chaleur et le manque d'humidité alléchant - à Santorin, il pleut à peine, et l'humidité que les vignes obtiennent est celle qui se condense alors que les vents forts qui balayent l'île refroidissent la terre. Assyrtiko est la star, tandis qu'Aidani prête une délicatesse semi-aromatique et Athiri complète toute angularité.
Territoire de Vinsanto
Les vins varient en force et en style, des apéritifs légers et parfumés aux herbes sauvages aux bouchées capiteuses à la sauge biscuitée, à la vanille et à l'anis. Bien sûr, vous pouvez toujours laisser les raisins au soleil plus longtemps pour obtenir du Vinsanto. C'est le vin plein de puissance que l'on peut attendre du climat chaud et aride, mais les conditions fragiles (sols volcaniques maigres et vignes recroquevillées en paniers enroulés à plat au sol pour repousser les vents) peuvent favoriser le développement d'un côté résolument délicat à les raisins aussi. Paris Sigalas fait définitivement les meilleurs vins de style parfumés. En ce qui concerne le style plus capiteux, une essence glorieuse de 1895 montre à quel point le vin grec peut être très fin.
La Grèce possède 250 de ses propres cépages. Et ils ont tous des noms tout aussi hallucinants - cette partie du monde est le berceau de toute viticulture, il n'est donc pas surprenant qu'il y en ait autant qu'il y en a.
Au fur et à mesure que de nouveaux clones sans virus deviennent disponibles, de nombreux vignerons sont naturellement désireux de travailler sur ces vignes authentiques. Karrapappas (connu sous le nom de «Black Priest») est un cépage sombre plutôt fascinant, mais il n’ya que trois de ces plantes, et de Kidonitsa («le petit coing») il y en a peu de plus.
Nous devons nous considérer chanceux. Le moment est venu, avant que ces nouvelles plantations ne prolifèrent, de découvrir le vin grec sous sa forme la plus simple!
