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- Points forts
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 a été l'un des plus grands millésimes de préphylloxera et, s'il est conservé dans des conditions parfaites - température constante, faible humidité - de nombreux vins se boivent encore bien, même à l'âge d'un siècle. Incontestablement, le plus parfait que j'ai jamais goûté était d'un magnum de 1870 Lafite de Glamis Castle.
Glamis est le siège des comtes de Strathmore et de Kinghorne, mais au moment de sa découverte en 1970, la famille s'était depuis longtemps désintéressée du contenu de l'ancienne cave à vin, car ils étaient considérés comme «dépassant leur date de vente». Ils ne l'étaient certainement pas. C'est là que je suis entré.
Pour faire court, un directeur des négociants en vins, Cloags of Perth, à la suite d'une visite de routine, m'a téléphoné pour me dire qu'il avait découvert une richesse de grands vins du XIXe siècle, dont 42 magnums du Château Lafite 1870, puis disent que «personne (au château) ne boit du vin et ils pourraient être persuadés de vendre». Ma réaction a été immédiate. J'ai pris le train suivant vers le nord, un dormeur, j'ai été accueilli à l'arrivée à Perth et conduit directement à Glamis. C'était une caverne d'Aladdin.
Ils étaient là dans une rangée, identifiés par l’étiquette originale de la poubelle, «Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co», ce dernier étant le nom du commerçant, également gravé sur la capsule. Plus intéressant encore, d'après les archives, Cellar Book 1885 à 1894: «48 magnums de 1870 Lafite achetés et mis en terre en 1878».
Mais pourquoi 42 magnums sont-ils restés? De toute évidence, le 13e comte de Strathmore était un connaisseur - mais il n'aimait pas le vin. Peut-être que son héritier non plus. C’était ce que l’on appelle le «blackstrap», amèrement tannique. Et ainsi il a été laissé. Ce que le comte ne pouvait pas savoir, c'est qu'il s'agissait d'un vin rare, comme le Château Latour 1928, qui a mis 50 ans à mûrir. Mais avait-il survécu 100 ans?
Nous avons emballé les 42 magnums et 60 douzaines d'autres vieux bordeaux, mais nous avons dû avoir une autorisation écrite pour les prendre. Le fiduciaire du domaine, pas un gentleman facile (dans mes vêtements de travail, il ne pouvait pas croire que j'étais un directeur de Christie’s), a enfin donné son approbation.
Ce qui avait facilité notre travail, c'était que, exceptionnellement, la cave était au rez-de-chaussée, sous la cour du château. Nous venons de reculer la camionnette, de nous charger et de rouler à grande vitesse jusqu'à Perth, puis à Christie’s avant que nos concurrents n’en entendent parler.
J'étais responsable du catalogage et tout s'est bien passé jusqu'à ce que cela me vienne à l'esprit, le 13e comte avait-il eu raison et le Lafite 1870 était encore imbuvable? Aucune option, nous devions en ouvrir un. Le 2 juillet 1971, Alan Taylor-Restell et moi avons organisé un dîner chez Christie’s auquel nous avons invité des «palais renommés», dont Harry Waugh et Hugh Johnson. J'ai décanté le magnum. Le niveau était élevé, le bouchon parfait. Au fond de la carafe, il avait plus d'un éclat rubis, assez indescriptible un bouquet impeccable et indescriptible qui s'est ouvert dans le verre en bouche, doux, sain, remplissant la bouche d'un équilibre parfait de toutes les parties constitutives tout en restant tannique - parfait avec de l'agneau . Bref, à un peu plus d'un siècle, la perfection. Cela avait été risqué, mais d'autres magnums goûtés ou entendus ont également été irréprochables.
Château Palmer 1961
Un vin qui se démarque. Il ne serait pas gentil de décrire cela comme un monstre, même si cela a été considéré pendant un certain temps comme une super seconde. Comme Mouton 1945, très distinctif: un nez très doux, remarquablement concentré et un goût à son apogée, une richesse presque bourguignonne avec des fruits mûrs. Un vin six étoiles. C'était mon dernier de plus de deux douzaines de notes, goûté en mai 2008, et toujours indéniable.
Château Mouton-Rothschild 1945
Ce n'est pas bordeaux ce n'est presque pas Bordeaux. C’est «un Churchill de vin», immédiatement reconnaissable, complexe, fascinant, inoubliable. Son apparence seule est si distinctive que j'ai plusieurs fois reconnu Mouton 1945 sur la seule couleur. Quant à son bouquet, encore une fois unique. Décrit dans mon livre Vintage Wine comme «l’une des odeurs les plus étonnantes» (peut-être aurais-je dû dire des parfums) qui ait jamais émergé des raisins cultivés en extérieur. La puissance et le piquant jaillissent du verre comme une soudaine éruption de l'Etna: (sans odeur de soufre ni de cendre) cannelle, eucalyptus, gingembre. Dernière dégustation en novembre 2005 lorsque je lui ai décerné six étoiles sur cinq.
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Château Haut-Brion 1945
Pas une année facile, les châteaux devant faire face à une saison de croissance de fortes gelées en mai, lorsque les vignes ont été littéralement «écrasées dans l'œuf», puis un été de sécheresse et de chaleur excessive. Le résultat net a été une petite récolte de vins très mûrs. Je considère Haut-Brion '45 comme probablement le meilleur de tous les temps. Quelques notes. En 1959: sa richesse terreuse 1971: à son apogée. Sa couleur un rubis chaud, avec un riche bord d'acajou, un bouquet merveilleux, parfumé, `` chocolat vanille '' (est-ce que je voulais dire `` blanc ''?), Tabac, nid d'abeille, touche de réglisse en bouche une texture soyeuse, fruit croquant mais succulent, poids parfait et l'équilibre. Dernière dégustation en juin 1990: six étoiles. Après tout, ce sont les seuls Graves (rouges) classés 1er cru classé.
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Château d’Yquem 1921
J'ai goûté près de 130 millésimes d'Yquem, de 1784 au 19e et, bien sûr, au siècle dernier. Choisir le millésime d'Yquem que je considère comme le plus remarquable a été difficile. Ce devait être le 1921, «star» légendaire du plus grand millésime de Sauternes du XXe siècle. 1921 a été un été extrêmement chaud. Les raisins ont été récoltés avec une teneur en sucre inhabituellement élevée qui, après fermentation, a abouti à un vin monumental.
Sur mes 30 notes, toutes ne sont pas cinq étoiles, certaines montrant l'âge du vin, mais à son meilleur, une couleur or ambrée, bouquet miellé, pêche, `` sucre d'orge '' (sucre bouilli et filé) mais parfumé très doux, riche, puissant, voire affirmé, d'une grande longueur et intensité, soutenu par une acidité vitale. Une des expériences sublimes de la vie. Dernière dégustation en décembre 2000. Six étoiles, bien sûr.
Château Cheval Blanc 1947
Encore un très grand vin de l’après-guerre, et à mon avis classé avec Mouton ’45 comme l’un des plus grands vins du XXe siècle, certainement le plus grand de St-Emilion.
Un été de plus en plus chaud a conduit à des vendanges dans des conditions quasi tropicales, ce qui a posé des problèmes de vinification. En tant que millésime, de manière générale, 1947 a produit des vins d'une qualité exceptionnelle, le danger étant une acidité volatile élevée. Le fait qu'une telle qualité soit possible dans ces conditions est également démontré par le millésime 1921 exceptionnel et chaud que j'aurais pu revendiquer (en plus d'être un des meilleurs millésimes de Sauternes) comme l'un des sommets du bordeaux.
J'ai goûté le Cheval Blanc 1947 plus de deux douzaines de fois. À son meilleur, profond, incroyablement riche, avec une «concentration gigantesque». À son apogée dans les années 1980, variable - très variable - certains presque portuaire. Variante de bouteille, oui, mais je soupçonne certaines d'entre elles.
Au fil des ans, notamment lors des premières dégustations de croissance d'Edmund Penning-Rowsell à 12 ans, j'avais toujours classé Cheval Blanc comme mon préféré '47. (D'autres, comme Latour, même Margaux, peuvent encore être difficiles à cet âge.) Pour résumer: le '47 Cheval Blanc est à la hauteur et même au-delà de son statut. Dernière dégustation en magnum en mai 1993. Six étoiles.
Château Climens 1971
Le chapitre bordelais blanc du Vintage Wine est bien entendu dominé par Sauternes, pour deux raisons. Les blancs secs ont tendance à se boire jeunes, tandis que les vins doux des grands millésimes, bien qu'ils puissent être bu jeunes, bénéficient de l'âge en bouteille et peuvent avoir une durée de vie extraordinaire. Parce que j'avais tellement de notes sur les millésimes d'Yquem, s'étalant sur plus de deux siècles, le Château Climens - le premier domaine de Barsac - était, en comparaison, peu représenté.
Ainsi, en 1971, au milieu de ce qui était destiné à être un millésime exceptionnel, Bérénice Lurton a généreusement préparé une dégustation de 30 millésimes de 1964 au millésime en barrique, 1970. Bérénice a commencé la dégustation d'un côté, moi de l'autre avant nous notes comparées. Avance rapide jusqu'en 2001. Dégustation à exactement 30 ans, Climens 1971, comme prévu, s'est avéré être l'un des plus grands, fruit d'une saison de croissance parfaite et de la pourriture noble, qui donne à ces vins liquoreux une dimension supplémentaire. Sa couleur est maintenant un or riche avec un bord vert, plus des reflets d'orange et de citron vert dès la première coulée un bouquet «beurré» presque trop riche, caramel tendre, miel. Très doux bien sûr, mais pas onctueux, bon corps mais pas un poids lourd, saveur glorieuse, longueur et profondeur. Un rare six étoiles.
Château Kirwan 1865
Ce n'était peut-être pas la plus belle, mais c'était la découverte la plus inattendue.
Depuis ma première saison chez Christie’s, nous avons organisé en moyenne 40 ventes aux enchères de vins par an, dont deux «Finest and Rarest», chacune mettant en vedette des vins d'anciennes caves «vierges» (jamais déplacées).
En 1970, il y eut deux ventes remarquables des caves de la famille Meyrick. Le premier, en juin, de Hinton Admiral dans le Hampshire. Suite à son succès, Sir George Meyrick se souvient qu’il avait du «vieux sherry» dans la cave de Bodorgan, le «siège» de la famille à Anglesey.
Daphné et moi, qui avions emballé la première cave au printemps 1970, nous sommes allés vers le nord et avons découvert, par une coïncidence remarquable, que de vieux amis avaient construit une maison de vacances sur un terrain attenant à Bodorgan House. C'était en août. Nous sommes restés avec eux et, le dimanche, avons sauté sur un mur pour découvrir une cave voûtée en briques pleine de vin, notamment neuf douzaines de Lafite 1865 et neuf douzaines de 1875.
Nous avons fait le point avant l'emballage. Lorsque nous étions sur le point de terminer, j'ai remarqué une petite poubelle métallique près de la porte avec un peu plus d'une douzaine de bouteilles non étiquetées et avec des capsules simples. Je ne pensais pas qu’ils valaient la peine d’être emballés et envoyés à Londres.
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Je tire rarement le bouchon d’une bouteille dans la cave d’un client, mais cette fois, par curiosité, je l’ai fait. À ma grande surprise, j'ai trouvé le bouchon marqué «Château Kirwan 1865». A l'étage, j'ai trouvé un verre. C'était délicieux, irréprochable. J'ai pris une bouteille et un verre à l'étage pour prendre note du vin et trouver Sir George qui était dans la cuisine. En lui parlant du vin, je lui ai versé un autre verre pour son déjeuner et j'ai sauté par-dessus le mur avec le goût. Il accompagna le reste de la cave, une soixantaine de douzaines en tout, à Londres où, en octobre, le Kirwan 1865 se vendit à un prix aussi élevé que le même millésime de Lafite.
Tous ont été achetés sur ma recommandation par un vieil ami à moi, un grand connaisseur. Dernière dégustation en mars 2001. Au mieux six étoiles.
Post-scriptum: L'année suivante, j'ai reçu une lettre de M Schöler de Shröder & Schöler, négociants bordelais, propriétaires du Château Kirwan. En lui - ses mots mêmes - «Michael, j’entends dire que Christie’s avait vendu un très vieux millésime de Kirwan. À présent, l’acheteur doit être fatigué de boire un vieux vin aussi fatigué et nous sommes prêts à payer «1 £ la bouteille pour le reste». On peut imaginer ma réponse joyeuse.
Château Laville Haut-Brion 1971
A titre expérimental, Henri Woltner, l'un des frères qui en 1971 avait transformé la qualité de La Mission Haut-Brion et Laville Haut-Brion, a laissé des grappes sur la vigne plus longtemps que d'habitude, voire le plus longtemps possible. En conséquence, le moût avait une teneur en sucre très élevée, se transformant en 13% d'alcool. Dégusté pour la première fois en 1978, lorsque le vin avait une couleur ambrée étonnamment brillante, un bouquet ressemblant davantage à un Barsac et une riche maturité miellée donnant au vin une touche de douceur en bouche, avec une longueur et un arrière-goût superbes. Dégusté pour la dernière fois en juin 1990 et frôlant six étoiles.
Château Margaux 1961
Sous la propriété de la famille Ginestet, une pléthore de grands vins ont été élaborés. Après-guerre: 1945: magnifique 1953: un riche charmeur, le plus beau de tous. 1961: J'ai goûté pour la première fois en 1964 et j'ai prédit 20 ans de développement. En effet, 20 ans plus tard, lors d’un déjeuner de cave au château, j’ai noté son «cachet», un bouquet exquis en bouche, doux, ronces, avec une sorte de parfum roussi. Dernière dégustation en juin 1970 sans espoir vraiment décrire son enchantement unique. Affinage bien sûr, mais bien gardé, perfection. Au moins cinq étoiles.
