Avec son mépris de la sur-régulation, Jean-Luc Thunevin a ébouriffé les plumes chez les Bordelais, mais son approche moderne de la vinification avec ses vins de garage lui a également valu de nombreux fans, explique Roger Voss.
Jean-Luc Thunevin est assis à un bureau rempli de papiers, de listes de prix, de journaux de rendez-vous et d'un téléphone. Au fond du petit bureau au-dessus de son bar à vins ultra-moderne L'Essentiel à St-Emilion, c'est une oasis de calme comparée.
De l'autre côté de la pièce, ses six employés traitent les appels téléphoniques, prennent les commandes. D'un côté se trouve un minuscule banc de dégustation, le seul signe que ce petit espace surpeuplé est le centre d'une entreprise de vin de plusieurs millions de livres.
C'est l'accalmie avant la frénésie du primeur. Il y a un an, au moment de la dégustation des 2005, l'excitation et la folie étaient palpables. Désormais, en 2007, alors que les dégustations de 2006 commencent, il est plus ordonné, mesuré. «Les prix pour 2005 étaient fous», dit Thunevin. «Tout le monde est devenu fou. Et pourtant, 70% du vin est déjà vendu, tout le monde devait l'avoir. Mais en 2006, les prix vont certainement baisser - même s’ils seront supérieurs à 2004, et probablement supérieurs à 2001. C’est un bon millésime, mais pas exceptionnel. »
Vêtu d'un jean et d'une chemise à carreaux à col ouvert, Thunevin, 57 ans, ne ressemble guère au négociant bordelais et propriétaire du château. Il semble toujours être un outsider, un rebelle dans un métier qui reste conservateur et traditionnel, où vous êtes soit propriétaire de votre terrain depuis plusieurs générations, soit vous travaillez pour la compagnie d'assurance propriétaire du château. Pour un ancien commis de banque né en Algérie, faire du bien dans cette société dérange.
Est-ce pour cela qu'il continue de bouleverser l'establishment? Pourquoi son Château Valandraud, largement enclin à rejoindre les rangs des grands crus classés de St-Emilion en 2006, n’a pas réussi la coupe?
Thunevin est fataliste quant à la décision. «La commission n’a pas voulu en discuter avec moi, elle m’a juste dit», dit-il, son sourire habituel presque disparu. Tous les experts avaient estimé que Valandraud, le premier garage-vin devenu propriété respectable, figurerait sur la liste des crus classés. «Le classement est là pour aider les buveurs de vin, il doit reconnaître les meilleurs vins. La dégustation est la base du classement, mais ils l'ont oublié. Et les premiers crus ne veulent pas que je sois au même niveau qu’eux. »
Peut-être, spécule-t-il, est-ce parce que Valandraud est moderne, «mais à mon avis, ce n’est pas cela. Je pense que c'est à cause du terroir. Je n’ai pas que de grands terroirs, mais c’est également vrai pour d’autres châteaux. »
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On pourrait l’imaginer avoir bénéficié de la suspension ultérieure du classement (voir p. 8), mais il méprise ces châteaux, rétrogradés en 2006, dont la procédure judiciaire a abouti à la décision. «Ce sont de mauvais perdants. Le classement de St-Emilion en 2006 était organisé de la même manière que 1996 et 1986, et il n’y avait pas de défis à l’époque. Les paramètres étaient clairement définis. Ce qu’ils ont fait ne fait que nuire à la classification qu’ils prétendent prendre si au sérieux. »
Chef d'orchestre à un homme
Thunevin est le parrain du mouvement garagiste. De petites parcelles de terrain à St-Emilion ont été mises de côté et soumises à un traitement intensif de faibles rendements, 200% de bois neuf, souvent une extraction supplémentaire. Les vins étaient commercialisés sous des étiquettes intelligentes et des noms intelligents à des prix élevés. Ils ont fait vibrer St-Emilion dans les années 1990. Et Thunevin, à travers son commerce de négociant et son sens de la publicité, a orchestré une grande partie de ce buzz et vendu les vins.
Il n’a pas été le premier sur la Rive Droite à faire ce qui allait devenir des vins de garage Jacques Thienpont l’a fait avec Le Pin, François Mitjaville avec Tertre Roteboeuf. «Mais ils faisaient partie de familles établies et le faisaient tranquillement. J'ai dû faire du bruit parce que j'étais inconnu. »Beaucoup de vins étaient bons, certains très bons. Ils comprenaient Gracia, L’Apogée du Château Jacques Blanc, le Château Croix de Labrie, le Château Griffe Cap d’Or, tous à St-Emilion et ses satellites, et Marojallia à Margaux. Et ils comprennent le propre vin de garage original de Thunevin, Valandraud. «Honnêtement», dit-il, «ce n’était jamais un garage. J'ai emprunté un vieux chai à côté de ma maison qui appartenait à Monsieur Bécot [propriétaire de Beauséjour-Bécot]. »
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Le premier millésime de Valandraud était 1991. Pas une grande année, admet Thunevin. «Nous avons commencé à travailler avec Alain Vauthier, qui n’était pas encore aux commandes d’Ausone. Parce que nous n'avions pas d'argent, nous avons fait les choses simplement. Nous avons fait le malo en barrique et nous avons eu des barriques neuves car je préfère le goût. Nous avons récolté en vert parce que ma femme est jardinière et comprend la nécessité de réduire les rendements. »Elle s’appelait Valandraud, du nom de sa femme, Murielle, dont le nom de famille est Andraud.
Valandraud a été un succès dès le départ. Les vignes, sur une minuscule parcelle de moins d'un hectare, étaient âgées de 30 à 40 ans, mais n'avaient pas de classification en dehors de St-Emilion. Le secret réside dans les faibles rendements, la récolte à la main, l'égrappage à la main, l'utilisation de bois neuf et l'extraction. Le vin de 1991 a été évalué par Robert Parker, a reçu un 83, et vendu. Le 1992 a gagné 88 points, et au fur et à mesure que les cotes augmentaient, le prix a également augmenté. Tout aussi significatif, Valandraud a également reçu les applaudissements du critique français Michel Bettane. Le 2005 a obtenu 93 à 96 points Parker et s'est vendu 150 £ la bouteille.
Thunevin a acheté plus de terres et a créé une entreprise de négoce, encourageant d'autres producteurs à créer leurs propres vins de garage sur des parcelles particulièrement propices. Et avec son marketing, il a vendu ces vins à des prix qui dépassaient parfois les crus classés établis. Ce faisant, il a à la fois encouragé les petits producteurs et incité plus de bigwigs de St-Emilion entreprenants à se pencher sur l'idée. C'est ainsi que naissent La Mondotte de Stephan von Neipperg du chanoine la Gaffelière, et La Gomerie de la famille Bécot de Beauséjour-Bécot.
Le mouvement du garage n’est pas mort, insiste-t-il, il a changé. «Certains vins de garage étaient aussi bons que la dernière note Parker. Et ils ont souffert parce qu'ils sont devenus trop chers. C'était la même chose avec les Supertuscans. Mais les meilleurs ont survécu et ont toujours une suite. Dans les bons millésimes, comme 2005, ils réussissent bien. »
Il pense toujours à l’avenir. Il écrit un blog dans lequel il donne des opinions souvent tranchantes. Il semble parfois courtiser la polémique, comme lorsqu'il posait des bâches en plastique sur le sol d'un de ses vignobles pour arrêter la pluie et les mauvaises herbes vers la récolte. Pendant deux ans, les autorités ont donné un signe de tête à cette expérience. Mais la troisième année, en 2000, ils ont interdit son utilisation. Cela a-t-il arrêté Thunevin? Pas du tout. Il a accepté la rétrogradation de cette parcelle de vigne au statut de vin de table et a créé L'Interdit de Clos Badon pour le millésime 2000, un vin qui s'est vendu à la fois parce qu'il était attrayant en soi et, bien sûr, en raison de la publicité de son interdiction attiré.
Nous nous déplaçons pour déjeuner dans sa maison moderne, à l'intérieur de la coquille d'un immeuble ancien, au coeur de St-Emilion. Murielle cuisine pour nous. Son travail consiste à gérer le côté viticole de l'entreprise, laissant Jean-Luc diriger la partie négociante de l'empire.
On parle de modernisme dans le vin, du mouvement moderne et de la place de Thunevin en son sein. «Nous élaborons des vins concentrés, mais ce sont des vins de terroir. Mais nous n’étions pas les premiers modernistes de Bordeaux. Christian Moueix et Jean-Michel Cazes étaient des modernistes avant les autres. Je fais partie de ce modernisme. »
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Au déjeuner, nous buvons la dernière création de Thunevin, Présidial, un Bordeaux de marque. `` Nous avons déjà vendu 20000 bouteilles en Australie - ils voulaient quelque chose d'un peu plus complexe. '' Le 2004 est un vin mûr et fruité qui rejoint ses autres succès récents, deux vins du Roussillon appelés Hugo et Constance, qu'il a créés avec Jean -Roger Calvet, de la famille des négociants Calvet.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Il souhaite que Bordeaux puisse se ressaisir. `` Le reste du monde peut faire tant de choses, mais à Bordeaux, nos mains sont liées avec toute cette réglementation. '' Avec le réchauffement climatique, les mauvais millésimes de Bordeaux ne se produisent pas, `` mais nous ne semblons pas en profiter, sauf au plus haut niveau où les vins se vendent facilement. Nous devrions être en mesure d'étendre cela à l'échelle. Les crus haut de gamme sont 1000% plus chers que les Bordeaux de base. C'est faux.'
De telles opinions garderont toujours l'homme une figure controversée. Mais en tant que propriétaire de vignoble, négociant ou consultant, Jean-Luc Thunevin est aujourd'hui une force majeure dans le monde viticole mondial. Que l'établissement de St-Emilion le veuille ou non.
Thunevin en un coup d'œil
Né : Mascara (Algérie), 1951
Éducation : BEPC et formation bancaire
Famille : marié avec une fille et deux petits-enfants
Vignoble de rêve : celui qu'il crée à Maury, Roussillon
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Il dit : «Bien que je sois hypocondriaque, je suis aussi optimiste et je ne prends plaisir qu’à créer des richesses et des emplois.»
Ils disent : «Il a été très influent dans la recherche de vins suaves et concentrés mettant l’accent sur la maturité des tanins plutôt que sur l’équilibre entre les fruits et les tanins. Pour moi, ils manquent de charme, mais ils gagnent des points Parker. »Patrick Valette, consultant en vins
